]]>
 

  ПутешествияПутешествия       ФорумФорум       Отели в ГрецииОтели       Такси в ГрецииТакси       Аренда автоАренда авто       Авиабилеты в ГрециюАвиабилеты       Трансфер по ГрецииТрансфер       Сервисы для туристовСервисы  
]]>
Вернуться к списку форумов

Сейчас на форумеСейчас на форуме

Тема: Пришествия на Крит - октябрь 2011, май 2013, май и октябрь 2014
Форум » Отчёты о путешествиях » Пришествия на Крит - октябрь 2011, май 2013, май и октябрь 2014
Сообщения: 21 - 30Страницы:   1  2  3  4  5  Подписаться на эту тему
Автор: Сообщение:
 17.12.12 [14:26]
Re: Крит, третье пришествие на остров, октябрь 2011  
 
  ВячесЛавЮ

>Первооткрыватель<

Личный кабинет

Цитировать

offline
Благодарю!
----------------------------------------
«Если из истории убрать всю ложь, то это совсем не значит, что останется одна только правда - в результате может вообще ничего не остаться». Станислав Ежи Лец "История - это ложь, с которой все согласны" Вольтер (Франсуа-Мари Аруэ)
 
 04.02.13 [15:00]
Re: Крит, третье пришествие на остров, октябрь 2011  
 
  darya_ch

>Странник<

Личный кабинет

Цитировать

offline
Вячеслав, а вы собираетесь еще на Крит? Хочется почитать о ваших новых путешествиях по острову. Если да, то куда и когда? 
 04.02.13 [15:38]
Re: Крит, третье пришествие на остров, октябрь 2011  
 
  ВячесЛавЮ

>Первооткрыватель<

Личный кабинет

Цитировать

offline
Не просто собираемся, а уже собрались, можно сказать.
Все уже заказано и выкуплено, включая авиа-билеты до Афин, проживание в течение 5 дней в одном из отелей Пирея, билеты на паром из Пирея до Крита (Ханья), проживание на острове в течение 15 дней в одном из отелей в округе Ханья, аренду авто на этот срок и возвращение домой тем же путем. Осталось только чемоданы собрать.
В этот раз решено наглядно и подробно изучить (по мере сил и возможностей) всю западную часть острова. А там, как уж Боги!
Остается мучительно ждать наступления последних 5 дней апреля! Годовая виза заканчивается 6 июня, так что в этот раз будем использовать российские майские каникулы, там много выходных.
Во всяком случае, и Светлое Христово Воскресение, и Первомай, и День Великой Победы запланировано отгулять на Крите! Как греки празднуют Пасху мы знаем, и в этот раз хотим опять поучаствовать! Чтоб чертям тошно стало!!!
А два других праздника, особенно 9 мая мы и сами можем отметить, как следует!
Тем более, что желающих соотечественников на острове будет, хоть отбавляй!

Надеемся, что многострадальный греческий народ в дни нашего пребывания в Греции потерпит с забастовками и не устроит революции в это время! А инструкции из центра уже готовы и ждут своего часа для передачи подпольщикам.
Что касается отчета, то коли будет вдохновение и желание, то в течение месяца по прилету постараюсь, если это хоть кому-то будет интересно. Ведь Крит не Лезвос, о нем все всё знают и на нем не были только лентяи!
Поживем - увидим!
----------------------------------------
«Если из истории убрать всю ложь, то это совсем не значит, что останется одна только правда - в результате может вообще ничего не остаться». Станислав Ежи Лец "История - это ложь, с которой все согласны" Вольтер (Франсуа-Мари Аруэ)
 
 08.02.13 [14:14]
Re: Крит, третье пришествие на остров, октябрь 2011  
 
  darya_ch

>Странник<

Личный кабинет

Цитировать

offline
Желаю Вам хорошо отдохнуть и ждем нового рассказа 
 08.02.13 [14:22]
ЧЕТВЕРТОЕ ПРИШЕСТВИЕ, МАЙ 2013  
 
  ВячесЛавЮ

>Первооткрыватель<

Личный кабинет

Цитировать

offline
Или более 3 000 км по западной и центральной областям острова, а всего за поездку более 5 000 км по Элладе (Ελλάδα).

