]]>
 

  ПутешествияПутешествия       ФорумФорум       Аренда автоАренда авто       Отели в ГрецииОтели       Такси в ГрецииТакси       Авиабилеты в ГрециюАвиабилеты       Трансфер по ГрецииТрансфер  
]]>
Вернуться к списку форумов

Сейчас на форумеСейчас на форуме

Тема: о. Лезвос – роскошный бриллиант в островном ожерелье Эллады
Форум » Отчёты о путешествиях » о. Лезвос – роскошный бриллиант в островном ожерелье Эллады
Сообщения: 1 - 10Страницы:   1  2  3  4  5  Подписаться на эту тему
Автор: Сообщение:
 15.07.12 [10:03]
о. Лезвос – роскошный бриллиант в островном ожерелье Эллады  
 
  ВячесЛавЮ

>Первооткрыватель<

Личный кабинет

Цитировать

offline
О, Лезвос! О, любовь моя!
Любил ли кто тебя, как я?
Один, по утренним зарям,
Когда еще всё в мире спит
И алый блеск едва скользит
По темно-голубым волнам…


Тьфу ты, зараза! Кажется, опять меня опередили, лет эдак на полтораста, да и адресовал свое стихотворение Н.А. Некрасов великой русской Волге. Ну, ничего нельзя сочинить, чтобы не оплагиатиться... Это подло со стороны поэтов-классиков русской литературы! Безобразие! Очередная, уже и не помню какая по счету за 20 лет, поездка в Элладу (Ελλάδα), по-прежнему переживающую ох, какие нелегкие времена (!), состоялась в самый разгар политического, экономического и любого другого кризиса, с 07 по 26 июня 2012 г.. Надо было срочно ехать помогать, отметая напрочь всякие страхи и риски, и финансами, и кадрами, и инструкциями, и опытом политической борьбы! Раздумывать некогда, вперед, на баррикады!
Почему именно остров Лезвос (Λέσβος), а не Кефалонья (Κεφαλονιά), Лефкада (Λευκάδα), снова Крит (Κρήτη) или Западная и Центральная Греция, которые давно запланированы, как первоочередные? Не знаю! Идея пришла мне в голову зимой, когда только-только зашевелились окоченевшие мозги по поводу нового отдыха. А зародилась она еще осенью, когда мы пролетали над островом, возвращаясь с "Третьего пришествия на Крит", и увидели его великолепие в сиянии вечерних огней! Волшебно! Причем, насколько я помню, даже альтернативы не рассматривалось. Просто втемяшилось в башку – Лезвос и все тут! И всем молчать! По-видимому, опять Боги! А с ними лучше не спорить и их не гневить! Знаем, проходили неоднократно. Значится, так тому и быть!
Перелет регулярным рейсом «Аэрофлота» до Афины (Αθήνα), потом паромом “NEL LINE” до острова, так как прямых рейсов из России на Лезвос нет. Теряем почти два дня в обе стороны по сравнению с авиа перелетом из Афины, но необыкновенные впечатления от многочасового морского путешествия на большом пароме на радость сыну Андрею, да и нам с Дашей (чего греха таить!) манили и соблазняли. Не во времени, а тем более не в деньгах счастье! Но получалась шестичасовая пауза между прилетом в аэропорт Афины и отходом парома из Порта Пирей (Πειραιάς), ее решено было посвятить путешествию по пригородам, чтобы не рисковать в рабочий день совать нос в центр тревожного мегаполиса, так как там жандармы! Билеты, отель, машина на острове (в этот раз за 460 евро на 18 дней достался «Форд Фокус», он же ФеоФан или ласково Федя), все было заказано заранее по Интернету по много раз опробованной схеме. Получены годовые визы тоже без проблем, хотя просили двухгодовые. Но это уж на совести Консула! Ну что, день 7 июня 2012 г. настал, полетели. Встреча в аэропорту с секретным товарищем-подпольщиком, взявшим на себя полную опасностей миссию сопровождения нас по конспиративным точкам пригорода Афины, прошла в теплой сердечно-дружеской атмосфере. Время еще не пришло назвать имя этого героя, а тем более показать его миру, но светлый образ храбреца навеки запечатлен в наших сердцах! Для первой встречи с подпольем был выбран

МЫС СУНЬО (Σούνιο Аκρωτήριο) / МЫС КОЛОНЕС (Κολώνες Аκρωτήριο)
и расположенный на нем так называемый

Храм Посейдона (Ναός του Ποσειδώνος)
посетить который было давней задумкой, но никак не удавалось до сей поры! Хотя

Павсаний (Παυσανίας)
упоминает совсем другое название этого Храма:
"Выступая вперед из греческого материка в направлении к Кикладским островам и к Эгейскому морю, в области Аттики лежит предгорье Сунион, образуя мыс. Плывущий мимо этого мыса видит гавань, а на вершине мыса - Храм Афины Сунийской"

Так кто опять врет? О якобы "древнегреческих" Богах можно почитать мой пост ТУТ. Было не до романтических закатов-рассветов, это оставим на светлое будущее после победы революции. Митинг прошел прямо на жаре.

Места там, и впрямь, необыкновенно красивые, но подпольщикам было не до красот и слушали меня все очень внимательно.
Следующим местом нашей встречи с сопротивлением было выбрано

ОЗЕРО ВУЛЬЯГМЕНИ (Λίμνη Βουλιαγμένης)
в южном пригороде Афины, уникальный природный термально-бальнеологический курорт с постоянной температурой воды + 23–25С, даже зимой. По легенде, в нем живет русалка, которая утягивает к себе в мужской гарем на дно, состоящее из многокилометровых лабиринтов, подземных пещер и подводных туннелей, молодых парней. Так что, будьте осторожней, красавцы-мачо! Она уже восьмерых (!) дайверов-исследователей погубила, тела четверых из них, говорят, так и не нашли, и многие греки поэтому боятся теперь плавать в этом озере. О как! Наша сходка была организована безупречно, ничего не боящиеся подпольщики великолепно исполнили роли пресыщенных жизнью буржуа, безмятежно плескающихся в целительных водах!
После тюрем, каторги и ссылок политкаторжанам было несложно, да и крайне полезно, это сделать. Тем не менее, секретные инструкции, присланные со мною из центра, были всеми выслушаны с огромным вниманием и одобрением. Время шло, пора было отправляться дальше,
туда, где почти никогда не ступала нога организованного туриста (и нечего им там делать!), где проходят регулярные кросс-треннинги подпольщиков, которым на пути попадаются

Раннехристианская Базилика (Παλαιοχριστιανική Βασιλική)

Храм Святого Марка Франкского Монастыря (Ναός Αγίου Μάρκου Φραγκομοναστηρου)

в окружении великолепной природы!
Нужно было просто отдохнуть после встреч, дальней дороги и в преддверии еще более длительного морского путешествия. Отсюда все как на ладони и необычный вид на

Акрополь (Ακρόπολης)
Представляете, какие тут заказы-рассветы?! А если шашлычки, да под домашнее греческое вино, да в хорошей теплой компании настоящих закадычных друзей и ласковых подруг? То-то! Даже маленький бассейн с золотыми рыбками тут есть в тени деревьев.
Я специально не пишу названия гор и холмов, на которых все это расположено, просто потому, что эти чудесные места не для толп обезумевших туристов. И греки правильно делают, что показывают их совсем не многим. Так и хочется сказать:
- Избранным! - выгнув грудь колесом.
Берегите их для себя! Смертельно больным грекофилией тут не место! Но, как говорится:
- Цигель, цигель, ай-лю-лю! «Михаил Светлов»! У-у-у!
Пора было в

ПОРТ ПИРЕЙ (Λιμάνι Πειραιά)

где нас уже ждал красавец-лайнер, на борту которого
нам предстояло отправиться в увлекательный морской круиз к берегам далекого и пока еще совсем не знакомого с нами острова.
Σας ευχαριστώ πολύ тебе, далекий гостеприимный греческий товарищ-подпольщик! Удачи, здоровья и благополучия тебе и твоим близким! Будь счастлив! Надеюсь, что мы еще увидимся!
Путешествие по морю вдоль греческих островов и турецких берегов было изумительным! Ужин, приготовленный судовыми коками и греческими виноделами, сытным, обильным и вкусным! Сон в комфортабельной каюте перед долгожданной встречей с островом - беспокойным, чутким и непродолжительным. Наконец, вот оно, утро следующего дня с величаво надвигающейся родиной волшебного напитка узо (ούζο).


Грандиозное, великолепное, чарующе-завораживающе-потрясающее начало! Принимай нас в свои горячие объятия, великолепный остров Лезвос, мы прибыли к тебе в гости! Давай подружимся? На выходе с парома нас уже ждали… Но не жандармы с кандалами (в наших рядах предателей нет!), а неприметный товарищ Михалис (Μιχάλης) с моим именем на табличке. Недолгие формальности по оформлению контракта на аренду авто прошли мгновенно, и Федя наш! Итак,

ОСТРОВ ЛЕЗВОС (Λέσβος)
что наиболее правильно по-гречески, по словам самих же греков. Переименовать его в Митилини (Μυτιλήνη), по названию столицы (и тоже древнее наименование острова) хотят местные жители, которым просто осточертело, что их ассоциируют во всем мире с педерастами и лесбиянками, в последние десятилетия слетающимися на остров, как мухи на… сладкое! Всему виной якобы "античная"

Поэтесса Сапфо / Сафо (Ποιήτρια Σαπφώ)
бывшая лесбиянкой и тут родившаяся? Да она б со скалы бросилась в пучину штормового моря, узнав такое, ей Богу! Впрочем, именно это она и сделала в свое время уже в преклонном возрасте от неразделенной любви, ибо ее ухаживания отверг молодой красавец

Фаон (Φάων)
Только покончила она с собой не на этом острове, а на Лефкаде (Λευκάδα), забравшись на

Мыс Лефкатас (Ακρωτήριο Λευκάτας)
и кувырнувшись с него вниз. Значится, так остров правильно и будем называть при необходимости - Лезвос или Митилини, не пользуясь его популярным названием в русском звучании. Третий по размерам остров (занимает площадь 1630 км2, а его береговая линия протянулась на 370 км) после Крита (Κρήτη) и Эвбеи / Эвьи (Εύβοια) Боги определили в

Эгейское Море (Αιγαίο Πέλαγος)
Официальную изТОРЫю (ОИ) острова подробно пересказывать не буду, это скучно и глупо. Скажу только, что на нем столько доказательств его славянского прошлого, что просто диву даешься! Это видно глазами и слышно ушами элементарно, только их надо захотеть увидеть и услышать. А это тщательно ретушируется! Первыми его жителями были Пеласги (т.е. кто? правильно - Славяне и о них ТУТ), давшие ему первоначальное имя Пеласгия (Πελασγια). В последующем остров назывался Макария (Μακαρία) по имени Макара (Μακαρ / Μακαρεύς - "Блаженный, Счастливый, Благоденствующий"), одного из семи сыновей Гелиоса (Ἥλιος / Ἠέλιος) и Роды (Ῥόδη), который прибыл на остров (угадайте с трех раз, откуда?) и был принят его жителями в качестве разумного и просвещенного Царя (Βασιλιάς). Так вот куда даже Макар телят не гонял? Во времена его правления были построены шесть городов на острове: Митилини (Μυτιλήνη), Пирра (Πύρρα), Антисса (Άντισσα), Митимна (Μήθυμνα) и Арисви (Αρίσβη), которые были названы в честь пяти его дочерей и Эресос (Ερεσός), названный в честь его сына. Так называемый «Эксаполис (Εξάπολης) - Шестиградье». Остров также назывался Имерти (Ιμερτή - "Соблазнительный"), Ласья (Λασία - "Густо покрытый лесом"), Аэрья (Αερία - "Воздушный"), Эолида (Αιολίδα) и даже Эфиопия (Αιθιοπία), но его окончательное название Лезвос связано, видимо, с человеком по имени Лезвос, то ли сыном героя Лапифа (Λαπίθη), то ли братом Макара. Остров упоминает

Поэт Гомер / Омир (Ποιητής Όμηρος)
в своем эпосе «Илиада (Ιλιάδα)», в котором описана

Троянская Война (Τρωικός Πόλεμος)
Про их "Античность" можно почитать мои посты ТУТ и ЗДЕСЬ. Остров с великолепной природой, с многочисленными многокилометровыми песчаными и галечными пляжами, омываемыми чистейшей прозрачной морской водой бирюзово-изумрудного цвета. С памятниками ранне- и поздне-средневековой архитектуры, изумительными по красоте горными и прибрежными поселками с их удивительно гостеприимными и радушными жителями. С двумя великолепными заливами:

Залив Геры (Κόλπος της Γέρας) и Залив Каллони (Κόλπος Καλλονής)
на берегах которых раскинулись роскошные по красоте места с водными биотопами. С тремя горными грядами, образовавшимися в результате вулканической деятельности много лет назад:

Олимп (Όλυμπος)

Лепетимнос (Λεπέτυμνος)

Ордимнос (Όρδυμνος)
И, наконец, со знаменитым на весь мир окаменелым лесом в юго-западной части (о нем в самом конце "романа") и многочисленными термальными источниками горячей целебной воды, разбросанными по всему острову. Митилини необычайно зелен, покрыт густыми сосновыми (пицундской сосной) и лиственными лесами на склонах гор и в долинах рек. Такие виды
будут постоянно у Вас перед глазами. А западную часть острова, где много лет назад вулкан рванул так, что местность вспучило не по-детски, отличают поистине марсианские пейзажи.
Но, обо всем по порядку! Приготовьтесь, рассказ, как всегда, будет очень долгим и обстоятельным, так как я буду описывать не столько наше путешествие, сколько помогать Вам в Вашем будущем, рассказывая о тех местах, которые необходимо посетить. А Вы уж потом сами выберете наиболее понравившиеся. Мы изучили остров довольно подробно, побывав почти во всех его уголках. Но я опишу только самые, на мой взгляд, значительные и примечательные, иначе мой рассказ никогда не закончится, он и так обещает быть бесконечным, как мексиканский сериал. Потерпите? Вот и Вячеслав-ненько! Я ж для вас стараюсь!

Начну со Столицы и всего этого небольшого п-ова, похожего на левую руку в русской варежке.

г. МИТИЛИНИ (Μυτιλήνη)
сразу по прибытии в который пред Ваши ясны очи предстанет

Статуя Свободы (Άγαλμα της Ελευθερίας)
на городской набережной у сквера "Цамакья (Τσαμάκια), установленная в честь освобождения острова от осман. Столица, она и есть Столица, построенная, как и многие другие, на семи холмах, со всеми "-" и "+" любого большого населенного пункта. Уже когда прибываешь на остров с моря, с первой минуты влюбляешься в этот город и приезжаешь сюда снова и снова, чтобы "пошопиться" в супермаркетах, магазинчиках и сувенирных лавках, осмотреть достопримечательности, посетить Музеи и Храмы, полюбоваться зданиями классической и современной архитектуры, просто погулять по тенистым паркам и аллеям, посидеть в кафешках на набережной, поедая в изнуряющую жару мороженое и попивая ελληνικό и φραπέ. В глубокой «Античности» по сказкам ОИ здесь много чего происходило, даже знаменитый "сказочно-античный"

Аристотель Стагирит (Αριστοτέλης Σταγείρων)
(про него Тут) будто бы пожил годик-другой, пока его в возрасте 42 лет не вызвал с острова Лезвос на родину в Македонию (Μακεδονία)

Филипп II (Φίλιππος II)
для обучения своего еще более "сказочно-античного" 13-летнего сына, которого все знают под именем

Александр Великий (Μέγας Αλέξανδρος)
(про него Здесь).

