Кефалония - это самый большой остров из Ионических островов, его площадь - 737 кв.км.
Соответственно и поездки по острову предполагали более длительные расстояния.
Как и у любого острова, у Кефалонии есть свои "изюминки". Перво-наперво - это две пещеры: Дрогарати и Мелиссани.
Так что в первый день после приезда туда и поехали. Первая по пути - Дрогарати. Это "сухопутная" пещера со множеством сталактитов, сталагмитов и их производными, имеет большой зал, где иногда проходят концерты. Может вмещать до 800 человек.
Но нас больше интересовало "содержимое" пещеры. На входе знак "Со вспышкой съемка запрещена!" Ну, запрещена так запрещена, благо сталактиты хорошо подсвечивались прожекторами с "желтым светом". Однако и снимки все получались с таким же оттенком:
Несмотря на запрет, многие иностранцы снимали со вспышкой. А чем мы хуже?! И тогда стали получаться совсем другие снимки:
Так погуляли еще с полчасика, вышли на поверхность и поехали в сторону Мелиссани. Это было недалеко, минут 10 на авто.
Мелиссани - это пещера с озером, в которой в древности находилось святилище бога Пана. Купол пещеры обвалился еще 4 тыс. лет назад, и теперь можно прокатиться на лодочке по озеру с невероятно голубой водой (особенно когда солнце в зените), любуясь при солнечном свете пещерными тайнами.
Вход в пещеру платный (7 евро), спускаешься по узкому коридору к маленькому "причалу", куда подплывают свободные лодки (из в пещере штук 5), набирают небольшую группу (человек 6-8) и лодочник направляет свое суденышко вглубь пещеры.
Зрелище потрясное. Глубина в центре озера достигает 16 метров, но видимость великолепная:
Сама поездочка длится минут 15. Далее высаживают в том же месте, где сажали в лодки, и ты предоставлен сам себе. Можешь сколько угодно наслаждаться этим природным феноменом.
А так как это место было святилищем бога Пана, то можно увидеть такие вот скульптурные изображения:
На выходе увидели небольшую группу в монашенских одеяниях (наверно, тоже на экскурсию привезли). Не удержался, сфотографировал одного батюшку:
Неподалеку находится еще один геологический феномен. Одно из уникальных явлений происходит в местечке Катавотрес. Тонны морской воды постоянно уходят под землю, совершают путь длиною в 17 км под островом и выходят на поверхность, попадая в озеро Каравомилос, а так же в в озеро Мелиссани.
Вот до Каравомилоса тоже ехать было минут 10.
Из Каравомилоса вода снова вытекает в море через узкий канал, на котором стоит водяная мельница:
Вообще, местечко очень красивое. С одной стороны озеро, много деревьев, некоторые с такими вот "амулетами":
С другой - вид на симпатичный залив. Несколько кафешек.
Рядом - "вкусненькие" магазинчики с такими антуражами:
Следующяя остановка - портовый городок Сами и неподалеку - монастырь Агрилион. От монастыря мало что осталось:
Рядом - "свежая" церквушка:
Но зато виды открываются потрясающие:
Обычно первый день на новом острове бывет самым насыщенным по программе. Хочется как можно больше, пусть и поверхностно, посмотреть, чтобы составить себе общий план поездок на следующие дни.
Поэтому дальше мы поехали в городок Агия Эфимия. Надо сказать, что выбирая место нашей дислокации на Кефалонии (дер. Свороната на юге), я очень часто приглядывался к Агия Эфимии. Даже списывался с некоторыми хозяевами апартаментов. Но проживающие на острове русскоговорящие люди не советовали там останавливаться. В принципе, они были правы. Сам городок очень симпатичный.
Но он больше подходит для тех, кто плавает на своей (или арендованной) яхте. Все же от "цивилизации" он находится довольно-таки далеко. Но виды все равно заслуживают внимания.
Некоторые с чувством юмора поднимают флаг Роджера:
Ну, а дальше дорога пролегала мимо еще одной, пожалуй, главной "изюминки" Кефалонии - пляжа Миртиос:
Место действительно великолепное. Между двух огромнейших скал уместился этот райский уголок природы:
Мы сюда еще один раз вернемся. А пока надо было ехать в сторону дома, чтобы "переворить" все увиденное сегодня. Напоследок еще один снимок с еле виднеющимся еще одним симпатичным городком острова - Ассосом.
На следующий день решили немного "расслабиться", поваляться на пляже (метрах в 300 от нашей дислокации), а затем поехать к нашей московской виртуальной знакомой, которая проживает на острове.
Они с мужем владеют маленьким винным заводиком и цехом по производству оливкового масла. При доме есть музей, где находится утварь местных жителей многовековой давности.