ПРОЛОГ
Годовая виза, полученная перед прошлогодним июньским путешествием на "Лезвос - роскошный бриллиант в островном ожерелье Эллады", заканчивалась 6 июня, а значит нужно было максимально использовать увеличившиеся в этом году майские каникулы. Поэтому четвертое пришествие на остров состоялось с 30 апреля по 15 мая 2013 г. А до этого были очень насыщенные впечатлениями дни с утра 25 апреля (день прилета в аэропорт Афины) по вечер 29 апреля (день отплытия из порта Пирей), а именно: Пирей (Πειραιάς) и Афина (Αθήνα), путешествие по Аттике (Αττική), Виотии / Беотии (Βοιωτία), Фокиде (Φωκίδος) и Этолоакарнании (Αιτωλοακαρνανία) на арендованной машине, которое опять засело в голове неразрешимой проблемой обязательного в эти места возвращения для более тщательного знакомства. Еще ни одно путешествие до этого не было таким богатым на впечатления и встречи с местами, от которых дух захватывает! Всегда рад поделиться опытом поездок по новым местам и любопытным свежим взглядом на древности. Прилет в Афину регулярным рейсом "Аэрофлота" никаких отрицательных эмоций нам не преподнес, все было замечательно. На такси доехали из аэропорта до города

ПИРЕЙ (Πειραιάς)
в котором выбрали для проживания

"Пиреус Дрим Сити Отель"
(в названии сайт) забронировав в нем трехместный номер за 65 евро в сутки с завтраком на две ночевки, для дневных поездок по Пирею и Афине. Город впервые упоминается как Porto Leone / Порт Льва (Λιμάνι Λέων) на навигационной карте генуэзца Петро Висконти (Πέτρο Βισκόντι) в 1328 г. Павсаний (Παυσανίας) писал (про него и его "Античность" можно снова почитать мой пост ТУТ):
«Пирей издавна был сельской областью Аттики, но до тех пор, пока Фемистокл не стал у афинян архонтом, он гаванью не был; такой гаванью служил для них Фалер, так как в этом направлении море ближе всего подходит к городу... Когда архонтом стал Фемистокл, то он нашел, что больше удобств для моряков представляет Пирей и что здесь три гавани (Зея, Мунихий и Пирей, иначе называвшиеся Канфаром / Κάνθαρος - Прим.) вместо одной, как это было в Фалере; поэтому он здесь устроил для афинян портовый город... В Пирее наиболее достойно внимания святилище Афины и Зевса; обе статуи сделаны из бронзы; Зевс держит в руках скипетр и «Нику» - победу, Афина же - копье...»

Понятно, что от всего этого нет и следа, а есть довольно современный город-порт, заполненный автомобилями, людьми,

огромными паромами и круизными лайнерами,

небольшими яхтами и катерами, прибывающими и отправляющимися по всей Греции и остальному миру,
которых провожает и встречает на входе в гавань КОПИЯ знаменитой статуи

Пирейский Лев (Λέων του Πειραιώς)
Ещё одной его копией располагает Шведский Музей Национальных Древностей в Стокгольме. Считается, что до 1688 г. это делал сам «оригинал», сегодня выставленный перед входом в

Адмиралтейский Арсенал Венеции (Ναυαρχείου Αρσεναλ της Βενετίας)
Его вывез туда Франческо Морозини (Φραγκίσκος Μοροζίνι) вместе с другими награбленными им бесценными сокровищами. Однако у древних авторов нет ни единого отрывка или упоминания о Пирейском Льве! Павсаний и Стравон / Страбон (Στράβων), посетившие Пирей в период его заката, описали много памятников, но нигде не упоминают Льва. Так что это, поздняя поделка и подделка? В городе есть

Драматический Театр (Δράμα Θέατρο)

Храм Святого Николая (Ναού του Αγίου Νικολάου)

Храм Святых Константина и Елены (Ναός των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης)

Храм Святого Дионисия (Ναός του Αγίου Διονυσίου)
и много других атрибутов современного города.

АФИНА (Αθήνα)
как называют теперь в единственном числе свою столицу греки, а значит, что-то не срастается у них никак исторически со множественным! Подробно рассказывать ее Официальную ИзТОРЫю (ОИ) я не собираюсь, не пугайтесь, сказок на эту тему пруд пруди. Но, как и изТОРЫя абсолютно подавляющего большинства древних городов, Афина характеризуется колоссальным якобы "античным" расцветом, затем будто бы полным погружением в кромешную темень Средневековья, из которой город начинает выныривать только в XIII-XV вв. Приехали мы в Афину из Пирея на пригородной электричке или это было наземное метро (?) и десантировались на

Площадь Монастираки (Πλατεία Μοναστηράκι)
Тут на нас сразу и навалилась "Античность".