Поэт Алкей (Ποιητής Αλκαίος)
писал тут свои оды, гимны и любовные песни, громил тиранов и воспевал храбрость. Его современница Сапфо (Σαπφώ), которую

Философ Платон (Φιλόσοφος Πλάτων)
(по-гречески «Обширный» и про него Тут) назвал ее «Десятой Музой (Δέκατη Μούσα)», конкурировала с ним в любовных стихах и гимнах, изобрела "сапфический" стих и бросилась в море со скалы из-за несчастной любви... Из этой самой «Античности» нам почти сразу попалась на глаза

Древняя Агора (Αρχαία Αγορά)
То, что она относительно древняя и ей, как минимум, пара-тройка столетий, говорит хотя бы тот факт, что остатки фундаментов ее построек находятся ниже уровня современных метра на два, нанесенных осадочными породами и культурным слоем города.
Я устал уже смотреть и слушать сказки про «Античность» по всей Греции, расположенную на уровне современности, даже с учетом «кисточных» раскопок. Конечно, главной достопримечательностью Столицы была, есть и останется в ближайшем будущем

Крепость Митилини (Φρούριο Μυτιλήνης)
построенная на холме в самой высокой точке этого п-ова, крупнейшее и мощнейшее фортификационное сооружение в Восточном Средиземноморье. Разумеется, что Крепость, как и по всей Греции, была сооружена на месте Древнего Акрополя (угадайте с одного раза кем основанного?), от которого теперь вообще ничего не осталось. Его много раз перестраивали, первым в этом деле отметился будто бы генуэзский авантюрист Франческо Гателуццио (Φραντσέσκο Γκατιλούζιο) / Франциск Гателузос (Φραγκίσκος Γατελούζος) в XIV в. н.э., когда эта семья хозяйничала на Лезвосе, а потом все, кому не лень и у кого было достаточно денег для этого. Последними, кто перекроил Крепость до неузнаваемости, были османы в XVII в. С тех пор она и разрушается потихоньку. В 1771 г. во время русско-турецкой войны командующий русской эскадрой

Граф Алексей Григорьевич Орлов-Чесменский (Γκραφ Αλεξέι Ορλώφ)
завершил кампанию разгромом османских морских складов и верфи, защищенных Крепостью с 4-тысячным гарнизоном. Несмотря на ожесточенное сопротивление, на берег высадился десант морской пехоты численностью около 2 тысяч человек с семью орудиями, они овладели Адмиралтейством, разграбили и захватили с собой все, что можно было унести, уничтожили остальное, и с чувством исполненного долга ночью вернулись на свои суда. Потери нападавших были минимальны, 24 человека убиты и 63 ранены, по большей части албанские ополченцы.
СЛАВА ВСЕМ ГЕРОЯМ!
Теоретику больше разводить не буду, как другие, а то помрете со скуки. При появлении у стен Крепости моего прославленного войска,
митилинцам хватило храбрости (или глупости?) объявить ее закрытой и неприступной! Я аж оторопел от такой наглости!
– Не поняли, кто к вам пришел, висельники? Так я популярно объясню!
Стоило лишь легонько шарахнуть осадным орудием (т.е. башкой) в стену башни

и гарнизон, увидев последствия, выбросил белый флаг.
– Сдаёмсу, проходите, παρακαλώ, господин Великий Полководец, мы премного наслышаны о Ваших подвигах, συγνώμη, обознались ненароком, бес попутал, не велите казнить!
И... бух на колени.
– Бог с вами, мизерабли, я сегодня добрый, показывайте наши новые владения!
Не верите, что так и было? Тогда ищите на фотках кого-нибудь из туристов, кроме нас троих, облазивших всю Крепость вдоль и поперек.
Удовлетворенные осмотром "своей новой собственности", мы поехали на

Холм Св. Кирьяки (Λόφος της Αγ. Κυριακής)

с которого город и Крепость смотрятся, как на ладошке.
Но мы изумленно обнаружили, что закрыт вход в

Древний Театр (Αρχαίο Θέατρο)
которым мы собирались полюбоваться, найденный тут в 1958 г., расположенный на вершине Холма в сосновой роще. Он был одним из крупнейших и вмещал до 15 000 зрителей. Якобы

Консул Римской Республики Гней Помпей Великий (Ύπατος της Ρωμαϊκής Δημοκρατίας Γνάιος Πομπήιος ο Μέγας)
побывавший на острове, был так восхищен Театром, что через несколько лет велел построить аналогичный в Риме (Ρώμη). Считается, что он обладал такой же акустикой как и

Театр в Эпидавре (Θέατρο στην Επίδαυρο)
на Пелопоннесе (Πελοπόννησος)
. Перелазить через ограду не стали, не солидно как-то, да и надоело этим заниматься по всей Элладе.
– Ну, падлы галстучные, я щаз вернусь! Готовьте виселицы, всех, сссуки, поперевешаю!
Решили, что новые подданные, оставшиеся в живых после массовых казней, потом сами нас на руках отнесут. Через несколько дней мы вернулись, результат тот же! Не хотят работать митилинцы, ну не хотят! Кризис, блин, у них! Ага! Спустившись с Холма, решили погулять по городу, присмотреться к его жителям и инфраструктуре, но и тут нас ожидало полное разочарование, ибо

Храм Святого Ферапонта (Ιερός Ναός Αγίου Θεράποντα) XIX в.
покровителя острова, самый большой Храм Митилини закрыт, как и расположенный напротив

Музей Византийского Искусства (Μουσείο Βυζαντινής Τέχνης)
инициатором постройки которого в 1978 г. был

Митрополит Иаков Клеомвроту (Μητροπολίτη Ιάκωβος Κλεόμβροτου)
Как мы выяснили потом, здесь собраны важные предметы церковного обихода византийского и пост-византийского периода: священные сосуды и облачения, гравюры, старинные книги и рукописи. Особенно важное значение имеют бесценные Иконы (Εικόνες) XIII-XIX вв.:

Святой Георгий (Άγιος Γεώργιος)

Святой Иоанн Богослов (Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος)

Архангел Михаил (Αρχάγγελος Μιχαήλ)

Святой Николай Чудотворец (Άγιος Νικόλαος)

Пресвятая Богородица Сладколобзающая / Панайя Гликофилуса (Παναγία Γλυκοφιλούσα)

Христос Вседержитель / Пантократор (Χριστός Παντοκράτωρ)
А в тот момент я тихонько свирепел и сатанел на жаре! Чтобы остыть, заходим в ближайшее шикарное заведение на набережной с целью освежиться, охладится и подкрепиться, оно оказалось третьим среди самых крутых вообще в Греции под названием

Кафе-Бар "Всегреческий" (Καφετέρια-Μπαρ "Πανελλήνιον")

И вдруг замечаю, что мое появление вызывает бурную реакцию прекрасной половины персонала.
Рдею от удовольствия, мол, есть еще порох… одним видом пленяю молодых красоток… Оказалось, что это мои четыре магические буквы СССР на футболке подняли красавиц в воздух! Наши девчонки, работают тут! Мило поболтали и они мне подтвердили, что не хотят греки работать, предпочитают сидеть дома, плакаться в подушку, что «жисть поломата» и ждать помощи ото всех и вся. Наверное, они знают, о чем говорят. Это был первый и последний раз, когда мы слышали русскую речь на острове. Если выехать за пределы Столицы и поехать дальше по полуострову-рукавичке, то можно повстречать еще много чего интересного и искупаться на прекрасных пляжах, таких как

ПЛЯЖ ХАРАМИДА (Παραλία Χαραμίδα)
прекрасный широкий песчаный с кристально чистой водой, множеством коттеджей и вилл, построенных среди сосен, таверн и вот с такой "заначкой" возле бара в кустиках,
мол, мы мирные люди, но наши танки смотрят на Турцию (Τουρκία), в случае чего!
«Пусть помнит враг, укрывшийся в засаде
Мы начеку, мы за врагом следим.
Чужой земли мы не хотим ни пяди,
Но и своей вершка не отдадим…

…А если к нам полезет враг матерый,
Он будет бит повсюду и везде!
Тогда нажмут водители стартеры
И по лесам, по сопкам, по воде

Гремя огнем, сверкая блеском стали,
Пойдут машины в яростный поход,
Когда нас в бой пошлет товарищ Сталин
И Ворошилов в бой нас поведет!...»


А снаряды закончатся, вот такими огромными шишками закидаем!


Чуть дальше находится небольшой

МЫС ФТЕЛЬЯ (Аκρωτήριο Φτελιά)
а на нем еще один чудесный

Пляж Св. Гермогена (Παραλία Αγ. Ερμογένη)

- Уйди, зараза! - это я осе!
Это живописная бухта с часовней Св. Гермогена и крохотным, но очень красивым пляжем в окружении холмов с сосновыми деревьями. Совершенная гармония ярко-синего и ярко-зеленого - отличительная особенность этого изумительного местечка, о котором знают только местные. Дорога уходит от моря и приведет Вас в поселок

ЛУТРА (Λουτρά)
в 9 км
к югу от столицы, в котором продолжают работать маслобойни, на западном склоне Горы Амали (Ορος Αμαλή) с множеством оливковых деревьев. Он берет свое название от горячих источников, которые существовали в устье Залива Геры.
От поселка спуститесь назад к морю в его Порт

СКАЛА ЛУТРА (Σκάλα Λουτρά)

в котором на берегу Залива Геры
все еще функционирует

Судоверфь Тарзанас (Ναυπηγείο Ταρσανάς)


В любой таверне можно отведать свежих морских жителей, прелесть! Или сделайте то же самое неподалеку, в небольшом рыбацком поселке

КУНДУРУДЬЯ (Κουντουρουδιά)

из которого на катере можно прогуляться по заливу

до противоположного берега в поселок

ПЕРАМА (Πέραμα)
Порт
и торговый центр здешней местности, с военной базой, с самой большой на Балканах (Βαλκάνια) кожевенной дубильней "Сурлага (Σουρλάγκα)", закрытой в 1980 г. из-за заражения отходами производства залива, и большими каменными фабриками с высокими трубами. Славное прошлое промышленности центра острова в начале прошлого века.
Не поленитесь проехаться по всему великолепному побережью Залива Геры, виды там шикарные, прекрасных мест для посещения и пляжей для купания предостаточно!

У самого "горлышка" залива тоже есть ржавеющая "заначка".
«Пусть помнит враг, укрывшийся в засаде...»


ВАТЕРА (Βατερά)
место нашей дислокации на острове все 18 дней пребывания на нем, расположен между Заливами Геры и Каллони, здесь великолепный почти девятикилометровый

Пляж Ватера (Παραλία Βατερά)

шириной до 30 м, неоднократно награжденный Голубым Флагом ЕС за чистоту и прозрачность бирюзовых вод,
на котором можно легко даже в пиковый сезон найти места для уединения. А уж в июне, да еще в будние дни, да еще рано утром или вечером, так вообще НИКОГО! Красота!

Сам поселок тянется вдоль берега моря на пару километров и в нем полно отличных таверн, ресторанов, несколько баров на берегу моря, пара-тройка мини-маркетов, много небольших отелей, вилл и т. д. При въезде в поселок в этом легко убедиться и найти нужный.
С 16-го июня за поселком, в километре от него (так что спать не мешало), снова заработал отличный молодежный развлекательный

Пляжный Клуб «Арена» (Παραλιακό Κλαμπ «Аρένα»)

немноголюдный в будни (что позволило нам в нем побывать),
а в выходные под завязку забитый молодежью со всего острова так, что море закипает и бурлит, а окрестная растительность самовозгорается от неуемного сексуального влечения обоих полов друг к другу! Причем, как разнополого влечения, так и однополого! Так что, молодежь, Вам сюда! Тут клубятся и отжигают по-взрослому!

Мы выбрали в Ватера для проживания очень уютный и спокойный

Пляжный Отель "Афродита" (Παραλιακό Ξενοδοχείο "Αφροδίτης")

(в названии сайт) который считается одним из лучших, если не лучшим семейным отелем на острове.
Им владеет и управляет греко-канадская семья с очень выразительной на русский слух фамилией.

Янис Хахатакис (Γιάννη Χαχαδάκη)

его хозяин, и правда, веселый жизнерадостный в высшей степени гостеприимный и радушный профессионал своего дела! Он, его жена, канадка из Ванкувера и его брат Георгий Хахатакис (Γιώργου Χαχαδάκη) всегда готовы лично обслужить дорогих гостей, в чем мы не раз убеждались на своем примере. Ευχαριστώ πολύ им и всему персоналу тоже! У семьи есть своя туристическая фирма и прокат авто, обращайтесь, если нужно, на сайте вся информация есть.

Пляж (Παραλία)
отеля с батутом для детей, при нас был введен в эксплуатацию новенький прекрасный небольшой

Бассейн (Πισίνα)
со всей полагающейся инфраструктурой. Есть своя

Таверна (Ταβέρνα)
со столиками у пляжа, в которой всегда вкусно накормят до отвала известными блюдами местной кухни и напоят домашним вином, ούζο и другими напитками. Вкусно до обжорства!


В заключение скажу, что поселок Ватера расположен на юге острова, а значит, сюда практически не долетают северные ветра, которые беспокоят жителей острова в августе. Правда, нам несколько дней доставалось, как и всей Греции в эти дни, от восточных штормовых ветров, но это уже форс-мажор. Это идеальное место для семей с детьми и тех, кто любит тишину, спокойствие и уединение. Если на въезде в поселок поехать направо по стрелкам,
то можно легко найти указанные достопримечательности. Доезжаете (или доходите) до самого края поселка по берегу моря, потом по грунтовке вот до этого мостика
и вы попадаете в знаменитый водный биотоп

АЛМИРОПОТАМОС (Αλμυροπόταμος),
в котором весной и осенью столько всякой летающей, бегающей, ползающей и прыгающей живности обитает! Кто там обитает всегда, так это целые эскадры водных черепах. Возьмите с собой хлебобулочные изделия, начните бросать маленькими кусочками в речку с моста, и увидите, как целые полчища прожорливых панцирных тварей ринутся в драку.
Наглые такие! Смотрит прямо в глаза, мол:
- Чего уставился, падла? Жрать давай!
Если Вы с детишками, то уверяю, что скупка хлебобулочных изделий в магазинах и тавернах с последующим сюда неоднократным возвращением Вам обеспечена.


Подобные мосты с речками и эскадрами черепах в них встречаются по всему острову. Так что, запасайтесь хлебом.
Проехав через мост немного дальше, Вы сначала встретите справа от дороги небольшую недавно отреставрированную

Церковь Святой Екатерины (Εκκλησία της Αγίας Αικατερίνης)
зайдите в нее, она должна быть открыта. Совсем недалеко, но уже слева от дороги, есть

Колодец Ахиллеса (Αχιλλειοπηγαδο / Πηγαδι Αχιλλεα)
Прямо и не знаю, что сказать, глядя на него. Такое впечатление, что Ахиллес его совсем недавно забетонировал. Но местные жители свято верят в то, что именно он в те стародавние времена проходил со своим войском по их поселку и отрыл этот колодец. Ну, да Бог с ними! Может и так!? Проехав еще немного, Вы попадете на самую крайнюю обитаемую точку этого побережья

МЫС СВЯТОГО ФОКИ (Ακρωτήριο του Αγίου Φωκά)
пристанище рыбаков, которые ежедневно продают свежий улов жителям Ватера, а также угощают им посетителей в прямо здесь расположенной уютной рыбной таверне с незамысловатым названием “Ακρωτήρι" (Мыс). Зайдите, отведайте, очень вкусно!
Тут находятся также

Церковь Святого Фоки (Εκκλησία του Αγίου Φωκά)

Древний Храм Диониса Врисского (Αρχαίος Ναός Διονύσου του Βρησαγενους)
Предполагают, что Храм построил или тот самый Макар, первый правитель острова, или это сделал значительно позже священник по имени Макар, что больше похоже на правду. Все это называется Древняя Вриса (Αρχαία Βρίσα), она была построена вокруг этого Храма, а в более поздние времена, из-за постоянных нашествий пиратов, жители вынуждены были переселиться в те места, где теперь стоят Церковь Святой Екатерины и Колодец Ахиллеса. Что касается названия Вриса то, согласно легенде, оно связано с той самой девушкой по имени

Брисеида / Врисиида (Βρισηίδα)
якобы уроженкой этого Древнего Города, которую сделал своей пленницей-любовницей

Ахиллес (Αχιλλεύς)

Агамемнон (Αγαμέμνων)

отнял ее у него,

что явилось причиной ярости Ахиллеса
и ссоры между двумя вождями. Впрочем, вскоре Агамемнон вернул Брисеиду Ахиллесу, предложив в знак примирения, помимо прочих даров, еще и вот это:
«Дам я семь жен ему, знающих дело свое безупречно,
С Лесбоса. Их я тогда, как Лесбос он взял благозданный,
Сам отобрал; побеждали всех женщин они красотою.
Их ему дам. И при них возвращу так же ту, что я отнял, –
Дочь Брисея…»

(Перевод В. Вересаева
).
О чем с таким блеском поведал всему миру Гомер / Омир. Напротив вдалеке в море в дымке почти необитаемое побережье

о. ХИОС (Χίος)
который, как предполагают, когда-то давно составлял единое целое с Лезвосом.

ВРИСА (Βρίσα)
всего в двух километрах от Ватера, имеет свою историю и достопримечательности.

