А есть ли в Аттике вулканы?!

Одно из самых сильных «обонятельных» ощущений в Греции весной – это цветение цитрусовых деревьев. Апельсины, лимоны, мандарины благоухают со всех сторон, накатывая на прохожих пьянящим сильным ароматом. Поэтому не удивительно, что в эти дни рождается желание выехать за пределы города, чтобы насладиться цитрусовым цветением в естественной среде. А тут еще случайно на карте Пелопоннеса наткнулся на интересный объект под названием «лимонный лес» - «лемонодасос». Быстрые поиски в интернете привели к информации, что это был действительно большой лимонный сад, плоды которого поставлялись с начала 19-го века на рынки Константинополя, а в 1950-е годы лимоны с этого сада даже отправляли в СССР! Но затем постепенно сад стал утрачивать былое значение и сейчас напоминает больше лес, нежели сад.

Ну что ж, по карте это где-то 180 км от Афин на северо-востоке Пелопоннеса, южнее Эпидавра [На карте ]. Рядом Порос, Галатас, Мефана – места интересные, до которых как-то не удавалось ранее добраться. Тем более, там имеется занимательный топографический ребус – географически те места принадлежат к пелопоннесскому региону Арголида, но находятся в административно-территориальном подчинении у столичной области Аттика, а еще точнее, относятся к порту Пирей. Итак, решено, едем!

Было начало апреля, прогноз погоды на meteo.gr с вялым оптимизмом обещал облачность и местами дожди, но температуру вполне комфортную (сразу оговорюсь, что некоторые фотографии в районе Эпидавра сделаны летом, поэтому они не все пасмурные). Выезжаем в сторону Коринфа, обгоняемые несколькими группами мотоциклистов, сворачиваем по указателю на Лутраки/Эпидавр и попадаем на старую дорогу, по которой пересекаем Коринфский канал [На карте ].




Если позволяет время, то можно остановиться и пройти на пешеходный мост над каналом, возможно, выпадет счастливый случай понаблюдать, как по каналу пройдет судно или яхта, или группа любителей экстремальных ощущений поспешит расстаться с кровными 60-70 евро, обвязавшись за ноги тросом и рухнув вниз головой с моста.

Проехав канал, на первом светофоре поворачиваем налево, нас ведут многочисленные указатели по направлению на Эпидавр, Порос, Эрмиони, Порто-Хели и т.д. Мимо пролетают прибрежные поселки: Лутра Орэас Эленис [На карте ], Алмири, начинается небольшой серпантин, слева где-то внизу остается Аммони [На карте ], чем-то напоминающий Халкидики в миниатюре: три небольших полуострова и сосны-сосны-сосны…




По пути на Эпидавр есть обзорная площадка [На карте ], где можно остановиться и насладиться видом на море. Внизу в заливе Селонда видны рыбные садки, там находится рыбоводческое хозяйство. Во время Второй мировой войны здесь укрывалась греческая подводная лодка "Папаниколис".




Вторым пунктом остановки можно выбрать женский монастырь Агнундос [На карте ], небольшой, но очень красивый, весь в цветах, церковь в монастыре 1029 года постройки и создает неповторимую атмосферу для входящих вовнутрь, тысячелетие христианства здесь чувствуешь каждой клеточкой кожи. Перед входом в монастырь есть столик с лавочками под большим деревом, где летом хорошо посидеть в тени, а внизу на дороге всегда продают местный мед.





Но вот вдали на берегу моря показался Эпидавр [На карте ] с раскинувшимися вдоль дороги апельсиновыми и мандариновыми садами. У самого края дороги, почти как ласточкино гнездо, прилепился кафе-ресторан «Панорама», парковка уставлена десятками железных коней. Так вот куда летели с пронзительным звуком моторов все те мотоциклисты, что обогнали нас по пути, у них здесь назначен был утренний кофе! Тут же на обочине стоят местные колхозники, продающие урожай с эпидавросских полей - поздние апельсины. Дорога проходит над поселком, открывая великолепные виды на синеву залива с островками на горизонте, зелень цитрусовых садов, красную черепицу домиков.