Мечеть Традиционной Керамики (Τζαμί Παραδοσιακή Κεραμική), Форум (Φόρουμ) и Библиотека Адриана (Βιβλιοθήκη του Αδριανού)
Хотя здание назвали «Библиотекой Адриана» лишь в начале XIX в.!
Вы спросите:
- А как раньше оно называлось и что в нем находилось?
Отвечу:
- В течение очень долгого времени в ней размещался «Воеводалик» (вполне себе славянское название), т.е. место жилища Воеводы – Губернатора Афин, а в 1835 г. там были казармы Короля Отто.
Рядом расположены так называемые

"Римская" Агора (Ρωμαϊκή Αγορά)

Башня Ветров (Πύργος των Ανέμων)
около того, что теперь принято называть

Ванны Ветров (Λουτρο των Αερηδων)

или все-таки Бани Ариев, если по-другому переводить?!

Хотите знать как это место выглядело в 1845 г.? Сравните с сегодняшним видом на эту "Античность".

Весна в Афине, ветки деревьев усыпаны цветами, как снегом в весеннюю непогоду!

Древняя Агора (Αρχαία Αγορά)

Ареопаг (Άρειος Πάγος)
точнее то, что теперь так принято называть, хотя его точное место не вполне установлено, и существует ряд предположений. Павсаний, например, называл его «Холм Ареса (Λόφο του Άρεως)», так как первый, кто тут был судим -

Бог Арес (Θεός Άρης)
за убийство Галлирофия (Ἁλιρρόθιος), сына Посейдона, пытавшегося изнасиловать дочь Ареса Алкиппу (Ἀλκίππη). Посейдон обратился к суду в составе 12 Олимпийских Богов, но Высокий Суд оправдал Ареса. Эсхил (Αισχύλος) утверждал, что Амазонки (Αμαζόνες), «Служительницы Ареса», осаждали отсюда Акрополь, а некоторые из современных изТОРЫков считают, что это просто естественный холм, а настоящий Ареопаг находился совсем в другом месте города. Ареопаг обладал неограниченной политической, судебной, контролирующей и религиозной властью, а главной его функцией было контроль за соблюдением законов и суд по делам об убийствах. На все это сверху величественно и гордо смотрит главная гордость и достояние Эллады -

Акрополь (Ακρόπολις)

с высоты которого сняты уже миллиарды фото и видео туристами со всего мира,
внимательно слушающими завораживающие мозг сказки экскурсоводов про всю эту необычайную "Античность". Стену, которая окружает Акрополь, возвели, между прочим, Пеласги, жившие некогда у его подножия. На Акрополь есть только один вход -

Пропилеи (Προπύλαια)

имели крышу из белого камня, а по красоте и величине камня им не было равных! Вот так они выглядели в 19 в.

Одеон Герода Аттика (Ωδείο Ηρώδου Αττικού)
стены аудиторий, трибуны и «оркестра» которого были ВОССТАНОВЛЕНЫ с использованием мрамора в 1950-х гг. А теперь гляньте как он выглядел в 1870-х гг. И где же тут те самые "Великие Античные Афины"? Мозг включите!

Театр Диониса (Θέατρο Διονύσου)

Храм Зевса Олимпийского (Ναός του Ολυμπίου Διός)

Храм Гефеста (Ναός Ηφαίστου) / Гефестейо́н (Ηφαιστίων)
почему-то прекрасно сохранившийся якобы за тысячелетия в отличие от всего остального!?

Парфенон (Παρθενώνας) / Храм Девы (Ναός της Παρθένου)
Все, что было на фронтонах, относилось к рождению Афины, задняя сторона изображала спор с ней Посейдона из-за этой земли.

Видео "Тайна Парфенона" (жми на картинку)

Но по описаниям очевидцев, Парфенон стоял в XIII в. как только что построенный и был... Христианским Храмом Богородицы, да-да, именно той самой непорочной Девственницы / Партенос (Παρθένος) - Девы Марии! Павсаний:

Статуя Афины (Άγαλμα της Αθηνάς)
изображает ее во весь рост в хитоне до самых ног; у нее на груди – голова Медузы из слоновой кости; в руке она держит изображение «Ники» (Победы), приблизительно в четыре локтя, а в другой руке – копье; в ногах у нее лежит щит, а около копья – змея... На постаменте статуи изображено рождение Пандоры. У Гесиода и у других поэтов говорится, что эта Пандора была первой женщиной; прежде чем, появилась Пандора не было вообще рода женщин"
. О как! Уж не

Ева (Εύα)
ли это, по христианской-то вере?