Храм Святого Георгия (Ιερός Ναός του Αγίου Γεωργίου)

Музей Естественной Истории (Συλλογή Φυσικής Ιστορίας)
Будьте крайне осторожны при спуске с улицы к площадке Музея, я опять посадил машину на брюхо из-за слишком резкого перепада высот, которое сразу точно не оценить! К счастью, наш Федя минуты две поскрежетал днищем об асфальт (до чего же противный до безумия звук!), но благополучно сполз с препятствия под моим напором на педаль газа, без видимых для себя последствий. В Музее находится удивительная и уникальная в своем роде коллекция палеонтологических находок из рек и озер местности: окаменелости палеолита, древние рыбы, окаменелые кости мастодонтов, жирафов, оленей, карликовых антилоп, камни, горные породы,

растения, большое число забальзамированных животных,

все это из района Ватера и Вриса. Уникальными считаются кости громадных обезьян и реконструкция огромной черепахи,
похожей на тех, чьи представители остались только на Галапагосских островах (Τα νησιά Γκαλαπάγκος). Современные черепашки тут тоже имеются.
Фотографировать и снимать на камеру директор нам при входе любезно… категорически запретил, но лично провел экскурсию по Музею для нас троих на английском языке. Ну, хрен-то он угадал, конечно, не с немчурой связался какой-нибудь дисциплинированной! Так что, стоило ему отвлечься на телефонные разговоры по сотовому, и наши фотики и видики мгновенно оживали. В поселке есть современная мельница и кирпичный завод, интерес представляет

Центральная Площадь (Κεντρική Πλατεία)
с огромным платаном, где стоит выпить чашечку ελληνικό или стаканчик φραπέ в окружении его постоянных жителей, смотрящих на Вас, как на инопланетян. Единственная проблема припарковаться на узких улочках так, чтобы тебя никто не поцарапал или самому не сесть на днище. Истинные гурманы (ну, Вы помните кто это из моих прошлых "романов"), недалеко от поселка на дороге не пропустите вот этот указатель.
Через несколько километров езды по не совсем хорошей для приличных автомобилей дороге в окружении садово-огородных плантаций Вас встретит средневековая наблюдательная

Старая Башня Гателузосов / Гателуцци (Παλιόπυργος Γατελουζικος Πυργος)

Сначала она покажется Вам издалека, потом поближе,

затем Вы ее потеряете и если найдете, то увидите вот это.
Полагают, что эта башня тех времен, когда правил

Император Мануил I Комнин (Αυτοκράτορας Μανουήλ I Κομνηνος)
(1143-1180 гг.) отремонтированная и усиленная во времена Гателуцци в XIV-XV вв. Жители окрестных селений решили построить башню для обороны от пиратов, и если от наблюдателей поступал сигнал о подозрительных движениях врагов, то они могли запереться в башне и быть в безопасности в течение нескольких дней (в ней был подземный резервуар с водой и запас пищи). Если не испугаетесь лезть к ней на холм по высокой траве (осторожно, там змеи!), то вскарабкаетесь на обрушивающиеся под ногами стены, чтобы поорать всласть и обозреть окрестности. Место для неистовствующих гурманов!

ПОЛИХНИТОС (Πολιχνίτος)
центр одноименного муниципалитета, довольно большой поселок, построенный в глубокой долине, окруженной Холмами Кардонас (Καρδώνας), Рахта (Ράχτα), Плакура (Πλακούρα), Плакес (Πλάκες) и Пророка Илии (Προφήτης Ηλίας).
Получил свое название либо от слова Полихни (Πολίχνη) - "Небольшой Городок", либо от сочетания слов Полла Ихни (Πολλά Ιχνη) - "Много Следов". По преданию, он основан путем объединения всех малых поселков в этом районе, жители которых, опасаясь пиратов, были вынуждены переселиться на нынешнее место, не видимое ни с Залива Каллони, ни с Эгейского Моря. В нем есть своя прелесть и достопримечательности:

Фольклорный музей Полихнитоса (Λαογραφικό Μουσείο Πολιχνίτος)

Храм Святого Георгия (Nαός του Αγίου Γεωργίου)
с частицами Святых Мощей Покровителя и самой высокой колокольней на острове. Есть тут рестораны, дискотеки, кафе, таверны, бары, магазины, Уездный Суд (Ειρηνοδικείο), Молодежный Культурный Центр (Πολιτιστικό Κέντρο Νεότητας) и т.д. Останавливаться на нем долго не буду (впереди еще очень много всего), только скажу, что мимо него никак не проедете, если живете в Ватера. Расположенные рядом с поселком знаменитые горячие

Целебные Источники Полихнитоса (Ιαματικά Λουτρά Πολιχνίτου)
широко известны, благодаря своим уникальным свойствам в лечении многих болезней (и мужских, и женских). Указатели к ним есть, не промахнетесь. Лечитесь на здоровье, пока лечебница еще работает!
Рядом с поселком расположена военная база, военный полигон и старая ржавеющая техника припрятана в кустах на всякий пожарный.
Кстати, на острове большое количество военных баз (что само собой разумеется, так как Турция совсем рядом!), которые фотографировать запрещено (что тоже понятно), мы и не нарушали запрет. И больше и чаще, чем где бы то ни было до этого, нам встречалась дорожная полиция. Однажды, как раз рядом с Полихнитосом, ВПЕРВЫЕ (!) за все поездки по Греции остановили и нас. Я ничего не нарушал, видимо просто тормознули к обочине для проверки до кучи. Но услышав мое очень приветливое:
- Добрый день, господа! Что случилось? -
поняв, что перед ними русичи, да еще увидев мою лучезарную улыбку, высоченные молодые бравые крепкие полицейские предпочли немедленно отпустить нас на все четыре стороны, даже не глянув на документы и пожелав нам счастливого пути. О как!

СКАЛА ПОЛИХНИТОС (Σκάλα Πολιχνίτου) и НИФИДА (Νυφίδα)
расположены в очень живописной прибрежной зоне «Эвриаки (Ευριακή)» Залива Каллони, но постепенно приходят в упадок, к сожалению, и можно увидеть много пустующих и разрушающихся зданий.

Но жизнь в этих рыбацких поселениях по-прежнему теплится, несмотря ни на какие происки буржуазии!
И мы в этом тоже приняли посильное финансовое участие. А морепродукты тут в тавернах наисвежайшие! Длинный и абсолютно безлюдный

Пляж Нифида (Παραλία Νυφίδα)

последнего обитаемого побережья этой части залива

так нас очаровал и слил с окружающей природой, что мы с сыном пошли нырять в кристально чистые воды
в одних масках, то бишь голяком. Даже не предполагал, что тело ощущает в воде такую потрясающую свободу! А каких красивых ракушек мы с ним насобирали на глубине! Прелесть, что за творение Господа и природы!

В указанном мной выше на карте месте не пропустите на дороге вот такой указатель,

обязательно поверните по нему и через пару км, проехав по живописной местности,
Вы попадете в чудесный средневековый, ныне действующий мужской

МОНАСТЫРЬ УСПЕНИЯ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ В ДАМАНДРИ (Ιερά Μονή Κοιμήσής Θεοτόκου Δαμάνδριου)
(в названии сайт) на склоне холма, в нем есть старинные (1733 г.)

Фрески (Τοιχογραφίες)
работы иконописца Михаила Хоматзаса (Μιχαήλ Χωματζάς),

Иконы (Εικόνες) XVI-XVII вв.
а в монастырском Музее хранятся бесценные церковные сокровища. Поняв, что мы из России, три обитателя-монаха радушно открыли нам все закрытые двери. Вот так!

ЛИСВОРИ (Λισβόρι)
поселок расположен в центральной части этой местности и принадлежит муниципалитету Полихнитос, его первоначальное название было Лесворион (Λεσβόριον), которое происходит от слова "Лезвос Орион" (в смысле "Предел / Граница", поскольку оно означает границы жилых поместий на острове). Жители в основном занимаются земледелием и животноводством, поселок славится разведением аниса, чьи ароматические семена используются в производстве узо (оύζο), каждое лето тут проводится его Фестиваль (Φεστιβάλ). Здесь также производится самое ароматное оливковое масло на острове, а в местечке

Теменос (Τέμενος)
растут старейшие на острове оливковые деревья. В 3 км от поселка есть

Храм Святого Иоанна (Εκκλησία του Αγίου Ιωάννη)
у подножия холма, окруженного оливковыми деревьями, рядом с которым находятся знаменитые

Термальные Источники Лисвори (Θερμά Λουτρά Λισβορίου)
Лечебница состоит из двух отдельных зданий с ваннами на 6 человек и помещения для сауны. Температура воды достигает + 69C, поэтому Источники считаются одними из самых горячих в Греции.

Пансион (Ξενώνας)
для тех, кто хочет остаться для более длительного лечения. Во время нашего посещения все было закрыто, и ох, боюсь, что навсегда! Жаль! В окрестностях поселка также находится практически до основания разрушенная средневековая

Замковая Башня Лисвори (Καστρόπυργος του Λισβορίου)
стены которой сохранились в небольшом количестве, но показывают, что это была, возможно, Главная Башня Замка Лисвори (Κεντρικό Πύργος Κάστρο Λισβορίου). В ней обнаружено множество монет, а также пломб на которых есть

Монограмма (Μονόγραμμα)
которой владел

Император Мануил II Палеолог (Αυτοκράτορας Μανουήλ II Παλαιολόγος)
(1348-1425 гг. н.э.), один из последних
так называемых "византийских" императоров: красивый, вежливый, образованный, одаренный литературными навыками. Он удалился от престола в конце своей жизни, стал монахом по имени Матфей (Ματθαίος) и умер от апоплексического удара.
----------------------------------------
«Если из истории убрать всю ложь, то это совсем не значит, что останется одна только правда - в результате может вообще ничего не остаться». Станислав Ежи Лец "История - это ложь, с которой все согласны" Вольтер (Франсуа-Мари Аруэ)
 
 15.07.12 [10:05]
Re: о. Лезвос – роскошный бриллиант в островном ожерелье Эллады!  
 
  ВячесЛавЮ

>Первооткрыватель<

Личный кабинет

Цитировать

offline

ГОРА ОЛИМП (Όλυμπος)
Да, друзья, и на Митилини есть свой Олимп, правда не слишком высокий, вершина на уровне 967 м над уровнем моря, но он стоит того, чтобы на него подняться!

А уж остров с его высоты просто весь, как на ладошке! Волшебные виды!
И хоть оборись до потери голоса, никто ни слова не скажет, нет же никого, кроме Вас! А воздух какой, аж грудь распирает! А птички как поют, прямо

"Богемская Рапсодия" Группы "Queen" ("Ραψωδία Βοημίας" Ομάδα "Βασίλισσα")

А кузнечики как стрекочут, просто фантастика! А какие тут пешеходные маршруты для фанатов этого дела!

АМПЕЛИКО / АБЕЛИКО (Αμπελικό)
Горный поселок, расположившийся в XIX в. на зеленых склонах Горы Олимп у горной речки, которую чуть ниже встречает

Речка Вуркос (Μικρό Ποτάμι Βούρκος)
впадающая в море недалеко от Ватера. В стародавние времена поселок находился в другом месте под названием Рукада (Ρουγκάδα) ближе к морю и назывался Вакхейон (Βάκχειων) в честь "вакханалий", которые устраивал

Дионис (Διονύσος)
ибо поселок всегда славился своими виноградниками и вином, даже в свадебных церемониях использовались венки из виноградной лозы. Но из-за постоянной опасности набегов пиратов жители переселились на это место. Тут есть все прелести, которыми обладает любой горный поселок, включая крутые подъемы и спуски градусов под 60 на улицах шириной в одну машину, но с двусторонним движением! Попадается встречка и все Ваше мастерство тут же подвергается суровой проверке! Аккуратно! Внизу поселка

Храм Святого Николая Чудотворца (Εκκλησία του Αγίου Νικολάου)

Фольклорный Музей (Λαογραφικό Μουσείο)

Платан (Πλατάνος)

Древние Жернова (Αρχαία Μυλόπετρες)

Могилы-Саркофаги (Τάφοι-Σαρκοφάγοι)

АКРАСИ (Ακράσι)
Ай, чудо что за прелесть этот горный поселок, построенный в XIX в.! Ну просто очарование и сказка, не передать словами, как нам понравился! Именно нам, не факт, что и Вам там понравится тоже. Его название происходит от греческого Άκρα Σιών - "Полная Тишина", что абсолютно соответствует действительности!

Центральная Площадь Платаньяс (Κεντρική Πλατεία Πλατανιάς)

с огромными старыми платанами,
в тени которых укрываются все кофейни и таверны, с их пожилыми добродушными завсегдатаями за рюмочкой ούζο, кружечкой μπύρα "Μύθος" или чашечкой ελληνικό.

Церковь Святой Параскевы Пятницы (Εκκλησία του Αγίου Παρασκευά) 1865 г.

с площадки возле которой открываются местные красоты неприступных зеленых гор и далекого морского побережья.
Чистейший горный воздух, в котором нет ни атома вредных веществ, безмятежное спокойствие и звенящая тишина, убаюкивающе и расслабляюще действующие на Ваши взвинченные еще на Родине от бесконечных забот и проблем нервы. Разве все это может не понравиться?! Очень нам напомнил поселок

Космас (Κοσμάς)
о котором я писал в "романе" про Пелопоннес (Πελοπόννησος). Вас быстро и неуклонно тянет в глубокий и спокойный сон, потому что уезжать отсюда не хочется никуда и никогда. Спать, всем спать, спать…Присядьте за любой понравившийся столик, расслабьтесь, успокойтесь, закажите себе что-нибудь легкое и освежающее,
но обязательно выпейте чашечку изумительного ελληνικό или φραπέ, которые тут же Вас взбодрят, так как спать некогда, пора двигаться дальше по узким сельским улочкам.
Вперед, к новым фантастическим местам и незабываемым впечатлениям от великолепного острова Митилини!

НЕОХОРИ (Νεοχώρι) / БОРОС (Μπορος)
На крутом склоне горы, для защиты от пиратов, примостилось восхитительной красоты старинное село Борос / Бурос, чье название, видимо, связано с многочисленными родниками, которые когда-то здесь били из-под земли и их солями буро (μπουρό), оставлявшими белые следы на скалах. Более полувека назад оно получило свое нынешнее название Неохори, в нем остались немногочисленные пожилые жители, живущие в своих старых домах,

и великолепные виды на живописные окрестности неповторимой природы.

КУРНЕЛА (Κουρνέλα)
яркий пример того, как многочисленные процветавшие в начале и середине прошлого века поселки острова приходят в упадок, разоряются, пустеют и разрушаются! Какой-то сердобольный митилинец-меценат собирался его восстановить и отстроить, но теперь... На горе напротив прямая противоположность -

ПАЛЬОХОРИ (Παλαιοχώρι)
самый большой, многочисленный и оживленный поселок здешней местности и один из старейших на острове, что следует из его названия. Первоначально был построен ближе к морю, но из-за набегов пиратов жители были вынуждены покинуть свои жилища и переселиться на нынешнее место в 1817 г., о чем свидетельствует надпись на фонтане. Поселок построен амфитеатром на склоне холма, с великолепными видами на зеленые горы.
Дома в нем расположены очень близко друг к другу, как крепостные стены для защиты от возможных нападений.


МЕЛИНДА (Μελίντα)

сюда обязательно стоит приехать, чтобы искупаться в этой чистейшей воде,

поплавать с маской вокруг этой скалы, наблюдая за рыбками

и обязательно на нее взгромоздиться,
маниакально почувствовав на мгновение, что ты и есть тот самый

Прометей (Προμηθέας)
прикованный в горах Кавказа (Καύκασος). А потом вскарабкаться на самый верх, рискуя сорваться и что-нибудь себе отшибить, сломать или того хуже…Таракашка справа вверху передними лапками машет, видите?
Это я. И когда только успокоюсь? С последним вздохом, не иначе. Стоит побывать на этом почти безлюдном побережье, куда приезжают только истинные гурманы! Обязательно отобедайте вкуснейшими блюдами в одном из самых лучших на острове заведений под названием

Ресторан "Псаррос" (Εστιατόριο “Ψαρρός”)
Сын Андрей
, по его же словам, нигде и никогда не ел такого вкусного риса, а я в жизни не пробовал таких бараньих отбивных, мясо почти не нужно было жевать, оно само таяло во рту. Вкусно до обжорства! Здесь я увидел катер,

но не нашел его хозяина, искал тропинку, о которой нам говорили греки, но не увидел. Скоро поймете, о чем идет речь.


ДРОТА (Δρώτα)
Это доложу я Вам, друзья мои, удивительная, неповторимая, дикая, необузданная и, вместе с тем, безмятежная прелесть! Туда лучше не соваться тому, кто плохо управляет машиной, неуверенно чувствует себя на горных, ну очень каменистых серпантинах, и у кого плохо с нервами (включая попутчиков) на бесконечном спуске с горы. На хороших машинах туда вообще лучше не соваться, но мы этого знать не могли. К счастью, все обошлось благополучно, за что огромное спасибо Феде и драйверу, т.е. мне, любимому! Из Акраси сюда ведет долгий спуск с горы по узкой каменистой грунтовке, по которой местные жители ездят на раздолбанных вдрызг рыдванах. Вот снимки с середины пути, конечная точка - побережье внизу. Но как красиво!
А внизу Вас ждет малюсенький рыбацкий пятачок (на карте даже его названия нет), дикое каменистое побережье, чистейшая вода и вольная воля!
Истинно неистовствующим гурманам посвящается! Но рыбаков-хозяев катеров и лодочек, оставленных на берегу, я и тут не нашел. И здешнюю тропинку тоже. Какую? Еще чуть потерпите! Я рвался туда, за ту скалу,
надеясь ее обойти пешком или обогнуть вплавь. Но, дойдя до поворота, понял, что и не пройду, и не проплыву. Спокойное море в этом месте бушевало о скалы так, что и камеру, и фотоаппарат, и нас с сыном превратило в единое до нитки промокшее целое.
Андрей поскользнулся, упал и сильно расцарапал руку и ступню о скалы, они долго потом болели. А я снова явственно услышал:
- НЕ ПУЩУ!
И новый удар волны о скалу, меня и аппаратуру, надолго выведший новенькую технику из строя. Мы повернули назад еще и потому, что я не был до конца уверен, находится ли она именно за этой скалой. Сказать, что я был расстроен, значит ничего не сказать… То ли брызги на глазах, то ли... Спрашиваете, куда мы так рвались?