Красиво, но водителю надо быть начеку, можно легко проскочить нужный поворот направо и затем вниз под мост налево (по указателям на Порос и Порто-Хели) [На карте ], иначе дорога выведет прямо к большому античному театру Эпидавра, тому самому знаменитому с поразительной акустикой, на сцене которого до сих пор каждое лето идут представления в рамках «Греческого фестиваля Афин и Эпидавра». Имейте в виду, что существует еще и малый театр, который находится на краю поселка Эпидавр и там тоже ставятся спектакли.

После Эпидавра путь ведет вверх в горы, откуда открывается очередной красивый вид на окрестности [На карте ]




и вот перекресток: на Порто-Хели и Эрмиони прямо и вверх, через деревушку Трахья с наивкуснейшими местными сырами и не менее вкусным хлебом, но нам сегодня не туда, а налево вдоль самого берега между морем и скалами. Когда дорога начинает отходить от береговой линии, то замечаешь, как достаточно резко начинает меняться климат, как будто бы въезжаешь в субтропики – вокруг все зеленеет сильнее обычного и ощущаешь влажный воздух.

Мимо пролетают деревеньки Каллони и Псифта. Показался поворот сначала на Мефану, затем в Тризину, но туда напоследок, а пока едем на восток, искать лимонный лес. Вскоре показался городок Галатас [На карте ]. Ну-ка, посмотрим, про него много слышали хорошего. Дорога быстро выводит на набережную и … начинается дождь! Но ничего, природные катаклизмы не помешали оценить милый приморский городок: причал для паромов, пальмы на берегу, кафешки, таверны, морские такси в ожидании сезона дремлют в проливе, отделяющим Галатас от острова Порос.





Одноименная столица острова как в зеркале смотрит на Галатас с противоположной стороны пролива, издали слегка напоминает Спецес. Видны пляжи и какой-то гостиничный комплекс. Интересно, надо будет как-нибудь съездить и туда.



Воображение живо рисует, как теплым летним вечером приятно посидеть на набережной Галатаса с видом на светящийся огнями Порос, на снующие туда-сюда катера, на яхты, белой тенью замершие на ночную стоянку… Но это будет летом, а пока весна, пасмурно и моросит дождик.



На выезде из Галатаса проезжаем парковку для яхт [На карте ] – изящные корпуса морских красавиц с нетерпением ждут начала сезона, чтобы скользнуть в родную стихию, унося своих хозяев в чарующую даль греческих островов.

А вот и таблички с надписью «лимонный лес», их две – одна указывает на узкую асфальтированную дорогу, на второй, что чуть дальше по дороге нарисованы фигурки людей, значит, это пеший маршрут. Возвращаемся к первому указателю [На карте ] и начинаем подниматься наверх до конца асфальта. Что сказать, места красивые, буйство природы на лицо, все цветет и пахнет, сверху открываются красивые виды на морскую гладь.








Но собственно лимонного сада уже нет и в помине, действительно, скорее лес. В густых зарослях проглядывают поодиночке лимонные деревья, напоминая о былом величии. Стоить ли туда ехать? Весной однозначно да, не так это и далеко от Галатаса, природа красивая и вид сверху завораживает. В другие сезоны трудно сказать. Судя по отзывам и табличке, там должна быть еще и таверна, от конца асфальта ведет узкая тропинка к старому каменному зданию. Это ли таверна? Открыта ли она только летом? Непонятно. С двумя другими подъехавшими семьями обменялись вопрошающими взглядами и … повернули обратно.




Проезжаем обратно через Галатас и сворачиваем налево от моря в горы в сторону населенного пункта Тризина [На карте ]. Там должны быть античные раскопки и «чертов мост» - судя по названию, что-то интересное. Сразу вспоминается, что в этих местах появился на свет и рос один из самых известных героев древнегреческих мифов Тезей, победитель Минотавра. Сын афинского царя Эгея и одновременно бога Посейдона, внук трезенского царя Питфея. Он рос и мужал, пока не смог перевернуть скалу, где были спрятаны сандалии и меч Эгея, с которыми Тезей отправился пешком в Афины через Истмийский перешеек на встречу с отцом. Скала Тезея находилась где-то здесь, между Галатасом и Эпидавром. По пути в Афины Тезей расправился со многими разбойниками, не дававшими прохода людям между Мегарой и Элефсиной. Когда видишь воочию все эти места с неизменившимися с античных времен названиями, поневоле закрадывается мысль, а насколько мифами являлись эти мифы?