Эрехтейон (Ερέχθειον)
собственно говоря, это Храм Посейдона – Потрясателя Земли, посвященный Афине, Посейдону и Царю Эрехфею (Βασιλιάς Ερεχθέας) и якобы располагающийся на месте спора Афины и Посейдона за Аттику (Αττική). Обратите внимание на

Кариатиды (Καρυάτιδες)

мраморные подставки под ними новехонькие. И посмотрите на все эти современные фото и сравните их с фото и картинками XIX в.
Абсолютно понятно, что того, что Вам впаривают теперь как "античное", полтора века назад вообще не было ни на Акрополе, ни около него! А все те постройки, которые не вписывались в сказки про "Античность", безжалостно уничтожены в XX в. во время прокатившейся волны якобы "очень благородных" разрушений, лживо названных реставрациями. Скажете, что убирали османские постройки ненавистных для греков завоевателей? Ну да, а по всей стране таких построек, причем не только османских, но и венецианских, немецких, итальянских, французских, английских и прочих полным полно, и их не только никто не уничтожает, за многими из них прилежный уход и многочисленные реставрации! Так что... поищите другой аргумент.
- Дурят нашего брата, ой дурят!"
На увеличенном фрагменте последней фотографии
четко видно, что каменная кладка средневековой османской башни абсолютно ничем не отличается от кладки "античного" фундамента, на котором построен якобы "древний"

Храм Бескрылой Победы (Ναός της Απτέρου Νίκης) / Храм Афины Победительницы (Ναός της Αθηνάς Νίκης)
который был, на самом деле, разобран на материал для строительства бастиона еще в 1687 г. во время венецианской осады, и который много позже ВОССОЗДАЛИ немцы Росс, Шауберт и Хансен. Так почему османскую башню уничтожили, а фундамент рядом не тронули? Надо было и его взрывать, потому что и он точно такой же, явно средневековый! Наверное, сохранили потому, что на нем воздвигли колонны, которые изТОРЫки договорились объявить "антично-древними" и невероятно классическими. Тем более, что любой внимательный и дотошный зритель мог резонно спросить:
- А почему средневековые кладки строений ничем не отличаются от "античных"?
И чего отвечать? А нЕчего, кроме сказок ОИ про "Античность"! Значит – взорвать к такой-то матери! Поэтому и нарисовали вот такой Акрополь и договорились считать, что он так и выглядел аж две тыщи лет.
После очередного, четвертого по счету нашего восшествия на Акрополь, мы не преминули совершить экскурсию и в его

Новый Археологический Музей (Νέο Αρχαιολογικό Μουσείο)

(обойдусь без подробностей, так как тем и фото про него не счесть), построенный над развалинами старого города.
Кстати, прямо рядом с Акрополем преспокойно себе ползла по своим неотложным делам его "ровесница", мгновенно ставшая супер фотомоделью для многочисленных туристов.
Прогулки и поездки на метро и туристических автобусах по центру города продолжались еще довольно долго, подробно на этом останавливаться не хочу.


Ну и как было не вернуться на

Озеро Вульягмени (Λίμνη Βουλιαγμένης)
в пригороде Афины, так понравившееся нам в прошлом году во время "встреч с подпольем". Так как в этот раз никаких "секретных миссий" не предполагалось изначально, то отрывались уже по полной программе мы сами. Красота!

Заодно и рыбки прямо в озере почистили нас от ороговевшей кожи. Чуть до скелетов не обглодали, пираньи!
----------------------------------------
«Если из истории убрать всю ложь, то это совсем не значит, что останется одна только правда - в результате может вообще ничего не остаться». Станислав Ежи Лец "История - это ложь, с которой все согласны" Вольтер (Франсуа-Мари Аруэ)
 
 04.05.13 [19:19]
ЧЕТВЕРТОЕ ПРИШЕСТВИЕ, МАЙ 2013  
 
  ВячесЛавЮ

>Первооткрыватель<

Личный кабинет

Цитировать

offline
27 апреля в 11.00 мы получили заказанный еще из дома по Интернету у проверенной прокатной конторы "AutoUnion Car Rental” (в названии сайт) на 2 дня "Hyundai I30", выселились из отеля, и начался наш стремительный набег на южные области материковой Эллады, в которых мы до этого, по сути, еще не были. Причем ночевки заранее не заказывались и предполагались там, куда занесет дорога, глаза и нелегкая!