ПАНАГИЯ КРИФТИ / БОГОРОДИЦА СКРЫВАЮЩАЯ (Παναγία Κρυφτή)
Живописная маленькая часовня XIX в., скрытая в скалах в небольшом заливе с горячими источниками. Как нам рассказывали греки, добраться туда можно пешком по узкой пешеходной тропинке из Мелинды, Дроты или на лодке из этих мест, что мы и искали. Доступ туда по земле очень труден, но красотой это место стоит всех Ваших неприятностей! Существует своеобразная традиция: сначала помолиться в часовне, в чем Вам поможет находящаяся тут

Икона Пресвятой Богородицы Скрывающей (Εικόνα της Παναγία Κρυφτή)
а затем окунуться в целебные источники. По преданию, красивая молодая женщина с ребенком, спасаясь от османских воинов, преследовавших ее на лошадях, прибежала на это место. Когда они приблизились к ней, женщина стала молить Пресвятую Богородицу во спасение. В пещере открылся проход, она спряталась, благодаря чему спаслась. С тех пор часовня и называется Панагия Крифти / Богородица Скрытая / Скрывающая / Прячущая. В 1922 г., когда беженцы из Малой Азии (Μικρά Ασία) прибыли на Лезвос, многие поселились в этих местах, и решили, что Панагия Крифти будет их покровительницей. Значительная часть местных жителей скрывалась тут во время Второй Мировой Войны от нацистов. Мы так и не смогли сюда попасть. Не пустила меня к себе Богородица Скрывающая, и моих из-за меня! Я догадываюсь почему, но это мое личное дело! Мало того, как оказалось, сюда можно легко попасть из расположенного рядом городка Пломари, куда мы потом приехали. Прогулочный кораблик, согласно вывеске на закрытом уже офисе его хозяев, возил сюда по воскресеньям в июне всех желающих (в сезон, видимо, еще чаще). Мы радостно приехали к офису утром в назначенный час в наше последнее на острове воскресенье и узнали у приветливых и радушных моряков, что поездка отменяется и переносится на следующие выходные, когда начнется сезон, так как сегодня желающих только мы трое и обойдется это нам неприлично дорого. Теперь все стало предельно ясно, дальше можно было уже не бороться. Обидно до слез, но делать нечего!

ПЛОМАРИ (Πλωμάρι)
центр одноименного муниципалитета, эдакий "балкон" с видом на Эгейское Море (Αιγαίο Πέλαγος). Довольно большой и оживленный торгово-промышленно-ремесленно-судоходно-туристический прибрежный городок,
построенный тут в 1842 г., когда жителям окрестностей перестали угрожать набеги морских пиратов. Вдоль набережной полно всевозможных питейно-увеселительных заведений.

У причала много яхт и парусников, заходящих сюда со всей Европы.
Отсюда уходят ежедневные и (или) еженедельные морские круизы к Панагия Крифти и вдоль всего побережья вплоть до Ватера и Мыса Святого Фоки, по красивым местам и пляжам с плаванием, нырянием, барбекю, пьянством, обжорством, встречей закатов и т.п.

Пломари считается родиной

Узо (Ούζο)
в окрестностях этого городка есть четыре завода, так называемых

Ракарья (Ρακαριά)
по производству этого ароматного и сочного напитка. Есть

Музей Узо Пломари Семейства Варваянни (Μουσείο του Ούζου Πλωμαρίου της Οικογένειας Βαρβαγιάννη)
ежегодно проводится

Фестиваль Узо Пломари (Φεστιβάλ Ούζου Πλωμάρι)

Производят также великолепное оливковое масло и мыло. На выезде из Пломари в местечках под названием

Святая Варвара (Αγία Βαρβάρα) и Святой Исидор (Άγιος Ισίδωρος)
расположены фешенебельные

Виллы и Отели (Βίλλες και Ξενοδοχεία)

в которых живет и плескается на пляжах местная и приезжая богема и богатая буржуазия.

Поверните из Пломари на север в горы и совсем скоро поймете, что попали в горную Швейцарию (Ελβετία), это

МЕГАЛОХОРИ (Μεγαλοχώρι)

самый высокогорный поселок острова на высоте 645 м над уровнем моря среди великолепных горных пейзажей,

и самый большой в регионе в стародавние времена, что следует из его названия.

В XIX в. Мегалохори несколько раз сильно погорел от пиратов, поэтому его до сих пор называют Каммено Хорьо (Καμμένο Χωριό) / "Сожженная Деревня" и Пальо Пломари (Παλιό Πλωμάρι) / "Старый Пломари", так как все его жители переехали в Пломари в середине XIX в. В нем осталось не так много обитателей, преимущественно пожилых, здания пустеют и разрушаются, а в уцелевших домах можно увидеть стены, от пола до потолка увешанные портретами и фотографиями предков. Великолепна площадь с вековыми платанами и родниками, бьющими из кранов, ледяная вкусная вода которых превосходно освежает в невыносимую жару! А какие тут бабушки и дедушки, как они ринулись нам помогать, чтобы показать прелести своего родного Мегалохори, узнав, что мы из России! Σας ευχαριστώ πολύ и низкий им земной поклон! Съемок внутри деревни нет, так как залитая в Дроте водой техника объявила вдруг именно тут забастовку!
----------------------------------------
«Если из истории убрать всю ложь, то это совсем не значит, что останется одна только правда - в результате может вообще ничего не остаться». Станислав Ежи Лец "История - это ложь, с которой все согласны" Вольтер (Франсуа-Мари Аруэ)
 
 15.07.12 [10:05]
Re: о. Лезвос – роскошный бриллиант в островном ожерелье Эллады!  
 
  ВячесЛавЮ

>Первооткрыватель<

Личный кабинет

Цитировать

offline

БОЛЬШОЕ ОЗЕРО (Μεγάλο Λίμνη)
Мимо него будете проезжать постоянно, когда будете двигаться от Ватера в сторону Митилини, либо других мест этой части острова. Таблички на дорогах с надписью “Μεγάλο Λίμνη” Вам будут попадаться на глаза, но у самого этого озера ее заметить очень трудно. Мы долго не могли понять где оно. Только потом сообразили, что озеро-то высохшее! Тут частенько местные садоводы-огородники, плантации которых и находятся на месте озера, продают с лотков у дороги свой поспевший урожай проезжающим мимо странникам. Цены? В полтора-два раза ниже, чем в магазинах. Да и для пешего туризма, для прогулок с детьми, для пикников и прочих пьянок места вокруг замечательные.

КАРИНИ (Καρήνη)
Постарайтесь не промахнуться мимо этого прекрасного крохотного поселка, который привел нас в полный восторг и очарование! Опознавательным знаком для того, чтобы жать на педаль тормоза и парковаться, для Вас будут сувенирные лотки по обе стороны дороги,

вековые деревья и речушка с множеством красноносых боевиков ККЕ по ее берегам.

Тут из-под земли бьет мощный родник, который и превращается в речку.
Знаменитый греческий бродячий художник-самоучка

Феофилос Кефалас - Хадзимихаил (Θεόφιλος Κεφαλάς - Χατζημιχαήλ)

(1870-1934 гг.)
частенько отдыхал вот в этом самом дупле вот этого векового дерева-великана. Прямо не дупло, а целая пещера!
На одной из таверн, здесь находящихся, Вам покажут остатки его настенной росписи. Да и просто присядьте и перекусите в ней или попросите, чтобы накрыли столик прямо в дупле. Здорово!
Когда Вы поедете дальше, то найдите поворот на старую национальную дорогу и загляните в маленькую деревушку Айос Димитриос (Αγίου Δημητρίου). Очень мило и очаровательно, да и природа там шикарная. Рядом с ней находятся знаменитые

ИСТОЧНИКИ ЦИНГОС (Πηγές Τσίγκος)
известные с древних времен (об этом ниже). Жители всего острова приезжают сюда за водой с огромными бутылями в немереном количестве. Мы пару раз тоже посещали это место и однажды видели очередь. Вода ледяная и очень вкусная! Нам радушные митилинцы позволяли наполнить несколько дорожных бутылочек без очереди.
А теперь можно смело ехать в

АЙЯСОС (Αγιάσος)
центр одноименного муниципалитета, находится на высоте 475 м на склоне Олимпа в окружении пышных пейзажей, заполненных платанами, соснами, оливами, яблонями, каштанами и вишнями-черешнями.
Просто обязателен для посещения и не вздумайте его пропустить! По крайней мере, нам он чрезвычайно понравился! Такое впечатление что ты, по крайней мере, веке в XVIII – XIX. Тут много чего есть, чтобы Вы не остались разочарованными.
Лучше всего приезжайте сюда в выходные, тогда Вы почувствуете всю прелесть его самого, его жителей и их жизнедеятельности. В поселке много магазинов по продаже местных изделий из керамики и текстиля,
а резчики по дереву делают изумительные по красоте резные деревянные иконы и мебель. Ежегодно в нем проходит известный на всю округу

Карнавал (Καρναβάλι)


Машину лучше оставьте внизу на стоянке, так как тут все те же узкие улочки.
Православные христиане, Вам просто необходимо посетить местный знаменитейший в Греции

Храм Пресвятой Богородицы с Младенцем / Панагия Врефократуса (Ιερός Ναός Παναγίας Βρεφοκρατούσας)
расположенный в центре поселка и построенный в 1814 г. на месте предыдущего, разрушенного до основания. Паломники приезжают сюда в течение всего года, но особенно в канун дня Успения Пресвятой Богородицы 15 августа, когда многие приходят пешком и ночуют на паперти Храма. Что тут происходит в эти дни плохо передается словами, это надо видеть! В любое время года, дня, вечера или ночи вся жизнь поселка кипит возле него. Внутри очень красиво, божественно и благостно.

Икона Пресвятой Богородицы Врефократуса (Εικόνα της Παναγίας Βρεφοκρατούσας)
которую написал, как полагают,

Евангелист Лука (Ευαγγελιστής Λουκάς)
привлекает паломников со всего света. Считается, что она была привезена сюда из Иерусалима (Ιερουσαλήμ) императорским священником Агафоном Эфесским, а в 1701 г. Айясос, благодаря чуду Иконы, которая вылечила османского наместника от страшной болезни, был освобожден по Указу Султана от всех налогов в Османскую Империю (Οθωμανική Αυτοκρατορία). А теперь поразмышляйте: каким образом считается, что Чудотворная Икона может исцелить от страшной болезни? Правильно, если на нее в течение длительного времени ежедневно упорно молиться! Что же получается, османский наместник либо его ближайшие родственники и окружение, т.е. якобы правоверные мусульмане, жестокие угнетатели и истребители православных христиан, разрушители их Святынь, Монастырей и Храмов, денно и нощно молились не в своих мусульманских Мечетях Аллаху (Αλλάχ) или Пророку Мухаммеду (Προφήτης Μωάμεθ) во спасение от смертельной болезни, а Христианской Иконе Пресвятой Богородицы в ее православном Храме?! А Султан за это страшнейшее преступление-вероотступничество своих подданных не только не наказал самым жесточайшим образом, а еще и наградил жителей Айясоса освобождением от всех налогов?! Странные какие-то угнетатели-османы-мусульмане получаются, не так ли, если голову включить? Это не укладывается во внушенные нам изовравшимися изТОРЫками предрассудки об османах-отоманах! А ничего странного не получится, если понять, что стамбульские Султаны и их наместники вплоть до XVII в. или даже до XVIII в., молились в Христианских Храмах! Что до начала XVII в., а может и позже

Храм Большая София в Стамбуле (Ναός Μεγάλη Σοφία στην Κωνσταντινούπολη)
где уже много десятков лет молились Султаны, так и не изменил своего Христианского (!) облика. Что Султаны христианские Иконы и Фрески не заштукатуривали (как при Романовых!), а наоборот, молились на них и иконописцев приглашали и поощряли! Что Храмы и Монастыри они в те времена просто так не разрушали (только если там были очаги сопротивления!), а повсеместно разрешали строить! А все крупные изменения в обрядности, например иконоборчество, возобладали лишь в XVIII в. после окончательного распада Русско-Османской Великой Империи и разгрома ее западными латинскими реформаторами руками подлючей династии продажных прозападных царей-самозванцев-убийц Захарьиных-Романовых-Голдштейн-Готторпов!
В поселке есть и другой замечательный

Храм Животворящего Источника (Ναός Ζωοδόχου Πηγής)

в котором мы тоже с удовольствием побывали.
Если Вы думаете, что на отдыхе я опрометчиво и легкомысленно забыл про свою "секретную партийную миссию", то Вы глубоко ошибаетесь! Работа по "подготовке восстания" велась и тут!

Был также "профинансирован из центра" ремонт местного отделения братской партии.
Покидая этот великолепный поселок (один из самых замечательных на острове, по нашему глубокому убеждению), не забудьте присесть в любом из прохладных тенистых кафе и дернуть стопочку ούζο, чашечку ελληνικό, стаканчик φραπέ и т.п.

ПАПАДОС (Παπάδος)
Поселок с этим звучным для русского слуха названием расположен среди величественных оливковых рощ в юго-западной части Залива Геры на высоте 100 м, а его название происходит от Παπάς - "Cвященник", так как они якобы были первыми его поселенцами. Знаменит своими великолепными особняками традиционной архитектуры, свадебными торжествами, длящимися целую неделю (!), а виды на окружающую местность там тоже впечатляющи!

Музей Прессов Оливкового Производства "Врана" (Ελαιοτριβείο Μουσείο "Βράνα")
расположенный здесь, весьма познавателен, правда для того, чтобы его найти, Вам придется поплутать по узким улочкам довольно большого поселка, но указатели есть на протяжении всего пути, так что заблудиться не должны. Не знаю, будет ли он интересен Вам, нам был и мы там были совсем одни, а биологическое оливковое масло там продается преотличнейшее!
После экскурсии по Музею обязательно поезжайте к морю в поселок

ТАРТИ (Τάρτι)
самое красивое и наиболее посещаемое побережье этого района с чистейшей бирюзовой водой, которой славен песчаный

Пляж Тарти (Παραλία Τάρτι)

и прекрасными рыбными тавернами на берегу.
Мы довольно долго наблюдали за парочкой юных прекрасных дев, одна из которых (ну, прямо поэтесса Сапфо, блин!) все намеревалась прыгнуть со скалы (видимо, от неразделенной любви), а вторая (видимо, виновница той самой неразделенки) караулила ее на лодочке внизу, чтобы добить веслом, если выживет, наверно.
Действо продолжалось никак не меньше получаса, мы начали заключать пари, делать ставки - прыгнет, не прыгнет? Я уж собирался плыть туда, залезть на скалу и столкнуть стерву пинком под зад к такой-то матери, до такой степени она надоела! Так и не прыгнула, зараза такая, я из-за нее Даше пари проиграл!