Мифы – это хорошо, но надо успеть заметить, как с одной стороны дороги тянутся поля гвоздик разных цветов. Так вот откуда на «бузуки» привозят сотни и тысячи цветков, чтобы потом разойтись по многочисленным подносам и водопадом лепестков обрушиться на любимых артистов! По другую сторону дороги над горизонтом нависают зеленые горные массивы, и на самом верху виднеется большой монастырь Кехаритомени [На карте ].



Придется его оставить на другой раз, все-все в одну поездку за день не охватить, к сожалению. В центре деревни Тризина уточняем у местных жителей маршрут, сворачиваем направо (т.е. едем параллельно морю на запад) и оказываемся у развилки: правее асфальт и античные раскопки, левее грунтовка и «чертов мост». Путем недолгого семейного совета решаем, что античные камни видели и еще увидим, а вот мост с таким интересным названием не каждый день встретишь. Дорога каменистая и поднимается вверх, огибая развалины старинной сторожевой башни [На карте ]. Судя по кладке, либо башня строилась в античные времена и в византийские достраивалась или ремонтировалась, либо при строительстве использовались античные камни.




Лучше на джипе, конечно, но и простой легковой автомобиль проходит, если осторожно. Дорога идет вдоль крутого склона, откуда открывается вид на зеленую, цветущую долину вдоль берега моря и на Порос с Мефаной.




Оставляем машину и дальше пешком, доносится шум воды – по дну ущелья каскадом течет небольшая, но быстрая речка. Узкая тропинка выводит к месту, где скалы с двух сторон ущелья подходят очень близко друг к другу и в этом месте перекинуты пара обработанных в незапамятные времена камней, которые и образуют небольшой мост [На карте ].






Снизу узкое скалистое ущелье, через которое прокладывает себе путь речка, сверху над мостом властвуют огромные платаны, увитые плющом.






Достаточно неожиданно так вот вдруг оказаться в уголке дикой природы. Если позволяет время, то можно присесть на один из валунов и немного опять вспомнить историю, мифологию, задуматься о прошлом и настоящем. Если не было в реальности Тезея, то как мог в Афинах очень долго храниться его корабль, на котором он путешествовал на Крит в Лабиринт. Так долго, что его постоянно ремонтировали, и через некоторое время он весь состоял из новых материалов и тем самым смог породить такое философское понятие как «парадокс Тезея», над разгадкой которого бились известнейшие философы, начиная с Аристотеля. Если предмет полностью состоит из новых материалов, он продолжает оставаться старым предметом, или становится новым? Нетрудно провести параллель с нашим временем, те же самые непростые мысли сейчас вызывает клонирование. Остается только усмехнуться, что ничто не ново под луной, все уже давно придумали древние греки.

Философствовать хорошо, но нас ждет последняя точка намеченного маршрута – полуостров Мефана [На карте ]. Глядя на Порос и на Мефану, задаешься вопросом – то ли Мефана была, как и сейчас Порос, островом и потом соединилась перешейком с материком; то ли Порос был полуостровом и превратился со временем в остров. Пока так размышляешь, по небольшому серпантину поднимаешься чуть в горку через две приятные деревни – Метаморфоси и Тактикуполи, и останавливаешься на пригорке возле церкви Святых Киприана и Юстинии, выкрашенной в типичные для Кикладских островов белые и голубые цвета [На карте ].



Правда, на фоне местной зелени такая расцветка выглядит достаточно непривычно. Сверху открывается вид на юго-западную оконечность Мефаны, на маленький лодочный причал, на долину и длинный пляж, идущие вдоль западной стороны узкого перешейка.





Пляж заметно темноватого цвета, песок или галька не разобрать, но сразу вспоминаешь, что Мефана – это не просто полуостров, это – потухший вулкан. И учитывая административную принадлежность Мефаны, можно смело утверждать, что в Аттике есть вулканы!

Насладившись видами, продолжаем путь по направлению к столице полуострова. На въезде в Мефану резкий запах сероводорода напоминает, что здесь располагается и бальнеологический санаторий [На карте ]. Большое розовое здание водолечебницы, перед которым озеро странного белесого цвета, похоже, что именно туда выходят подземные горячие источники.