ПОРТО ГЕРМЕНО (Πόρτο Γερμενό)
небольшой курорт в Западной Аттике (Δυτική Αττική) на северном живописном побережье Коринфского Залива (Κορινθιακό Κόλπο) у подножия великолепных гор. На подъезде к поселку - некогда величественная и неприступная

Крепость Айгосфена (Φρούριο Αιγόσθενα)
еще один памятник искусства Древних Мастеров фортификационных сооружений, главная достопримечательность которого – высокая пятнадцатиметровая башня. ИзТОРЫки до сих пор не могут определиться: кто построил эту Крепость и когда, так как о ней редко упоминается в письменных источниках. То ли афиняне ее возвели, разместив таким образом свою Военно-Морскую Базу в Коринфском Заливе, то ли

Македонский Царь Димитрий Полиоркитис (Μακεδόνας Βασιλιάς Δημήτριος Πολιορκητής)
а может быть, считающийся основателем Древнего Города Айгосфена -

Император Пуплий Элий Траян Адриан (Αυτοκράτορας Πούπλιος Αίλιος Τραϊανός Αδριανός)
В чем они твердо уверены, так это в том, что это "Античность". Ну, ясен перец! Над восстановлением ее "Античности" вовсю трудится подъемный кран!

На этом курорте, до которого мы добирались великолепными по красоте местами,

состоялся наш первый в этом году заход в море!
Погоду мы привезли в Элладу для конца апреля шикарную - +27-29 по Цельсию, хотя незадолго до нашего прилета было +16! Но вода была еще очень свежа, мягко говоря, так что у женской и юношеской части нашей экспедиции вылет из воды был намного стремительней, чем заход в нее. Я же испытывал истинное наслаждение, ибо впервые в Греции купался так рано, а вода девственно чиста, ведь в ней еще никто не плавал из людей! Кайф!
В награду моим Ангелам Даше и Андрею в соседней рыбной таверне был организован шикарный обед с χωριάτικη, τζατζίκι, свежайшей только что выловленной ψάρια и высокой горкой γαρίδες на гриле. Вкусно, просто обожраться! Затем мы покинули пределы Аттики и поехали в Виотию / Беотию (Βοιωτία), так как нас интересовал главный город ее древности -

ФИВА (Θήβα) / ФИВЫ (Θήβαι)
Павсаний:
«Беотийцы как целый народ получили свое название от Беота, который, говорят, был сыном Итона и нимфы Меланиппы; а Итон был сыном Амфиктиона... Говорят, что землю фиванскую населяли сначала эктены, а царем эктенов был местный житель (автохтон) Огиг; поэтому-то у многих поэтов наиболее распространенным эпитетом Фив служит название Огигии. Говорят, что эти эктены погибли от чумной заразы... Кадм же построил город, который еще и до нашего времени носит название Кадмеи... Ведь по божьему вещанию Кадму и сопровождавшему его войску надлежало основать себе город там, где корова, устав, захочет лечь... Когда впоследствии город вырос, то Кадмея стала Акрополем расположившихся ниже ее Фив... У фивян в их древней стене, шедшей вокруг города, было семь ворот
(число и название ворот Фив вызвали много споров и обширную литературу, многие отрицали количество их и то, что Павсаний еще видел эти ворота - Прим.); они остались еще и до моего времени».

Здесь родился и вырос великий полководец, военный и политический деятель Древней Греции, глава Фив и Беотийского Союза

Эпаминонд (Επαμεινώνδας)
о котором я не раз упоминал в своем "романе" про "Пелопоннес (Πελοπόννησος) - великий и ужасный" в двух томах. Мы поехали в этот легендарный Древний Город, надеясь увидеть остатки того, о чем он так подробно писал, и сладко поет насквозь ОИ-шная Википедия - Фивы (Греция). Я совсем забыл на радостях первых дней долгожданного путешествия, что там была экспедиция ЛАИ в ноябре 2011 г. и нашла лишь какие-то невразумительные ямки - Фотоотчет. Мы увидели не намного больше них. Это, вроде как,

Дворец Царя Кадма (Ανάκτορο του Βασιλέως Κάδμος)

Византийское Здание (Βυζαντινή Κτιρίων)

Погребальная Часовня (Ταφικό Παρεκκλήσι)