МОРЬЯ (Μόρια)
название которой можно перевести как "Молекулы", имеет известный

Храм Святого Василия (Ναός του Αγίου Βασιλείου)
построенный в 1769 г. с высокой Колокольней (Καμπαναριού). В нем тонкий деревянный резной

Иконостас (Τέμπλου)
и уникальная Икона Пресвятой Богородицы Асматон (Εικόνα της Παναγίας των Ασμάτων), сделанная из ароматных трав и материалов - мастики, ладана, гвоздики и розы. Когда снимают стеклянную крышку, можно ощутить приятный аромат, исходящий от Иконы (не фотографировали). Но главная достопримечательность поселка – совершенно потрясающий и великолепный

Древний Акведук (Αρχαίο Υδραγωγείο)
по ОИ якобы римский II в. н.э. Это грандиозное сооружение настолько меня ошарашило своим видом и мастерством его создателей, что я долго не мог прийти в себя! Ничего подобного здесь я никак не ожидал увидеть! Нет, Акведуки мы, разумеется, и раньше встречали, например

Старый Акведук «Камарес» в Кавале (Παλιό Υδραγωγείο «Καμάρες» στην Καβάλα)
но такого великолепия я увидеть не предполагал! Он был частью водопровода протяженностью 26 км, начинавшегося у подножья Олимпа, от тех самых Источников Цингос у Айясоса (о них было выше) и поставлявшего эту воду в

Водный Резервуар Крепости Митилини (Δεξαμενή Νερού Φρούριο Μυτιλήνη)
а затем будто бы в общественные здания, бани, фонтаны и виллы города. Возможно, но совсем не факт, что именно для этого был построен этот длинный водопровод, ибо такое количество воды, которое поступало по нему, нужно городу с миллионным населением, чего ни тогда, ни сейчас, просто не было и нет! Может быть, Акведук являлся частью мегалитического выпаривательного комплекса, целью которого было извлечь из подземной родниковой воды драгоценные металлы (в первую очередь золото) в ней тогда содержавшиеся? Может, выпаривали соль из морской воды, очищая ее от вредных примесей с помощью огромного объема родниковой (такова технология, без вдавания в подробности)? Или огромный объем воды нужен был для очищения зловонной канализации всех близлежащих поселений с их эпидемиями смертельных болезней, накрывших всю Европу в Средневековье? Кому и зачем это было нужно? Кто смог спроектировать такую сложнейшую с инженерной точки зрения конструкцию, произвёл необходимые расчеты, создал технологию строительства?! Откуда взялись многочисленные инженеры, мастера, прорабы и рабочие высочайшей квалификации, которые смогли очень качественно, точно и надёжно построить такие объекты ПО ВСЕМУ МИРУ? А есть водопроводы протяженностью 200 км и Акведуки еще более грандиозные! "Римские солдаты-легионеры" начала нашей эры из древних стройбатов, как утверждают официальные изТОРЫки? Ложь несусветная! КАКИЕ К ЧЕРТЯМ СОБАЧЬИМ НА ХРЕН РИМСКИЕ ЛЕГИОНЕРЫ! Это построили те, кто уже в принципе мог построить ТАКОЕ грандиозное сооружение и уже обладавшие ТАКИМИ технологиями! Вариантов несколько, но дальше продолжать тему не буду, чтобы не волновать тонкую больную психику оболваненных ОИ граждан обоих полов. Кто хочет подробностей про Акведуки по всей Земле и их предназначении, то это легко можно найти при желании. Возле поселка сохранился участок Акведука из арок протяженностью примерно 170 метров - грандиозное и весьма потрясающее зрелище! Выезжая из Морьи в ту сторону, даже уже видя его издалека, все равно не представляешь себе, что тебя ждет! Лишь приблизившись к нему вплотную понимаешь, что именно ты видишь и насколько это феноменально! В высоту все это с 9-этажный дом!

Ювелирное мастерство и филигранная техника Древних Мастеров (Αρχαία Μάστερ), внушительные блоки в основании,

фигурные стены (зачем фигурные, какой смысл, неужели "римские легионеры" думали о красоте?),

и арки, парящие в воздухе над головой!
Еще раз обратите внимание на ювелирную точность и филигранную технику этого мегалитического сооружения, которые видны даже через многие годы после его постройки! А ведь это всего лишь небольшой сохранившийся участок многокилометрового водопровода, сооруженного из серого лезвосского мрамора, для добычи которого недалеко от поселка на скалистом холме существовал

Древний Мраморный Карьер (Αρχαίο Λατομείο Μαρμάρου)
Возле поселка с очень характерным для русского глаза сочетанием слов

Ла'мпу Ми'лой / Лампу Мили (Λάμπου Μύλοι)
но на самом деле получившим свое название от старых водяных мельниц, которых было много в том районе, сохранились еще остатки Акведуков этого длинного водопровода.
Есть они и в окрестных лесах близлежащей местности

Паспала (Πασπαλά)

Найдите их и впечатляйтесь! Пора остужать закипевшие от увиденного великолепия мозги, а значит, вперед на побережье к морю!
Ну вот, охолонули трошки, а теперь можно двигать дальше в

ТЕРМИ / ФЕРМИ (Θέρμη)
Центр одноименного муниципалитета, полагают, что в этой местности в древности объектом поклонения жителей была прекрасная

Артемида ( Ἄρτεμις)

покровительствовавшая целебным источникам, в честь которой проводились поэтические и спортивные состязания.
Местность так называется, как легко понять, благодаря существующим здесь уже много веков горячим источникам, над которыми построены

Термальные Ванны (Ιαματικά Λουτρά)
с температурой +47С, которые лечат от многих болезней - кожных, ревматизма, артрита, радикулита, невралгии, камней в почках и желчном пузыре, гинекологических проблем, гипертонии, нарушения кровообращения, увеличенной селезенки, цирроза печени, параличей, периостита, рахита, заболеваний органов пищеварения и т. д. При османах Терми называлась Сарлитза (Σάρλιτζα), от Σάρι - «Желтый» и Λιτζα - «Горячий Целебный Источник», так как вода оставляет ярко-желтый цвет в емкостях и протоках. Рядом с лечебницей фешенебельный и респектабельный в начале XX в., а ныне разваливающийся

Отель «Сарлитза Паллас» (Ξενοδοχείο «Σάρλιτζα Παλλάς»)
который построен по проекту французских архитекторов для Хасана Эфенди Мола Мустафы (Χασάν Εφέντη Μόλα Μουσταφά). Отель с 40-х годов прошлого столетия заброшен и ныне представляет собой весьма жалкое зрелище.

Храм Пресвятой Богородицы Трулотис (Ναός Παναγίας Τρουλωτής)
датируется XIV в. и назван Трулотис потому, что это один из немногих сохранившихся на острове так называемых "византийских" Храмов с куполом. Также это довольно редкий случай, когда купол украшает образ Девы Марии вместо Всевышнего. Археологические раскопки, проведенные в начале прошлого века в этой местности на побережье

Канони (Κανόνι)
(в переводе попросту «Пушки») под руководством американского археолога

Уинифред Лэмб (Γουίνιφρεντ Λαμπ)

открыли следы шести Древних Городов, каждый из которых был построен на остатках предыдущего.
Рядом с Ферми чуть выше на холме с до зубной боли знакомым на русский слух названием Кариес (Καρυές) находится знаменитый на весь православный мир женский

МОНАСТЫРЬ СВЯТЫХ РАФАИЛА, НИКОЛАЯ и ИРИНЫ (Μονή των Αγίων Ραφαήλ, Νικολάου και Ειρήνης)
основанный в 1963 г. на том самом месте, где в так называемый "византийский" период существовал Монастырь Рождества Пресвятой Богородицы (Ιερά Μονή της Γεννήσεως της Θεοτόκου), который в 1463 г. разрушили османские ордынские воины. Примерно через сто лет после образования Великой Русско-Ордынской Империи, в результате быстрого развития путей сообщения, охватившего огромные территории, смертельные эпидемии, вспыхивавшие на ее юге при вакхическом культе многобожия, при котором вакханалии с проститутками происходили прямо в Храмах Божьих (!), теперь начали легко и быстро распространяться повсеместно. Чума, холера, сифилис и другие венерические заболевания стали неизбежной платой за объединение под единой властью. Было принято жесточайшее решение о принудительной карантинной чистке тех провинций, где свирепствовала зараза. Таковыми оказались земли Западной и Южной Европы. В эти районы и направились ордынские воины-казаки с жестоким приказом уничтожить все зараженное население и заново заселить земли. Это и было якобы османским нашествием XV в. А теперь тысячи паломников приезжают в эту считающуюся одной из наиболее значительных Святынь Православия во всем мире, в которой всех привлекают для моления

Икона Святых Рафаила, Николая и Ирины (Εικόνα των Αγίων Ραφαήλ, Νικολάου και Ειρήνης)
(в названии их ОИ) и особенно

Икона Святого Рафаила (Εικόνα του Αγίου Ραφαήλ)

Мы здесь были, все это видели.

А Вы? Собирайтесь в дорогу!

МОНАСТЫРЬ АРХАНГЕЛА МИХАИЛА (Ταξιάρχη Μιχαήλ)
был заброшен после 1462 г. и полностью отстроен заново с самого основания в 1879 г. Сразу при входе на территорию огромная

Икона Архангела Михаила (Εικόνα του Αρχαγγέλου Μιχαήλ)

покровителя острова. Здесь находится еще одна старинная черная (рельефное изображение) Икона Архангела Михаила,
выполненная, согласно легенде, единственным спрятавшимся и уцелевшим молодым иноком (после все того же карантинного нашествия осман-ордынских воинов) из глины, орошенной кровью остальных вырезанных братьев-монахов. В Воскресенье Жен-Мироносиц (Κυριακή Μυροφόρων) тут проходит праздник с закалыванием быка, приготовлением на кострах в больших казанах или котлах традиционного

Кискек (Κισκέκ) / Кискетс (Κισκέτς)
т.е блюда, похожего на давно известную у славян пшенную кашу с мясом. А затем следует паломничество в Храм и всенощное бдение. Напротив - военная база, а перед Монастырем вот такой

Памятник (Μνημείο)
в честь спасения от катастрофы самолета, заглохший двигатель которого запустился при пролете над Монастырем, расположенным рядом с поселком

МАНДАМАДОС (Μανταμάδος)
Его издревле славили гончары и их

Керамика (Κεραμικά)
Кто рискнет поехать дальше по ужасной каменистой дороге на Мыс Томари (Ακρωτήρι Τομαρι) тот, изрядно пострадав, может найти выдолбленные в скалах

Древние Гробницы (Λαξευτοί Τάφοι).

СИКАМИНЬЯ (Συκαμινιά) / СИКАМЬЯ (Συκαμιάς)
горный поселок на высоте 314 м на северном склоне Горы Лепетимнос (Όρος Λεπέτυμνος), получивший свое название от множества произраставших тут шелковиц. Здесь родился прозаик, романист, журналист и ученый

Стратис Миривилис (Στρατής Μυριβήλης)
настоящее имя Эфстратиос Стаматопулос (Ευστράτιος Σταματόπουλος, 1892 – 1969 гг.). С одной стороны Сикаминьи - глубокое Ущелье (Φαράγγι), с другой - пролив, за которым простирается малоазиатское побережье. Поэтому он имеет самое выгодное положение по сравнению с любым другим поселением на Горе Лепетимнос (968 м). Кстати, высота Горы Олимп на юге острова почти идеально такая же, 967 м. Во как идентично вспучило!


СКАЛА СИКАМЬЯ (Σκάλα Συκαμιάς)
замечательный рыбацкий поселок внизу у моря, очень популярное место среди греческих художников, поэтов и киношников. Здесь есть длинный крупногалечный

Пляж Кайяс (Πλαζ Κάγιας)

с чистейшей водой и прекрасными рыбными тавернами.
На небольшой скале уютно разместилась хорошо известная маленькая

Церковь Панайя Горгона / Богородица Русалка (Εκκλησία Παναγιά Γοργόνα)
постройки 1913 г., получившая свое название от одноименной Иконы, на которой Дева Мария изображена в виде Русалки (Горгоны). Это так вдохновило того самого Стратиса Миривилиса, что в результате он написал свой широко известный

Роман "Панайя Горгона" (Μυθιστόρημα “Παναγιά η Γοργόνα")


Кстати, одно из замечательных заведений на берегу носит название

Таверна «Мурья» (Ταβέρνα «Μουριά»)
в честь тутового дерева (шелковицы), на котором Миривилис летом дрых в гамаке. Если ее официант скажет Вам, как нам, что до

ЭФТАЛУ (Εφταλού)
с его термальными лечебными источниками можно отлично добраться по неасфальтированной дороге вдоль моря, то те, кто хочет экзотики и легкого адреналина в крови (т.е. истинные гурманы), могут поверить. Лично я потом желал всю дорогу, чтоб у него на лбу… что-нибудь выросло. Уж очень дорога каменистая, Федю было жалко. Но красиво там и турецкие берега настолько близко, что видно, как на них кипит жизнь. Остальные (т.е. нормальные) могут вернуться наверх и поехать по приличной дороге в


МИТИМНА / МИФИМНА (Μήθυμνα) / МОЛИВОС (Μόλυβος)
центр одноименного муниципалитета, еще только подъезжая к которому и видя его издалека, Вы понимаете, что приближаетесь к одному из самых красивых мест на Земле! Согласно древней легенде, Ахиллес атаковал город до тех пор, пока полюбившая его дочь местного Царя не открыла ему ворота, но за предательство он ее прикончил! Жестоко? Да! Но справедливо, не крысятничай! Якобы здесь им был похоронен

Паламед / Паламидис (Παλαμήδης)
Кстати, вот Вам для размышлений картина, которую в 1626 г. написал великий

Ре́мбрандт Ха́рменс ван Рейн (Ρέμπραντ Χάρμενσοον βαν Ρέιν)
Шедевр называется

"Паламед перед Агамемноном" ("Ο Παλαμήδης μπροστά στον Αγαμέμνονα")
из городского Музея Истории и Изобразительного Искусства Де Лакенхаль в Лейдене (Нидерланды). Смотрите внимательно какая там эпоха написана - "Античность" или Средневековье? Ну что, мозг включился или все спит? Только тупо не повторяйте придуманную завравшимися вконец изТОРЫками версию о том, что средневековые художники были такими недоучками и недоумками, что стилизовали "античные" сюжеты под свою современность! Эту сказку они придумали специально для ГДЛБ с пустой черепушкой. Митимна - одно из, если не самое туристическое место на Лезвосе.
Сюда приезжают со всего мира люди высокой культуры и образованности: известные ученые, врачи, художники, поэты, музыканты, знаменитые путешественники по Греции и т.д., чтобы насладиться этой непередаваемой атмосферой, этими шикарными видами, этим упоительным воздухом, этими неповторимыми закатами и рассветами, этой историей, этим первозданным обликом и колоритом, чтобы возвращаться снова и снова.
А многие остаются тут навсегда, чтобы уже никогда не покидать этих чарующих мест!
- Увидеть Моливос и умереть! – если хотите. Не хватит никаких возвышенных слов и никаких поэтических эпитетов, чтобы передать красоту и прелесть этих мест! Моливос охраняется государством, в нем и его окрестностях полно гостиничных комплексов, отелей, пансионов, вилл, апартаментов, кафе, ресторанов, таверн, баров, ночных клубов, торговых центров и т.д. и т.п. Жемчужина всего этого -

Замок Моливос (Κάστρο Μολύβου)

разумеется, на месте Древнего Акрополя, он грозно и в тоже время очень живописно возвышается на скале

и доходит до самого моря.

Рассказывать "античную" изТОРЫю Замка не буду, мне пересказывать сказки не интересно. Снаружи он весьма впечатляющ!

Вот эта табличка на косяке над одним из входов в Замок,
с надписью, выполненной на турецком языке, явно поддельная, вставленная сюда позже, не подходящая ни по размеру выемки, ни по цвету, ни по характеру. Что раньше здесь было? Что именно ею заменили? Что уничтожили? Табличку с надписью об истинных строителях и хозяевах Средневекового Замка? Или что? В Крепости, которая реставрируется с 1995 г., летом специально для туристов нередко проходят концерты, театральные спектакли и различные представления вот на этой сцене.



Внутри Замок смотрится не так грандиозно, как снаружи, но с его высоты открываются шикарные виды на окрестности Митимны,

в предместьях которой есть развалины «Античной Митимны». Нам на глаза попались руины,
по-моему маяка, по-Дашиному:
– Да какой маяк, писун какой-то торчит каменный.

И чем только голова у этих женщин забита?! Надо будет вечером поискать... ответ! Существует древнее сказание о том, как у рыбаков из Митимны сети вытащили из моря изображение головы, сделанное из оливкового дерева. Черты лица этой головы носили на себе нечто божественное, но иноземное, необычное для греческих божеств. Тогда жители Древнего Города обратились в Дельфы (Δελφοί) к Пифии (Πυθία) с вопросом: кому из Богов или Героев принадлежит это изображение. Она же ответила им, чтобы они чтили его как Диониса Фаллена (Διόνυσος Φαλαινων). Поэтому митимнейцы оставили это деревянное изображение, добытое ими из моря, у себя и почитали его жертвами и молитвами, а медную его копию отослали в Дельфы. О как! Приезжайте сюда обязательно и своими глазами увидьте все то, что нам посчастливилось лицезреть в этом фантастическом по красоте месте, Митимне / Моливосе! Круто!

ПЕТРА (Πέτρα)
центр одноименного муниципалитета, родина многочисленных греческих художников, писателей и поэтов, их же излюбленное место отдыха. Чудесный песчаный

Пляж Петра (Παραλία Πέτρα)
на который мы приезжали несколько раз, с множеством питейно-закусочных заведений, прекрасное место для семейного отдыха с детьми. Отелей и прочих вариантов туристического размещения тут достаточно. Напротив, в море скалистые островки,
вотчина птиц, кроликов и других небольших животных, за которыми тут можно понаблюдать, подплыв на лодочке или водном велосипеде. Но, безусловно, главная достопримечательность Петра это впечатляющая почти 40-метровая скала посредине поселка (Πέτρα - "Камень, Каменная"), похожая на Метеору (Μετέωρα), на ее вершине

Храм Пресвятой Богородицы Сладколобзающей / Панайя Гликофилуса (Ο Ναός της Παναγίας Γλυκοφιλούσα)
Даже в 40-градусную жару обязательно поднимитесь по 114 ступенькам (мы упорно считали!) на скалу в Церковь, напоминающую неприступную Крепость
внутри которой находится чудотворная

Икона Панагия Гликофилуса (Εικόνα Παναγία Γλυκοφιλούσα)
другие редкие старинные Иконы и впечатляющий резной деревянный

Епископский Престол (Επισκοπικής Θρόνος)
Существует красивая легенда о нахождении этой Иконы и строительстве Храма на высокой скале: давным-давно сильный шторм выбросил религиозного морского капитана на берег в этом районе. Однажды утром он заметил, что Икона, которая всегда была с ним, пропала. Капитан искал ее повсюду, но тщетно. В тот вечер он увидел странный свет, сияющий, казалось бы, между небом и землей, взобрался на скалу и обнаружил, что его Икона находится перед светящейся лампадой. Капитан отнес ее к себе на судно, но она снова исчезла, и снова он нашел ее на вершине скалы. Тогда решено было построить небольшую Церковь на скале, поскольку это было очевидное желание Пресвятой Богородицы. Красивая легенда? Безусловно! Правдива ли она? Не знаю. Главное веровать! Первая Церковь была построена в 1609 г., а нынешняя в 1747 г. и восстановлена в 1840 г. Мы были тут совсем одни в почти абсолютной тишине, и только настенные часы размеренно и неуклонно отсчитывали Вечность и утекающие, словно капли воды из неисправного крана, секунды нашей мирской суетной жизни!