Напротив санатория лодочный и яхтенный причал, и скалистый небольшой мыс, весь засаженный деревьями, преимущественно, соснами, вдоль которого над морем проложена дорожка. [На карте ]






Очень приятно прогуляться, подышать морским и сосновым воздухом, издали понаблюдать за приходом большого парома (здесь останавливается паром из Пирея по пути на Порос и дальше на Гидру / Спецес / Порто Хели). Большая красивая церковь прямо над морем.









Забегая вперед, следует сказать, что это самое приятное место в Мефане, которая сама оставила неоднозначное впечатление. Вроде бы, центр полуострова, но скорее деревня, нежели городок. На берегу была открыта одна таверна и одно кафе. Людей на улицах очень мало. Внушительное здание водолечебницы также выглядит пустынным. Понятно, что не сезон, с другой стороны, такой же «не сезон» в Галатасе выглядит намного приятнее. Но нельзя не отметить другую местную особенность – много дружных компаний, профессионально экипированных для пеших прогулок, в специальной обуви, с альпинистскими палками, рюкзаками. Причем, как греков, так и иностранцев, судя по речи, англичан, немцев, скандинавов. Видимо, Мефана является своеобразным "раем" для любителей немассового активного отдыха.

Впрочем, в рыбной таверне все было вкусно, хотя и с небольшим выбором блюд, и подкрепившись, продолжаем путь на запад полуострова. Попадающиеся таблички с непривычной надписью «вулкан» говорят, что едем правильно.



Проезжаем сверху над маленькой прибрежной деревушкой Вати. [На карте ] В крохотной гавани рыбацкие лодки и … большая моторная яхта под английским флагом!



Постепенно дорога с берега моря сворачивает вглубь и вскоре из-за поворота появляется склон красноватого цвета и деревянный указатель «Каммени Хора». Похоже, мы у цели. [На карте ]



Дорога проходит через маленькую деревню и уводит наверх в горы. Притормаживаем у обочины, где дедушка выпасывает ослика. Едем мы правильно, асфальт наверху закончится, оттуда можно пешком пройти к одному кратеру или по грунтовке проехать дальше к другому. Дедушке под 90 лет, но выглядит он от силы на 60. Его родители бежали от турок на греческие острова Эгейского моря, а потом сюда. Деревня основана в таком удаленном месте как раз по причине малодоступности. Но сейчас такое расположение не способствует ее развитию, вся молодежь разъехалась в города, его собственные дети живут в Афинах. Поблагодарив старика, поднимаемся наверх, дикие пейзажи, красноватые выходы вулканических пород…





У конца асфальта несколько машин с иностранными номерами, видимо, пассажиры отправились на первый кратер. Мы решаем ехать дальше по грунтовке, на самом деле, это основание для асфальта, вскоре здесь будет полноценная дорога.



Едем чуть долго до конца подготовленного основания будущей дороги, дальше пешком. Навстречу попадается пара средних лет, здороваются по-гречески с акцентом. Оказываются туристы из Австрии, я напрягаю запасы немецкого, они, соответственно, запасы греческого, и диалог получается! Здесь они не живут, но очень любят Грецию и, конкретно, эти места, поэтому постоянно приезжают и даже успели кое-что выучить по-гречески. Удивила ли их встреча у кратера вулкана с русским из Кенигсберга, говорящим на греческом, понять по лицам европейцев было трудно, но расстались мы очень дружески. После чего поняли, что находимся на краю бывшего кратера, но он очень большой и весь заросший деревьями и кустарником, поэтому не возникает такого ощущения, что ты находишься именно в жерле вулкана.



Вероятно, вид на застывшую лаву и прочие фотогеничные вещи были именно у первого кратера. Но ничего, отсюда открывался шикарный вид на море вокруг полуострова и на соседний Порос.




Что ж, пора домой! На обратном пути обсуждали необычность Мефаны – мало местного населения, много (относительно местных, конечно) туристов из Северной Европы, хорошие дороги и дикие пейзажи. Пожалуй, каждый день сюда тянуть не будет. Но периодически приезжать стоит. Особенно, отдохнуть от шумного мегаполиса. Да, и в конце концов, вулкан в Аттике только здесь!