Храм Геракла (Ναός του Ηρακλή)
в котором была его статуя из белого мрамора, называемая Промахос (Πρόμαχος) - "Боец и Защитник", а до этого было его древнее деревянное изображение работы Дедала (Δαίδαλος). А вот посмотрите, что по этому поводу пишет Павсаний:
"Говорят, что сам Дедал поставил ее, отплачивая Гераклу за услугу. Когда он бежал из Крита, устроив себе и сыну своему Икару маленькие суда и приделав к ним, что до тех пор было неизвестно, паруса (!!! - не крылья к спине, как Вам впаривают, а паруса к лодке - примечание мое), то, пользуясь попутным ветром, он намного обогнал флот Миноса, шедший на веслах. Таким образом, сам Дедал спасся, а у Икара, который менее искусно управлял своим судном, оно у него, говорят, перевернулось. Икар утонул, и его труп волны вынесли на бывший тогда безымянным остров, выше Самоса. Случайно был на нем Геракл; он узнал труп, похоронил его там и еще и доныне есть небольшая насыпь на мысе, выдающемся в Эгейское море. От имени этого Икара получили свое название и остров, и омывающее его море"
. Это о. Икария (Ικαρία). Вот так вот! На фронтонах этого Храма Пракситель (Πραξιτέλης) изобразил большинство из так называемых подвигов Геракла. Кстати, на монете из Фив есть довольно архаическое его изображение с дубиной и луком.
Рядом находились Гимнасий (Γυμνάσιο) и Стадион (Στάδιο) носящие его имя, но мы их не нашли. В Фивах сохранился еще и

Холм Аполлона Изминия (Λόφος Ισμηνίου Απόλλωνος)
названный так потому, что мимо протекает Река Изминос (Ποταμός Ισμηνός) по имени сына Аполлона, а на Холме в древности стоял Храм Аполлона Изминия (Ναός του Ισμηνίου Απόλλωνος) с его статуей их кедра. Жрецом выбирали мальчика из знатной семьи, самого красивого и физически крепкого (не трудно догадаться зачем?!) и называли его Дафнофор (Δαφνοφορες) - носитель лавра, так как эти мальчики носили лавровые венки и жертвовали Богу медные треножники. Самым "крутым" и по древности, и по славе считался треножник Царя Амфитриона (Βασιλιάς Αμφιτρύωνας), внука Персея (Περσέας) принесенный в дар, когда Дафнофором был, кто бы Вы думали (?) - Геракл (Ηρακλής)! О как! Утверждается, что на руинах Великого Древнего Семивратного Города построен современный, а все остальное безвозвратно уничтожено врагами, временем и природой, а археологами за многие годы раскопок найдены лишь одна (!?) фреска с изысканно одетыми женщинами, сотня глиняных пифосов, полсотни глиняных табличек и цилиндрических лазуритовых печатей с клинописными надписями XIV в. и руины нескольких зданий. Так такого добра навалом на раскопках любого мало-мальски старого поселка в Греции! Странно, не правда ли? Ведь в Фивах было великое множество Дворцов, Храмов, Святилищ, Гробниц, Статуй, Стадион, Гимнасий, Гипподром, Театр, в земле должно было остаться огромное количество оружия и доспехов от многочисленных кровопролитных сражений, происходивших в этих местах много лет! Ничего этого нет! Куда же все делось? Сгнило? Фивяне утверждали, что они были первыми людьми, в стране которых вырос виноград (!?), но в подтверждение этого они ничего не могут привести. Было в Древнем Городе и то место, где Гера, обманутая Зевсом, кормила своей грудью Геракла, когда он был еще совсем младенцем. О как! А мы покатили дальше.

ЛИВАДЬЯ (Λιβάδεια / Λειβαδιά)
Столица Виотии / Беотии, в 130 км к северу от Афины на высоте 160 м на фоне великолепного горного массива

Парнас (Παρνασσός)
Скажу честно, мы сюда даже и не собирались, так как время катилось уже к вечеру, а мы торопились совсем в другое место, в которое многие годы собирались приехать, но до сих как-то не получалось. Внимательные читатели моих романов и так поняли уже, о чем это я, собственно... Остальным поясню, что о нем следующая большая глава. Вылетев из-за поворота и увидев указатель заезда в город, тут же вспомнили, чем он знаменит и как красив! Сомнений не было: вторжению быть незамедлительно, если что, тут где-нибудь и заночуем. В древности Ливадья была знаменита Оракулом Зевса Трофония (Μαντείο του Τροφωνίου Διός), который был предшественником Дельф (Δελφοί) и собрал большую власть и богатство. Павсаний:
"Этот город в древности был расположен на возвышенности и назывался Мидеей, по имени матери Аспледона; когда же сюда прибыл из Афин Лебад, то люди спустились с гор на равнину, и по его имени город был назван Лебадией. По блеску и великолепию этот город равняется с самыми богатыми городами Эллады; от рощи Трофония он отделен <рекою Геркиной>. Говорят, Геркина играла здесь вместе с Корой, дочерью Деметры; она держала в руках гуся и случайно его выпустила. Он влетел в глубокую пещеру и скрылся под камнем. Тогда Кора, войдя туда, поймала птицу, скрывшуюся под камнем, и, говорят, из-под того камня, который сдвинула Кора, потекла вода, и поэтому эту реку назвали Геркиной. На берегу реки есть храм Геркины, а в нем статуя девушки, держащей в руках гуся. В пещере же находятся истоки реки и статуи в виде стоящих прямо фигур с жезлами в руках, а вокруг жезлов обвились змеи... Сам оракул Зевса Трофония находится за рощей на горе"