Наберите ледяной Святой Воды (Аγιάσματος) в колодце, расположенном подле Храма, она Вам поможет. Мне помогла очень скоро, об этом в следующей главе. Как и в Айясосе, в Петра в День Успения Пресвятой Богородицы 15 августа проходят грандиозные религиозные торжества с бесчисленным количеством паломников. Место, рекомендуемое мною к обязательному посещению не только православным христианам! Божественно! Здесь же рядом

Храм Святого Николая Чудотворца (Εκκλησία του Αγίου Νικολάου)
внутри него на стенах три слоя старинных фресок, самый ранний из которых датируется XVI в. Из Петра хорошая дорога ведет в

ПЕТРИ (Πετρί)
Нам обещали, что по дороге мы обязательно увидим дюжину ветряков на окрестных холмах, скалу с дырой посередине, возле которой, по легенде, Ахиллес поставил свой корабль на стоянку во время Троянского Похода и еще один Источник Ахиллеса. Я честно облазил на своих двоих все окрестности Петри, с маниакальным упорством ища ветряки, дырявую скалу и источник, пока мои Ангелы сидели в тенечке в Петри. Скалы были, но без дыр.
Ни ветряков, ни скалы с парковочной дырой, ни источника я так и не нашел. Попахивало грандиозной дезинформацией для надоедливых туристов! Что я успешно нашел, карабкаясь по горе на 40-градусной жаре, так это солнечный удар, сопровождавшийся диким сердцебиением, обморочным состоянием, мрачной темнотой в глазах, звоном в ушах, учащенным дыханием со спазмами, мышечными судорогами и прочими предсмертными муками. Благо дело, что приступ случился, когда я уже возвращался к Даше и Андрею, они оттащили меня в тень, раздели и полили той самой Святой Водой! Меня сначала ласково, нежно и настойчиво откачали, вернув с того света на этот, а потом я выслушал о себе все, что наболело на душе у Начальника Генерального Штаба и ее юного зама. Да на хрена мне эта дырявая скала вообще далась, будь она не ладна, вместе с ветряками и родниками! Здоровье дороже, здоровье близких тем более! Назад, в Петра к морю купаться-освежаться! Живы будем не помрем!
----------------------------------------
«Если из истории убрать всю ложь, то это совсем не значит, что останется одна только правда - в результате может вообще ничего не остаться». Станислав Ежи Лец "История - это ложь, с которой все согласны" Вольтер (Франсуа-Мари Аруэ)
 
 15.07.12 [10:05]
Re: о. Лезвос – роскошный бриллиант в островном ожерелье Эллады!  
 
  ВячесЛавЮ

>Первооткрыватель<

Личный кабинет

Цитировать

offline

АЙА ПАРАСКЕВИ (Αγία Παρασκευή)
центр одноименного муниципалитета, очень симпатичный поселок, в котором есть

Музей Промышленного Производства Оливкового Масла (Μουσείο Βιομηχανικής Ελαιουργίας)
размещенный на территории старой мельницы общины Святой Параскевы, и в котором можно узнать обо всех этапах обработки оливок на пути преобразования их в драгоценное масло.

Архангельский Собор Параскевы Пятницы (Ιερός Ναός Παμμεγίστων Ταξιαρχών της Αγίας Παρασκευής)
Его строительство началось в 1856 г. и завершено в 1867 г., примечателен его резной Иконостас и внутреннее убранство, интересен также внешний притвор с Колоннадой, столбцы которой являются производными от Древнего Храма Клопеди (о нем чуть ниже), впечатляет и внушительная каменная

Колокольня (Кαμπαναριό)
построенная в 1960 г. Вместе с Храмом Пресвятой Богородицы в Айясосе (о котором было написано много выше) являются крупнейшими на острове. Название поселку дала живописная

Часовня Святой Параскевы Пятницы (Παρεκκλήσι του Αγίου Παρασκευά)
расположенная в пещере в скале над поселком, который и сам по себе довольно симпатичен. В последние выходные июня или первые июля, здесь проходит

Праздник Быка / Тельца (Πανηγύρι Ταύρου)
когда закалывают животное, готовят в больших казанах все те же

Кискек (Κισκέκ) / Кискетс (Κισκέτς)

и угощают им всех желающих. Всадники на лошадях мчатся по улицам,
а в это время звучит живая греческая музыка во всех заведениях, в которых полно народу. Довольно дикие лошади могут ворваться сгоряча в любое из них, со всеми вытекающими отсюда последствиями. Говорят, что всадники дают им узо, чтобы возбудить немного. О как! Если на выезде из села Вы найдете вот такую стрелку,
повернете по ней и проедете примерно 5 км по ужасающей каменистой дороге, поднимающейся в гору, по которой нормальные люди на приличных авто вообще никогда не ездят (можно либо пешком, либо на мото-вело-технике, либо на небольшом внедорожнике, либо на раздолбанном рыдване), Вы сначала увидите

Подворье Архангельского Монастыря Лимонос в Клопеди (Μετόχι του Ταξιάρχη Αρχαγγέλου Μονή Λειμώνος στην Κλοπεδή)
которое основал в XVI в.

Святой Игнатий Агалльянос Мифимнский
(в названии сайт) Главный Храм посвящен тем, кто зовется

Архангелы Михаил и Гавриил (Αρχάγγελοι Μιχαήλ και Γαβριήλ)
у входа есть Фонтан (Κρήνη) с мраморной плитой 1776 г. В конечной точке своего пути Вы приедете в

Святилище Клопеди (Ιερό Κλοπεδής)
Здесь на вершине плато Вы сможете найти жалкие остатки фундаментов архаического (как неуверенно полагают археологи - Аполлона Напейского) и классического Храмов, раскопки которых начались в 1920 г. Д. Евангелидисом (Δ. Ευαγγελίδη), продолжились в 1971 г., потом снова были заброшены и возобновились только в 1993 г. Во время войны, и особенно после нее, археологическим раскопкам был нанесен значительный ущерб. Мы прокляли все, двигаясь на многострадальном нашем Феде по этому… Богом забытому направлению! Когда мы потеряли всяческую надежду доехать, наконец, до Клопеди, не загубив машину, указатель на Археологический Участок неожиданно показался на вершине Холма Пророка Ильи (Λόφος του Προφήτη Ηλία). Но к нашему изумлению на месте суетились человек десять то ли археологов, то ли черных копателей. Я, как порядочный, попросил разрешения осмотреть достопримечательность, отснять все на фото и видео. Нам сие было настойчиво и категорически запрещено! С какого перепою?! Как-то на одном из форумов, не помню каком (я на него случайно забрел), прочел переписку двух смертельно больных грекофилией путешественников, которые недоуменно размышляли на тему: почему это археологи не дают снимать места раскопок по всей Греции? По моему глубокому убеждению, они категорически не дают этого делать потому, что у Вас в этом случае окажутся неопровержимые доказательства того, КАК И ЧТО БЫЛО НА САМОМ ДЕЛЕ, а не того, что Вам потом будут втюхивать после реставраций и фальсификаций мол, ТАК И БЫЛО С "АНТИЧНОСТИ"! У Вас может быть свое мнение на это счет, это Ваше право! Так вот, запомните, кто будет здесь позже, в Клопеди все было вот так:
Вернемся к нашим археологам, которые рассмотрев знакомые буквы СССР у меня на футболке решили, видимо, что к ним приехал

Роман Абрамович (Ρομαν Αμπράμοβιτς)
со своей свитой. Главным переговорщиком с их стороны мне было еще раз настойчиво, но уже ласково запрещено передвигаться и снимать, но еще более елейным голосом почти шепотом было предложено… купить у них кое-какие откопанные тут древние артефакты по договорной цене! Я аж обомлел и оторопел, разинув рот! Белые они копатели или черные, но я понял: перед нами люди вне закона, которые способны на любые действия. Со мной жена и ребенок, а их десяток отборных головорезов! Я подмигнул своим, мол, разворачиваем копыта и линяем, чтоб только пятки сверкали до машины. Братве же как можно более спокойным голосом сообщил, что меня сегодня не интересуют находки из Клопеди, а лопатник с наличкой и карточками остался в отеле. За сим и расстались, но я спиной чувствовал их мучительное коллективное размышление:
- Отпускать-не отпускать, сдаст-не сдаст, паскуда, брать грех на душу или нет?
О как! А нас еще ждала не менее поганая дорога назад! Жуть! Еще одна деревянная стрелка на дороге недалеко от первой
поможет Вам через 3 км чуть лучшей дороги найти

Мост Кремасти (Γέφυρα Κρεμαστής)
высотой 8,5 м, через местную речку Цикнья (Τσικνιά), датируемый XIV-XV вв. н.э., но в великолепном (?!) состоянии. Считается, что он построен якобы все теми же хозяевами острова генуэзцами Гателуцци в военных и коммерческих целях из остатков того самого Святилища Клопеди.
Средневековая народная легенда гласит, что жена главного строителя моста была замурована в его конструкцию, что означает ту ответственность, которая лежала на нем из-за высокой важности и общественной значимости этого моста в то далекое время! О как! Еще одно место в окрестностях поселка Айа Параскеви так называемая

Раннехристианская Базилика Халинадос (Παλαιοχριστιανική Βασιλική στην Χαλινάδου)
расположенная в местности сельскохозяйственных угодий Халинадос. Мы замучились ее искать, проплутав на машине около часа по холмистым окрестностям, но все же нашли! А на обратном пути поехали по другой дороге, соединяющей Айа Параскеви с поселками Коми (Κώμη) и Пиги (Πηγή) и очень быстро вернулись в Айа Параскеви. Намекаю, сразу ищите военную базу рядом с поселком и поезжайте мимо нее налево. Недолго, и дорога неплохая. Храм представляет собой руины якобы разрушенной землетрясением Базилики Святого Георгия (Βασιλική του Αγίου Γεωργίου), которую в 1937 г. ВОССТАНОВИЛ (!) профессор

Анастасиос Орландос (Αναστάσιος Ορλάνδος)

Первоначально
это была трехнефная Базилика с деревянной крышей.
Еще одно место в окрестностях Айа Параскеви, о котором я хочу Вам рассказать, это

Храм Мессы / Месский Храм (Μέσσον Ναού)
Считается, что островитяне поклонялись многочисленным Богам в крупных Святилищах, элементы которых сохранились до сих пор в этих местах. Храм, посвященный якобы Зевсу (Ζεύς), Гере (Γέρα) и Дионису (Διονύσιος), был местом, где решались главные насущные вопросы жителей четырех городов острова: Митилини, Митимны, Антиссы и Эресоса, так как находился примерно посередине от них.
Позднее Святилище было разрушено, от него остался только фундамент, на его месте была построена Базилика, а потом и Средневековая Церковь, остатки которых тоже можно увидеть. Хрупкий материал фундамента заставил археологов принять немедленные меры, чтобы укрепить его, покрывая защитным слоем бетона и штукатурки, что очень даже видно. Вход сюда бесплатный.
Ионический Храм Мессы является одним из наиболее важных исторических памятников Лезвоса. В этом месте, по преданию,

Апостол Павел / Савл (Απόστολος Παύλος / Σαύλος)
проповедовал жителям христианские истины. Когда мы уезжали, нашу машину неожиданно остановила пожилая пара около своего сада-огорода. Я подумал, что их нужно куда-то подвезти, но они, узнав, что мы из России, надавали нам пару кило свежих абрикосов и черешен, прямо с деревьев, очень вкусных, просто так, бесплатно.

ДРЕВНЯЯ ПИРРА (Αρχαία Πύρρα)
один из шести Древних Городов "Шестиградья"
, якобы разрушенный землетрясением, рядом протекает

Река Вуварис (Ποταμός Βούβαρη)
На холме сохранились руины того, что когда-то представляло собой

Древний Акрополь (Αρχαία Ακρόπολης)

Древний Театр (Αρχαίο Θέατρο)

Остатки портовых сооружений можно увидеть в том месте под водой, где она кажется красноватой,
как нам сказала хозяйка таверны у дороги (вкусно кормит, между прочим!). Мы в этом месте поныряли, какие-то камни увидели, хотя надеялись увидеть более впечатляющие руины под водой. Но не нашли, так как плохо искали, наверное, или не совсем там. Найдете? Удачи!


КАЛЛОНИ (Καλλονή)
центр одноименного муниципалитета, расположен почти в центре острова на перекрестке всех значимых с древних времен дорог (отсюда можно добраться до любой части острова менее чем за час), в удивительных по красоте местах.

Залив Каллони (Κόλπου Καλλονής)
с богатой природой равнины Камбос (Κάμπος) в древности Эвдендрос (Eύδενδρος). Приморские районы вокруг залива являются большой экосистемой, поскольку в области есть соляные озера, ручьи, речки, сосновые леса и оливковые рощи.
Таким образом, водно-болотные угодья местности Каллони являются своего рода убежищем и репродуктивным местом для редких и охраняемых видов птиц. По всей области насчитывается около 134 видов птиц, из которых 66 являются мигрирующими. Весной и осенью на берегах залива паломничество орнитологов и экотуристов, наблюдающих за множеством пернатых, слетающихся со всего света.


В июне было совсем немного разновидностей, но редкого черного аиста мы тут углядели!

Кафедральный Собор Святого Иоанна Предтечи (Καθεδρικό Ναό του Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου)
один
из самых грандиозных в Греции. Так же тут множество всего того, что нужно для жизни жителей вообще, и туристов в частности, включая отели, супермаркеты, рестораны, таверны, бары и т.д., так как он стал крупным финансовым и торговым центром острова. Каждый год Каллони привлекает множество туристов, поскольку имеет замечательную инфраструктуру и обладает уникальными природными красотами и достопримечательностями. В так называемый "византийский" период был одним из самых богатых городов Империи и, благодаря воле своих трудолюбивых жителей, неоднократно возрождался из пепла после многочисленных бедствий, природных катастроф и пиратских набегов. Очень симпатичный городок!

СКАЛА КАЛЛОНИ (Σκάλα Καλλονής)
великолепная бухта с прекрасным длинным песчаным пляжем, на который съезжаются в сезон не только многочисленные греки со всей страны, но и иностранцы, знающие и любящие эти места. Также тут можно встретить пеликана,
который никуда отсюда уже улетать не хочет, так как пользуется популярностью и любовью у отдыхающих. Сам же он предпочитает исключительно женский пол.


Отличное место для семей с детьми, в котором имеется все то, что должно быть для безмятежного пляжного отдыха. А в эти

Таверны (Ταβέρνες)
обязательно стоит зайти, чтобы отведать знаменитые

Сардины Каллони (Σαρδέλες Καλλονής)
которые ловят в заливе. Я думал, ну что особенного – шпроты на гриле?! Ан нет, довольно вкусно, особенно под бочковое

Пиво "Миф" (Μπύρα “Μύθος”)
Здешние сардины считаются самыми полезными в мире в связи с высоким содержанием в них минералов. Говорят, причина в том, что дожди вымывают из оливковых рощ в залив полезные вещества и рыбки их впитывают. В первые выходные августа на площади проходит Фестиваль Сардин (Γιορτή Σαρδέλας) с халявным ούζο и сардинами, живой музыкой и традиционными танцами. Не облизывайтесь, а приезжайте и пробуйте!

МОНАСТЫРЬ ЛИМОНОС СВЯТОГО ИГНАТИЯ (Ιερά Μονή Λειμώνος του Αγίου Ιγνατίου)
Основан в 1526 г. Игуменом Игнатием Агалльяносом на развалинах более древнего "византийского" Монастыря у пастбища (λειμώνα). Является вторым по значению на Лезвосе и самым большим по площади.

Келья Игнатия уцелела до наших дней и чествуется, как Святыня.

Главный Кафолический Храм Монастыря ("Καθολικό")
посвящен Архангелу Михаилу, ВОССТАНАВЛИВАЛСЯ несколько раз, а в его нынешнем виде построен в 1795 г. В нем есть знаменитый

Святой Источник (Ιερή Πηγή)

изысканная резьба по дереву на потолке,

аркады под высоким сводом,

Фрески (Τοιχογραφίες) XVI-XVIII вв.
и вырезанный из дерева и покрытый слоем золота в конце XVIII в.