Игра с "отражениями прошлого":
Затем продегустировали все выпускаемое вино, попутно узнав очень много интересного об острове, в т.ч. о разрушительном землетрясении 1953 года. Оказывается, что сначала был вертикальный толчок в 6,5 балла, а затем сразу же с такой магнитудой горизонтальный. Из-за этого практически все здания в населенных пунктах были полностью или частично разрушены. Уцелела лишь одна деревушка на севере - Фискардо.
Более того, по исследованиям ученых, в ближайшие 15 лет остров может ожидать еще более сильное землетрясение.
Интересно, но жители западной части острова очень неуживаются с жителями востока. Глубоко под землей на самом узком учатке острова между западом и востоком проходит геологический разлом, из-за которого происходят различные катаклизмы (землетрясения). Так вот, жители запада молятся всем богам, чтобы этот разлом как можно раньше "пришел в действие" и отделил бы их западную часть (полуостров Палики) от всей остальной Кефалонии. Возможно, они и не догадываются, что такое геологическое явление не только бы отделило этот полуостров, но и "похоронило" бы его в морской пучине. Уже сейчас некоторые участки суши на полуострове находятся ниже уровня моря.
Есть и более мелкие козни. Например, на картах, выпущенных на полуострове Палики, напрочь отсутствует дорога, соединяющая полуостров с остальной частью Кефалонии.
Пишу об этом потому, что на следующий день у нас была запланирована поездка именно на полуостров Палики. Конечная цель на нем - монастырь Пресвятой Богородицы в Садах, в церкви которой хранятся икона "Благовещение", кусок Честного Древа, который принес в дар обители русский князь Владимир Долгорукий, а также в стекляном сосуде хранится миро Св.Димитрия Мироточивого, датируемой VII в. В монастыре проживает всего один монах.
Как въехали на полуостров Палики, сразу стало заметно отсутствие дорожных указателей. Поэтому монастырь искали "на ощупь",и немудрено было "промахнуться".
Попали сначала на мыс Лангадаки:
Отсюда виден самый западный маяк острова - Геро Компос:
Затем вернулись до последнего населенного пункта - Типалдата - и с помощью местных жителей все же добрались до монастыря.
К нашему большому сожалению, монаха на месте не оказалось. Сам монастырь, келья монаха открыты, но церковь, где хранятся все ценности, была закрыта. Пришлось наслаждаться наружными красотами:
В келье монаха:
И вид на соединение Ионического и Средиземного морей:
Далее доехали до "качающейся" скалы Коунапетры. Визуально это "качание" не обнаружишь. Но как рассказывают местные, если вставить палку в расщелину, то через какое-то время она упадет в море.
Поверим им на слово. Рядом находится пляж с желто-оранжевым песком Кси:
Все скалы вокруг - из белой глины:
Пляж очень мелкий, для детей самый раз. Вокруг народ принимает "глиняные" ванны.
Конечно же, надо было заехать в столицу полуострова - Ликсури.
Памятник "вселиксурийским" олимпийским играм (так жители востока "подкалывают" своих западных соседей):
На таких вот корабликах можно добраться до Аргостоли - столицы всего острова Кефалония.
Время подходило к обеду, а у нас еще по маршруту было искапаться на пляже Миртос и посмотреть неподалеку находящийся городок Ассос.
Доехали до Миртоса с другой стороны. Ну, хуже он от этого не стал:
Очередной раз поражаешься, как щедро природа одарила острова Греции такими великолепными пейзажами.
Пляж Миртос - очень коварный. Как заходишь в море, практически сразу же начинается глубина. А из-за наличия мелкой белой гальки и такого же цвета крупного песка ноги моментально"проваливаются", и очень трудно приходится выйти на берег. Рассказыают, что за сезон здесь бывает с десяток смертельных случаев.
Поэтому долго на пляже не задержались (хотя очень хотелось), перекусили наверху в таверне (ну, очень симпатичная оказалась):
Виды красивые:
И поехали в сторону Ассоса.
Подъезд в Ассосу - крутой серпантин со 180-градусными поворотами через каждые сто метров. От такой дороги и голова закружиться может.
Но сам городок - это просто какая-то сказка. Спрятанный среди гор с разноцветными домиками, симпатичным заливчиком, венецианской крепостью. Все так уютно, компатно построено, что мы влюбились в него с первого взгляда:
На каменистом дне можно отчетливо видеть морских ежей:
Агиа Триада - мужской монастырь XVII века на полуострове Акротири. Монастырь популярен у туристов, но попасть в него без машины проблематично. Как и большинство монастырей Крита, он расположен в стороне от центральных дорог. Автобусы с автостанции Ханьи ходят туда дважды в день, по понедельникам, средам и пятницам. По дороге встречаются вот такие ослепительные пейзажи.