Река Геркина (Ποταμός Έρκυνας)
до сих пор шумят ее многоводные потоки, начинающие свое течение от двух источников - Забвения (Λήθης) и Памяти (Μνημοσύνης). В прошлом в реку сливалась канализация, выбрасывался мусор, отходы производств и все, что только было возможно. К счастью, местные власти вовремя опомнились и превратили ее берега в пределах города в удивительный по красоте оазис для прогулок и отдыха. Те, кто там был знают, что действительность превосходит фотографии. А кто там еще не был... ну как же Вам не стыдно?! Посмотрите еще раз и приезжайте обязательно!
Как же мне хотелось нырнуть в эти кристально чистые теперь и ледяные воды легендарной реки, как это делали древние, совершая очистительный обряд омовения перед посещением оракула в Пещере Трофония!


Но одному привлекать всеобщее внимание мне не хотелось точно так же. Поэтому… как-нибудь в следующий раз. Рядом с рекой на холме находится

Средневековый Замок Ливадья (Μεσαιωνικό Κάστρο της Λιβαδειά)

построенный, как и все, на развалинах Древнего Акрополя (Αρχαία Ακρόπολης).
На одном из крутых скалистых склонов прикрепилась небольшая

Церковь (Εκκλησίας)
к которой ведут около 700 каменных восстановленных ступеней, потому что за много лет они разрушились, и восхождение стало трудным и опасным. На Пасху тут большие торжества! К сожалению, нам не хватило сил и духа в этот раз под вечер на столь утомительное восхождение, да и боялись, что она закрыта. Может в следующий раз, если он будет? Наверное, на ее месте был Оракул Зевса, о котором упоминает Павсаний? В конце XVIII в.н.э. город охарактеризован как «Величайший из Беотии», сейчас - современный горнолыжный курорт и туристический центр. Отсюда родом

Ламброс Кацонис (Λαμπρος Κατσονης)
национальный герой Греции, бывший сначала пиратом (!), потом добровольным участником событий похода эскадры Графа Орлова 1770 г. к берегам Эллады, а впоследствии – полковником Российской Армии. Мы посидели в уютном кафе, поели и попили вкуснейшего "παγωτό σοκολάτα", "ελληνικό" и "φραπέ", проехали по всему городку, засняв его на видео и фото, и помчались вперед. Недалеко от Ливадьи расположен поселок

ДИСТОМО (Δίστομο)
также печально известный, как и Калаврита (Καλάβρυτα) на Пелопоннесе (Πελοπόννησος) нацистской резнёй населения во время Второй Мировой Войны (ВМВ)Резня в Дистомо. У нас не хватило времени туда заехать в этот раз. Жаль! Но мы торопились дальше, покинув Виотию / Беотию, мы начали вторжение в Фокиду (Φωκίδα). Павсаний:
"Та часть Фокиды, которая лежит вокруг Тифореи и Дельф, как известно, получила свое имя от коринфянина Фока, сына Орнитиона; немного лет спустя, когда в эту страну на кораблях переправились эгиняне вместе с Фоком, сыном Эака, то и для остальной части страны, которую мы теперь знаем под именем Фокиды, это название вошло во всеобщее употребление, вытеснив все другие"
.
Те, кто сами ездили этой дорогой от Ливадьи, отлично знают какие же там великолепные по красоте места! Невозможно было мчаться по трассе мимо них, так как нога сама жала на педаль тормоза, и мы втроем дружно с дикими воплями восторга высыпали любоваться этим чарующим великолепием с древними мостами и высохшими реками под ними, высокими горами со снегами на вершинах и ущельями между ними!
И вот, наконец, мы прибыли в

ДЕЛЬФЫ (Δελφοί)
уже под вечер, так что нам срочно нужно было найти жилье на ночь. Первый же попавшийся небольшой семейный

"Sibylla Hotel”
(в названии сайт) не смог предоставить нам трехместный номер (его в принципе не было), но взамен нас заселили в два очень приличных двухместных по цене 20 евро за штуку! Прямо чудеса начала сезона! В этот вечер мне никто не мешал пить μπύρα “Mύθος”, смотреть футбол и любоваться с балкона моего единоличного номера шикарными видами на горы,
и далекое морское побережье города

КИРРА (Κίρρα)
более раннее название которого Крисса (Κρησσα), гавань этих самых Дельф. А из Дашиного с Андреем номера (сидеть в Интернете полночи им тоже никто не мешал) были виды на очаровательные улочки городка с пустыми кафешками, таверночками, магазинчиками и отельчиками.
На следующее утро началось наше мощное и стремительное вторжение в Дельфы, которые Гомер / Омир (Ὅμηρος) в своих поэмах упоминал под именем Пифона (Πύθωνα).