Иконостас (Εικονοστάσια)
в османском (!!!) стиле барокко. Считается, что он - дело рук мастеров с о. Хиос (Χίος), а образы Христа и Девы Марии по обе стороны от красивых ворот или центральная дверь были написаны в 1799 г. афонским монахом Никифором (Νικηφόρος), который также написал многие Фрески.
По традиции, существующей с XVI в. женщины ни в Главный Храм Монастыря, ни в окружающий его внутренний двор НЕ ИМЕЮТ ПРАВА ВХОДИТЬ, имейте это ввиду! Исключение сделано на День Св. Игнатия (14 октября), когда женщины могут войти во внутренний двор, НО НЕ В САМУ ЦЕРКОВЬ!

В Обители имеется небольшой

Зоопарк (Ζωολογικός Κήπος)
с очень милыми зверушками, а также

Церковный Музей (Εκκλησιαστικό Μουσείο)

в котором выставлены старинные рукописи и книги, старинные Иконы, оружие, священные облачения, Святые Мощи и другие монастырские сокровища.

Этнографический Музей (Εθνογραφικό Μουσείο)

Геологический Музей (Γεωλογικό Μουσείο)

В школе при Монастыре преподавал знаменитый учитель греческой нации

Пахомий Русанос (Παχώμιος Ρουσάνος)

МОНАСТЫРЬ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ МИРСИНИОТИССА (Μονή Παναγίας Μυρσινιώτισσας)
лежит на юго-западном склоне Горы «Дракондици» (Βουνού «Δρακοντίτσι»). Мирсини – вариант названия растения мирт. Считается, что Монастырь получил свое название от большого числа миртов, произраставших в этом месте. Находится недалеко от Монастыря Лимонос, считается основанным в XII в., перестроенным в 1487 г. и восстановленным в 1523 г. Посвящен Успению Пресвятой Богородицы (Κοιμήσεως της Θεοτόκου).

СКАЛОХОРИ (Σκαλοχώρι)
Довольно большой горный поселок, расположенный амфитеатром на холме в очень красивом месте с видом на горы и море внизу. Здесь стоит побродить по магазинчикам и закупить

Сладости (Γλύκα) и Ликеры (Λικέρ)

производства местного женского кооператива, посидеть в любой таверне
перед дальнейшим броском на запад или юг.

ПАРАКИЛА (Παράκοιλα)
Здешняя местность, благодаря многочисленным источникам, бьющим из-под земли и превращающимся в речки, текущие под

Древние Каменные Мосты (Αρχαία Πέτρινα Γεφύρια)
утопает в зелени садов и лесов и является одной из самых плодородных на острове. Народ, несмотря на кризис, трудится на полях, огородах и садах, выращивая отличные овощи, оливы и цитрусовые, а также занимается производством отменных ковров и паласов. Местность славится тем, что на соседних горах растут уникальные для Греции

Желтые Рододендроны (Κίτρινος Ροδόδενδρα)
Тут есть не только православные Храмы, но и разрушающиеся мусульманские

Мечети (Τζαμί) и Минареты (Μιναρές)
со времен владычества Османской Империи. Еще немного дальше и зелень потихоньку начнет пропадать. В юго-западной части острова когда-то давно хозяйничал вулкан, сделавший почву непригодной для растительности.

АПОТИКА (Αποθήκα)
название поселка можно попросту перевести как «Склад». Небольшой, но очень живописный рыбацкий поселок в устье Залива Каллони с традиционными тавернами и несколькими домами. Это прекрасное место, чтобы остановиться и искупаться в абсолютно безлюдном месте, что мы и сделали.
На крохотном островке напротив можно увидеть развалины Древнего Храма, а недалеко отсюда в области, называемой

Перантос (Περαντος)
находятся руины так называемой "доисторической" стены, построенной Славянами-Пеласгами. Мы также упорно искали в этом районе обещанные нам значительные археологические раскопки города Древняя Макара (Αρχαία Μάκαρα), получившего его от того самого Макара (Μακάρ), первого ойкиста (поселенца) Лезвоса. Мы проехали почти всю округу по ужасной каменистой дороге, подвергая в очередной раз Федю («Форд Фокус», кто забыл) серьезной опасности. Видели рабов на плантациях, их хозяев бандитской внешности в черных очках, попадавшихся нам на пути в черных мощных джипах, забитых ими под завязку. Нашли вот эту очередную заначку, как и по всему острову,

абсолютно безлюдные, а потому особо привлекательные галечные пляжи с кристально чистой водой,
но развалин Древней Макары мы, как ни старались, не нашли. Может быть, нужно было проехать еще дальше, но мне хватило нескольких километров, чтобы понять:
- Да пропади оно все пропадом! Возвращаемся!
----------------------------------------
«Если из истории убрать всю ложь, то это совсем не значит, что останется одна только правда - в результате может вообще ничего не остаться». Станислав Ежи Лец "История - это ложь, с которой все согласны" Вольтер (Франсуа-Мари Аруэ)
 
 15.07.12 [17:03]
Re: о. Лезвос – роскошный бриллиант в островном ожерелье Эллады!  
 
  ВячесЛавЮ

>Первооткрыватель<

Личный кабинет

Цитировать

offline

АНТИССА (Άντισσα)
самый крупный на острове горный поселок, один из двух центров муниципалитета Эресос – Антисса, расположившийся на высоте 300 м бесплодного вулканического склона холма к северу от Горы Кийрукло (Όρος Kουρουκλό).

Центральная Площадь (Κεντρική Πλατεία)

с громадными старыми платанами, под которыми укрываются все кафе, бары и таверны,
где вкусно кормят и поят после дальней дороги. Даже в невыносимую 40-градусную жару тут свежо и прохладно, и так не хочется уезжать! Но ехать дальше надо, так как впереди Вас ждет

ДРЕВНЯЯ АНТИССА (Αρχαία Άντισσα)
еще один из шести Древних Городов Эксаполиса (Εξάπολης) / "Шестиградья". Здесь, согласно легендам, родился основатель греческой музыки

Терпандр (Τέρπανδρος)
которому досталась от Орфея его божественная лира, подарок Аполлона (Απόλλων). Кстати, по общеизвестным преданиям,

Орфей (Ορφέας)
родителями которого считаются

Муза Каллиопи (Μούσας Καλλιόπης) и Эагр (Οἴαγρος)
лишившись своей жены, коей была

Эвридика (Ευρυδίκη)
ввел обычай любить мальчиков, писать гимны, которыми прославлялся

Эрос (Έρως)
Но им не почитался

Дионис (Διονύσος)
которым, в гневе, на Орфея были насланы растерзавшие его за это в диком неистовстве в клочья

Менады (Μαινάδες)
разбросавшие повсюду части его тела и швырнувшие его голову и лиру в море, за что были превращены потом Дионисом в дубы. Смерть Орфея оплакивали птицы, звери, леса, камни...

Музы (Μούσες)
собрали и погребли части его тела, а голову и лиру волны вынесли на берег Лезвоса, возле Древней Антиссы, в месте, которое до сих пор называют Орфикья (Ορφικια).
Терпандр
, найдя лиру, ясен перец, ее быстренько прихватизировал, а буйну головушку Орфея с почестями сохранил, основав в этом месте Святилище Орфея. На Лезвосе голова Орфея якобы пела, пророчествовала и творила чудеса. О как!
Впрочем, относительно Орфея написано многое, что является сущей выдумкой, например то что он был сыном Музы Каллиопи, а не дочери Царя Македонии Пиера (Βασιλιάς της Μακεδονίας Πίερος), что к нему якобы собирались дикие звери, очарованные прелестью звуков его песен. Что он живым сходил в Аид к Подземным Богам, прося вернуть ему его жену. Что похоже на правду, так это то, что его считали знающим, как совершать таинства в честь Богов, отвращать их гнев, производить очищения за безбожные поступки и врачевать болезни. Фракийские женщины, например, давно замышляли убить его за то, что он убедил их мужей следовать за ним повсюду. И вот, когда однажды Орфей и их мужики изрядно набухались вина, женщины выполнили задуманное. Но когда они захотели смыть его кровь в водах Реки Геликон (Ποταμός Ελικώνας) в Пиерии (Πιερίας), то она ушла под землю с тем, чтобы ее воды не послужили очищением от этого убийства, и вышла снова на поверхность только через несколько км в Дионе (Δίον) уже под другим именем, данным ей людьми - Вафира (Βαφύρας). Есть другая версия, что Орфей нашел свою смерть, пораженный по воле Бога молнией, за те речи и откровения, которым он учил людей в таинствах и обрядах. И еще версия, что после преждевременной смерти своей жены он ходил из-за нее в оракул, где практиковалось вызывание теней умерших. Думая, что душа Эвридики следует за ним и обернувшись, он увидел, что ошибся, и от горя наложил на себя руки, покончив жизнь самоубийством. Вам какая версия больше нравится? Мы с трудом нашли Древний Город, так как указателей почти нет, и потому, что дорога там тоже не приведи, Господи! Места там на берегу моря, прямо как на краю света!

А может вот она, та самая скала Ахиллеса с дыркой посередине,
которую я так безуспешно искал в Петри и которую, как и прочие свои достопримечательности, лезвосцы тщательно прячут от назойливых туристов и запутывают к ним следы? Ведь Петри находится высоко от моря, корабль туда никак не втащить, а тут самый раз! И источник тут тоже есть в виде речки. Кто знает, кто знает!? Венчает все это средневековый

Еврейский Замок / Оврьокастро (Οβριόκαστρο)
или Генуэзский Замок (Κάστρο Γενουάτες), как его называют местные жители, который вместе с прилегающими холмами и есть Древняя Антисса. Замок развалился уже почти до основания, остались только невысокие стены, но я уверен, что если очистить от высокой травы и кустарников и покопаться как следует в его середине (чего многие годы никто не делает и, судя по всему, делать уже никогда и не соберется), то можно найти много чего якобы "еврейского" или "генуэзского". А на самом деле? В следующей бухте, к которой ведет уже хорошая асфальтированная дорога, Вы найдете

ГАВАФАС (Γαβαθάς)
небольшое поселение и рыбацкий Порт, где есть неплохой песчаный

Пляж Камбос (Παραλία Κάμπος)
с плавным заходом в море, на котором мы не преминули с удовольствием освежиться. Тут Вы можете полюбоваться виллами, домами, тавернами и островком в открытом море, пристанищем птиц и бушующих волн, разбивающихся о его скалы.

МОНАСТЫРЬ ПЕРИВОЛИС (Μονή Περιβολής) ВВЕДЕНИЯ В ХРАМ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ (Εισαγωγή στο Παρεκκλήσι της Παναγίας)
Этот "Райский Сад", расположен в красивой зеленой долине между поселениями Антисса (о нем было чуть выше) и Ватуса (о нем будет чуть ниже), немного в стороне от дороги в тех местах, где протекает

Река Вулгарис (Ποταμός Βούλγαρης)
Ничего родное славянское не слышится: Волга, волгари-волгары-болгары, например? Ну, и ладно, глухота! Считается, что он построен в XIII в. и имеет

Фрески (Τοιχογραφίες)
датируемые XVI в. Монастырь в последние годы монахини покинули из-за запаха молочно-сырных заводов, стравливающих свои отходы в реку, превращая ее в зловонную клоаку. Возле самого Монастыря мы ничего такого не почувствовали, а вот немного дальше! Это было что-то! Увидев в этом районе на дороге вот такой указатель,
повернули по нему и совсем скоро приехали в

ТЗИФРА (Τζιθρα)
древний поселок, почти заброшенный, так как в прежние времена жители были "выкошены" эпидемиями чумы и других смертельных болезней. Большинство домов находятся сейчас в руинах, а в тех, что еще относительно целы, живут весьма немолодые люди, которые уже никогда не бросят свое родное гнездо. В поселке есть

Церковь Святого Николая Чудотворца (Εκκλησία του Αγίου Νικολάου)
с фресками XVI в. Нас встретила пожилая жительница села, которая находилась в Храме и присматривала за ним. Узнав, что мы русские, она очень нам обрадовалась, как родным, и долго водила нас, показывая фрески и обстоятельно нам все про них рассказывая… по-гречески. Думаете, мы не понимали, что она говорит? А разве для этого нужно понимать язык? Пришло время расставаться, Даша и Андрей пошли к выходу, а женщина подала мне руку на прощанье. В это мгновение я совершенно четко понял, что не в силах ее просто пожать! Я наклонился к этой натруженной за долгие годы руке, поцеловал и услышал очень тихое:
- Браво, – глаза в глаза, понятное на любом языке, абсолютно безо всякого удивления, как будто это так привычно для нее. Мы оба гордо расправили плечи и сильно помолодели… Не знаю как она, но я на всю оставшуюся жизнь запомню эту встречу.

ВАТУСА (Βατούσα)
в этот горный поселок под охраной государства на высоте 300 м, один из самых красивых на острове, нужно заехать для того, чтобы надышаться горным воздухом, посмотреть с его высоты на прилегающую великолепную живописную местность, посидеть в таверне или узерии вместе со всеми жителями мужского пола, тусующимися тут с утра до вечера, передохнуть и отдышаться. Его название, по одной из версий, происходит от Βατόεσσα в значении "Область, Обильная Ежевикой". По другой, получено от сочетания слов Βατός и Ούσα, что можно перевести, как "Достаточно Хорош для Бытия" Это традиционный поселок с мощеными улицами, каменными домами с черепичными крышами и большими особняками с великолепной архитектурой.

Храм Успения Пресвятой Богородицы (Ναός της Κοιμήσεως της Θεοτόκου)
построенный в 1850 г. из тесаного камня, вполне достоин посещения. Дальше на Вашем пути будет поселок

ХИДИРА (Χίδηρα)

Вино "Мефимнеос" (Κρασί "Μεθυμναίος")
которое в нем производят из сорта винограда, выращивающегося только здесь (причем органически), просто великолепно! Винодельня принадлежит семье Лаброс (Λάμπρου), экскурсии и дегустации вина проводятся с 1 июля по 30 сентября. Также в поселке родился один из самых известных художников современного греческого искусства

Георгиос Яковидис (Γεώργιου Ιακωβίδη)

Виртуальный Музей «Георгиос Яковидис» (Ψηφιακό Μουσείο «Γεώργιος Ιακωβίδης»)
(в названии сайт) находящийся тут - первый полностью цифровой Музей в Греции. Раньше поселок располагался на берегу моря недалеко от Гавафаса (о нем было выше) в местности Лапсарна (Λάψαρνα), но жители покинули те места в Средневековье, спасаясь от бандитских набегов пиратов.

Холм Киранья (Λόφος Κοιράνια)
(Киранос в древние времена означало Царь) над поселком, таит в себе руины Древнего Города (Αρχαίας Πόλης) или Царского Дворца (Βασιλικό Παλάτι), раскопки которого пока не начаты и неизвестно теперь начнутся ли когда-либо вообще, но судя по названию это был важный объект в древности. На Холм либо пешком, либо на внедорожнике!

ЭРЕСОС (Ερεσός)
Древний Город
, как я писал в самом начале "романа", был назван в честь единственного сына Царя Макара. Являлся убежищем окрестных жителей от набегов пиратов, особенно в Средневековье, его окружают

Холмы Трулос / Купол (Τρούλος) и Лебор (Λεμπόρ)
Теперь это второй центр муниципалитета Эресос – Антисса, место паломничества каждый сентябрь сексуальных "большинств" (или пока еще меньшинств?), особенно женских, слетающихся со всего света на

Международный Женский Фестиваль (Διεθνές Φεστιβάλ Γυναικών)

В июне Эресос был почти девственно пуст и чист,
поэтому мы присели в ближайшем уютном кафе, которыми славится

Центральная Площадь "Платанос" (Κεντρική Πλατεία "Πλάτανος")

чтобы перекусить после дальней дороги в прохладной тени вековых платанов
с видом на красивый

Собор Святой Ирины (Μητροπολιτικός Ναός της Αγίας Ειρήνης)
В Эресосе родились философ, естествоиспытатель и теоретик музыки

Тиртам (Τυρταμος) / Феофраст (Θεόφραστος) - "Богоречивый"
и его друг философ-перипатетик и историк

Фаний (Φαινιος)

От верхнего поселка дорога с красивой аллеей
ведет к побережью в

СКАЛА ЭРЕСОС (Σκάλα Ερεσού)
или Ялос (Γιαλός - "Взморье, Морское Побережье"), как его называют местные жители. В нем находится один из самых красивых пляжей острова, удостоенный Голубого Флага ЕС,

а также замечательная линия кафе, баров и ресторанов на набережной.

Изумительное место для проведения пляжного семейного отдыха!


Здесь есть несколько авангардистских скульптур,
из которых довольно трудно понять, что в них подразумевается та самая знаменитая родившаяся здесь

Поэтесса Сапфо / Сафо (Σαπφώ)
Мы не стали их все фотографировать, так как не являемся ее фанатами. Кто любит ее поэзию и разделяет приписываемые ей сексуальные пристрастия, приезжайте, смотрите, снимайтесь. Над поселком возвышается

Холм Мастос (Λόφος Μαστός) / Охиро-Вигла (Οχυρό-Βίγλα)
на котором разрушенный почти до основания

Внешний Замок (Έξω Κάστρο)

на месте Древнего Акрополя (Αρχαία Ακρόπολης) и жалкие руины Древнего Города.
В древности в нем будто бы были собственный Стадион (Στάδιο), Пританион (Πρυτανείον) - Хранилище Священного Огня и других реликвий города, Агора (Αγορά), Театр (Θέατρο), Храмы Аполлона (Απόλλων), Афины (Αθήνα), Диониса (Διονύσιος) и Посейдона (Ποσειδώνας), но от них уже нет и следа. Еще одна достопримечательность поселка

Раннехристианская Базилика Святой Анастасии (Παλαιοχριστιανική Βασιλική της Αγίας Αναστασίας)
с почти утраченным мозаичным полом, которую ошибочно называют Базиликой Святого Андрея (Βασιλική του Αγίου Ανδρέα), потому что в задней ее части похоронен

Архиепископ Андрей Критский (Αρχιεπίσκοπος Ανδρέας Κρήτης)
который, возвращаясь из Константинополя (Κωνσταντινούπολης), умер на корабле, проплывавшем мимо этого берега. Притвор и нефа Храма были покрыты великолепной мозаикой с цветочным орнаментом и украшены изображениями животных и геометрических фигур. Предполагается, что тот, кому первоначально Базилика была посвящена -

Святой Иоанн Креститель (Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος)
В 8:30 утра 27 мая 1821 г. в Гавани Скала Эресоса
произошло знаменитое сражение, вошедшее в историю под названием

Мегало Тзулуси (Μεγάλο Τζουλούσι)
в котором греческий капитан

Димитриос Папаниколис (Δημήτριος Παπανικολής)
неожиданным маневром своего пылающего корабля-брандера сжег османский двухпалубный фрегат, стоявший на якоре, погубив больше тысячи его моряков, чем заслужил себе навеки

Памятник Димитриоса Папаниколиса (Μνημείο Δημήτριος Παπανικολής)
Правда, в отместку были устроены массовые казни ни в чем не повинных местных жителей, но это для изТОРЫи не важно.

МОНАСТЫРЬ ИПСИЛУ (Μονή Υψηλού)
самый старый на острове, построен на одной из вершин (634 м) горной гряды Ордимн (Όρδυμνος), в удивительно красивом месте, на кратере потухшего вулкана. Его Святым Покровителем считается

Евангелист Иоанн Богослов (Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος)
Согласно преданию, первоначально назывался Монастырь Воронов (Μονή Κόρακος), затем в период Османской Империи переименован в Монастырь Зисира (Μονή Ζήσυρα).
В 1462, 1821 и 1851 гг. разорен османами, многие реликвии были украдены. В 1967 г. был разрушен в результате пожара и реставрирован в 1971 г. Внутри Монастыря есть Историческая Библиотека (Ιστορική Βιβλιοθήκη) и Музей, в которых хранятся бесценные церковные реликвии и сокровища: рукописи, литургические свитки, завещания, договоры, десятки старопечатных книг с 1535 по 1845 гг. (в том числе Библия XVI в.), посохи Митрополитов, вышитые золотом и драгоценными каменьями Палантины, шесть реликвариев с Мощами Святых, золотые Евангелия (Ευαγγέλιο) и Священные Сосуды различных эпох, украшенные крестами из рубинов и жемчуга. С высоты Монастыря Ипсилу можно увидеть побережье и всю западную часть острова с абсолютно неземными пейзажами!
Но ни одна фотография или видеоролик не передадут Вам того восхищения и благоговения, которое испытываешь в этом во истину Божественном Месте! Приезжайте обязательно и увидьте все это великолепие собственными выпученными от восторга глазами!
И еще раз подумайте, как следует, на досуге: почему на острове, как и по всей Греции, именно в годы якобы жесточайшего осман-мусульманского владычества XIV - XVI вв. массово строились и процветали многочисленные христианские Храмы и Монастыри, писались знаменитые Иконы и Фрески на их стенах? Как нам сейчас объясняют насквозь завравшиеся лживые официальные изТОРЫки: это были будто бы очаги сопротивления? Блин, Вы в эти бредни до сих пор верите? Это такая же несусветная подлая и наглая ложь, как и якобы 300-летнее татаро-монгольское иго на Руси, при котором, вдумайтесь (!), БЫЛИ ОСНОВАНЫ ПОЧТИ ВСЕ РУССКИЕ МОНАСТЫРИ! До XlX в. русские вообще не подозревали, что были якобы когда-то завоеваны "монгольскими" забайкальскими дикарями. Османам (как и якобы монголо-татарам!), если бы они на самом деле были в те годы жестокими и беспощадными угнетателями, стоило только пальцем пошевелить и от всего этого не то чтобы камня на камне не осталось, да попросту даже строительство не началось, всем бы горло поперерезали мгновенно, как овцам! Может это все происходило на самом деле в те годы потому, что всем этим владела Великая Империя с христианской религией в качестве основной идеологии? Может быть потом, после ее развала и уничтожения, замены правдивой истории на лживую, когда две ее половины - Великую Тартарию-Русь и Османию - западные политики с помощью своих ставленников Захарьиных-Романовых поссорили и заставили воевать друг с другом, вот тогда, уже в XVII-XX вв. и было то самое жестокое иго? И именно тогда начали разрушать все то, что было построено Древними Мастерами Великой Империи, чтобы стереть всяческую память о ней?! А Акрополи, Крепости, Замки, Храмы, Монастыри перестраивать, переименовывать и отдавать другим владельцам? Ведь все неоднократно перестроено на месте ранее разрушенного до самого основания! Зачем рушили до основания и стирали с лица Земли понимаете, наконец? Или голова так и не включилась? Тогда она и у Ваших детей никогда не включится! И тогда не нойте! Ладно, Бог с Вами, вернемся к Лезвосу!

ПАРК ОКАМЕНЕЛОГО ЛЕСА «БАЛИ АЛОНЬЯ» (Πάρκο Απολιθωμένου Δάσους "Μπαλί Αλώνια")
(в названии сайт). Уникальный памятник природы мирового масштаба, имеющий важнейшее геологическое, экологическое и палеонтологическое значение! В 1985 г. был объявлен Охраняемым Природным Памятником. Считается, что порядка 20 млн. лет назад тут происходила активная вулканическая деятельность, в результате которой эта часть острова была покрыта густым слоем пепла. За миллионы лет стволы деревьев, которые тут когда-то росли, превратились в каменные глыбы причудливой формы и расцветки. Потрясающе, смотрите сами!

Следующая фотка без комментариев…
Стволы трогать руками категорически запрещено, многие из них огорожены, но при желании можно найти их довольно большие обломки.
Не правда ли, руки чешутся скоммуниздить обломок втихаря, привезти домой и хвалиться перед гостями, друзьями и родственниками во время пьянок после четвертого стакана? Но таможенники на границе церемониться не будут, обнаружив такую "заначку". Лучше положите на место, откуда взяли, от греха подальше! Можно ли, пока никто не видит, отломать небольшой кусочек или пластинку прямо от ствола и привезти домой, чтобы любоваться и млеть от счастья? НЕ СКАЖУ! Все это расположено на огромной территории, находящейся под охраной государства.
Мы приехали сюда в самую жару, укрыться тут при осмотре негде, только под навесом при входе, учтите! Мы чуть не сдохли, лазая по горам и обливаясь пОтом! Но интересно до жути!

СИГРИ (Σίγρι)

Этот прекрасный небольшой приморский рыбацкий поселок,
расположенный на самой западной оконечности Лезвоса, является западными морскими воротами и крупнейшей естественной гаванью острова.
Есть небольшой

Порт Сигри (Λιμάνι Σίγρι)

Храм Святой Троицы (Εκκλησία της Αγίας Τριάδος)
который изначально строился османами как Мечеть (Τζαμί). Есть тут рестораны и таверны, в которых, понятное дело, наисвежайшие морепродукты.
Главная достопримечательность -

Замок Сигри (Κάστρο Σιγρίου)
который, в целях защиты территории от пиратских набегов и обеспечения беспрепятственного движения товаров, построил в 1757 г. Адмирал Османского Флота Сулейман Паша (Αρχιναυαρχος του Οθωμανικού Στόλου Σουλεϊμάν Πασάς). Замок закрыт,
так как разрушается с бешеной скоростью и там опасно, о чем предупреждает вот эта табличка:
«Замок будет по-прежнему временно закрыт в связи с опасным состоянием кладки».
Видимо, он будет закрыт до тех пор, пока не рухнет окончательно. Заметьте, его никто не разрушает, он сам это делает, а ему всего-то 250 лет! А теперь вспомните про великолепно сохранившуюся якобы доисторическую «Античность» по всей Элладе и пошевелите мозгами! Поселок все еще хранит статус базы Военно–Морского Флота Греции, а это обстоятельство отталкивает толпы туристов, что даже здорово. Можно тут найти и такие же ржавеющие "заначки", как и по всему острову.
Любителям серфинга здесь просто раздолье, ветер в парусах в насквозь продуваемых бухтах. Для тех, кто любит одиночество, тихий спокойный отдых в компании немногочисленных друзей или семьи, в окружении туристов, которых можно по пальцам пересчитать, лучшего места найти трудно! Если Вы приедете в Сигри 24 июля, то попадете на Праздник Ивана Купалы (СЛАВЯНСКИЙ!), когда на улицах жгут костры, разбрасывают головешки и гуляют до утра. К западу от

о. НИСЬОПИ (Νησιώπη)

напротив Сигри, который защищает Порт со стороны открытого моря, под водой на глубине до 30 м

и на берегу
найдено большое количество окаменелых стволов диаметром до 2,5 м в отличном состоянии, что делает его одной из главных достопримечательностей Митилини. Так что Окаменелый Лес продолжается и под водой! Рядом с Сигри находится

Музей Естественной Истории Окаменелого Леса (Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους)

в котором выставлены различные виды деревьев, обнаруженных в Парке Окаменелого Леса.
В Сигри и его прибрежных окрестностях есть несколько красивых пляжей, но все они, как правило, почти безлюдны, даже в сезон. Самый известный из них

Пляж Панагия Фанероменис (Παραλία Παναγίας Φανερωμένης)
примерно в 4 км к северу, где прямо в скалу встроена

Церковь Панагия Фанероменис (Εκκλησίας Παναγίας Φανερωμένης)
Солнце клонилось к закату, время поджимало, так что пора было возвращаться в Ватера.



Ну, вот и пришел день расставания с тобой, великолепный, роскошный, чарующий, завораживающий остров Митилини! Ты подарил нам все то, что обещал, причем с лихвой! Нам уже никогда не забыть твоих берегов и пляжей с кристально чистыми водами; твоих Заливов Геры и Каллони; твоих горных вершин - Олимпа, Ордимна и Лепетимна; твоих очаровательных городов, поселков и деревень с удивительно гостеприимными и радушными жителями; твоих Храмов, Святилищ, Замков-Крепостей Средневековья; твоих упоительных закатов и рассветов; твоей богатейшей природы и всего того, за что тебя так любят твои жители и те, кто приезжает к тебе в гости, а остается навсегда, зная, каков ты есть на самом деле, изумительный по красоте остров Лезвос! Ты навеки останешься в наших сердцах! А чтобы мы о тебе не забывали никогда в случайном болезненном беспамятстве - почти 1 000 фотографий (в отзыве только мизерная их часть) и более 15 часов великолепного непрерывного видео о неземной красоте твоей и о прекрасных душой и сердцем людях твоих, которые знали лучшие времена, как и жители далекой северной страны, предки которых были первыми твоими поселенцами! Только очень тебя прошу, не пускай к себе толпы наглых обезумевших быдло-туристов, как не пускал ты их до сих пор! Береги себя для истинных гурманов и ценителей твоей первозданной красоты! Их так мало в наши дни и к счастью, и к сожалению! Держись изо всех сил и не поддавайся! Прости, если что не так, и прощай! Ευχαριστώ πολύ!
Большегрузный красавец лайнер уже прибыл за нами в

Порт Митилини (Λιμάνι Μυτιλήνη)

мы прощаемся с тобой с грустными улыбками на лицах, со слезами на глазах и болью в сердце от расставания!

Статуя Свободы (Άγαλμα της Ελευθερίας)
машет нам рукой на прощанье, и мы точно знаем, что по ее щекам тоже текут слезы! С Федей расставались со словами бесконечной благодарности и извинений за то, что временами подвергали его суровым испытаниям, которые он блестяще выдержал! Ни гвоздя тебе, Федор, как говорится, ни жезла! Осталось подняться на борт, закрыть глаза и забыться в усталостной дреме на массажном кресле.
Через пару-тройку часов на обратном пути нас ждала еще часовая вечерняя встреча-знакомство под названием

ПОРТ о. ХИОС (Λιμάνι Χίος)



Но это уже не имеет никакого отношения к Лезвосу! Спокойной ночи тебе, Хиос,
и до встречи когда-нибудь в ближайшем будущем, мы будем о ней мечтать! Нас ждет еще долгая и мучительная дорога домой, поэтому мы пошли спать, мурлыкая себе под нос колыбельную:
«О, Лезвос! О, любовь моя!
Любил ли кто тебя, как я?
Один, по утренним зарям,
Когда еще всё в мире спит
И алый блеск едва скользит
По темно-голубым волнам…»


Мое неизменное:
«Каждый отдыхает так, как он этого заслуживает!»
----------------------------------------
«Если из истории убрать всю ложь, то это совсем не значит, что останется одна только правда - в результате может вообще ничего не остаться». Станислав Ежи Лец "История - это ложь, с которой все согласны" Вольтер (Франсуа-Мари Аруэ)
 
 15.07.12 [21:17]
Re: о. Лезвос (Lesvos) – роскошный бриллиант в островном ожерелье Эллады!  
 
  Mousemaster

>Исследователь<

Личный кабинет

Цитировать

offline
Как Вы относитесь к намерению жителей острова отказаться от его древнего названия в угоду сторонницам однополой любви?
Я это намерение категорически НЕ ОДОБРЯЮ.
 
 15.07.12 [21:26]
Re: о. Лезвос (Lesvos) – роскошный бриллиант в островном ожерелье Эллады!  
 
  Milakalina

>Странник<

Личный кабинет

Цитировать

offline
Вячеслав - это шедевр-путеводитель Колоссальный труд проделали! Красивейшие фотографии! Увлекательный рассказ, читается на одном дыхании! Вы МОЛОДЕЦ!!! 
 15.07.12 [21:38]
Re: о. Лезвос – роскошный бриллиант в островном ожерелье Эллады!  
 
  ВячесЛавЮ

>Первооткрыватель<

Личный кабинет

Цитировать

offline
Mousemaster пишет:

Цитата:
Как Вы относитесь к намерению жителей острова отказаться от его древнего названия в угоду сторонницам однополой любви?
Я это намерение категорически НЕ ОДОБРЯЮ.


Илья, жители острова сами решат, как им называть свой остров.
Одобряете вы их намерение или нет, им, как вы сами понимаете, фиолетово. Они там живут, это их остров, и они лучше нас с вами знают, как им все это надоело!
Это ваше мнение, вы имеете на него право. А я разделяю точку зрения островитян.
Ну и что? И вы, и я им по барабану.
Так что давайте спать спокойно. Они сами разберутся!

Milakalina,
Спасибо на добром слове! Я старался для всех Вас!
----------------------------------------
«Если из истории убрать всю ложь, то это совсем не значит, что останется одна только правда - в результате может вообще ничего не остаться». Станислав Ежи Лец "История - это ложь, с которой все согласны" Вольтер (Франсуа-Мари Аруэ)
 
 16.07.12 [09:53]
Re: о. Лезвос (Lesvos) – роскошный бриллиант в островном ожерелье Эллады!  
 
  Lana

>Исследователь<

Личный кабинет

Цитировать

offline
//Берегите их для себя! Ей, Богу – берегите!//
Согласна
Лучше не афишировать...
Хотя местные очень любят это место и не зря.

Так и обычные туристы вряд ли попр.. то есть, пойдут сюда
Далековато и высоковато.
 
 16.07.12 [09:55]
Re: о. Лезвос (Lesvos) – роскошный бриллиант в островном ожерелье Эллады!  
 
  Lana

>Исследователь<

Личный кабинет

Цитировать

offline
Рассказ - как всегда //роскошный бриллиант//  

Форум » Отчёты о путешествиях » о. Лезвос – роскошный бриллиант в островном ожерелье Эллады
Сообщения: 1 - 10Страницы:   1  2  3  4  5  Подписаться на эту тему
Форма ответа
  Заголовок:  
  Форматирование:
 Цвет шрифта:   Закрыть теги
 
 
 
    Получать ответы по Email  
     
Booking.com
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ


Booking.com