Святилище Аполлона в Дельфах (Ιερό του Απόλλωνα στους Δελφούς)
расположено на целом ряде террас южного склона Горы Парнас, на высоте почти 600 м над уровнем моря, близ Реки Плист (Πλείστος Ποταμός) между двух 300-метровых скал, коим имя

Федриады (Φαιδριάδες)
Первые
археологические исследования в этой области начались в 1860 г. немцами. В 1891 г. греческое правительство дало разрешение на раскопки Французской Археологической Школе Афин (Γαλλική Αρχαιολογική Σχολή Αθηνών). Вот такими "Античные" Дельфы были тогда:
Это был поселок с многочисленными домами и жителями. А теперь предполагается, что весь религиозный комплекс якобы первоначально выглядел так:
Павсаний:
«Говорят, что в древнейшие времена тут был оракул Геи-Земли, и что в нем своей заместительницей Гея назначила в качестве пророчицы Дафну; а Дафна была одной из горных нимф… С течением времени, говорят, та доля, которая принадлежала Гее, была ею отдана Фемиде, а Аполлон от Фемиды получил ее в подарок. Посейдону же, говорят, за его часть прорицалища Аполлон дал взамен остров Калаврию, против Трезена (теперь – часть о. Порос, я об этом писал в конце «Пелопоннес великий и ужасный» – примечание мое)... Наиболее распространенным среди всех мнением является то, что первой жрицей - заместительницей бога - была Фемоноя и что она первая стала давать пророчества в гекзаметрах. Но местная поэтесса Бойо, написавшая гимн дельфийцам, говорит, что это прорицалище было основано в честь бога людьми, прибывшими от гипербореев (!!! - кто такие гипербореи теперь уже объяснять, надеюсь, не нужно? – примечание мое); в их числе был и Олен; и что он был первым пророком бога и первый произносил пророчества в гекзаметрах... Кроме него одного, ни о ком не сохранилось памяти как о служителе бога, но всегда говорили только о женщинах-пророчицах. Говорят, что древнейший город здесь был основан Парнасом и что он был сыном нимфы Клеодоры; отцом ему, подобно тому как и другим из так называемых героев, считают - из богов Посейдона, из людей Клеопомпа. Говорят, что по имени этого Парнаса было дано название и горе, и парнасская роща получила свое наименование. Кроме того, искусство производить гадание по полету птиц, говорят, было открыто тем же Парнасом. Сказание говорит, что город этот дождями, бывшими при Девкалионе, был затоплен; те из людей, которые смогли избежать этого урагана, руководясь воем волков, спаслись на вершине Парнаса, имея диких зверей проводниками на своем пути; поэтому-то и тот город, который они основали, они назвали Ликореей (Волчьим). Имеется и другой рассказ, отличающийся от первого, а именно, что у Аполлона от нимфы Корикии родился сын Ликор и что от этого Ликора город был назван Ликореей, а пещера была названа Корикием по имени нимфы. Рассказывают еще и следующее: у Гиама, сына Ликора, была дочь Келено, а у этой Келено, дочери Гиама, от Аполлона родился <сын> Дельф, по имени которого дано название и городу, сохраняющееся за ним и до сих пор. Иные предпочитают придерживаться сказания, что был местный житель, «рожденный землею», Касталий, а у него была дочь Фийя, и что первой жрицей и служительницей Диониса была дочь Фийя, совершавшая оргии - таинственное служение богу. Поэтому и впоследствии всех тех женщин, которые, охваченные божественным исступлением, служили Дионису, люди по его имени стали называть фиадами. Дельфа они считают сыном Аполлона и этой Фийи. Впоследствии окрестные жители стали называть город и Пифоном, а не только Дельфами, и это имя встречается и у Гомера в его стихах… Но сказание, которое особенно широко распространено среди людей, говорит, что тот, кто был поражен стрелой Аполлона, сгнил и что от этого дано городу название Пифон; в те времена понятие «гнить» обозначали словом «пифестай»... Убитого же Аполлоном поэты считают драконом и говорят, что он был поставлен Геей-Землей сторожем прорицалища... Город Дельфы круто поднимается в гору и не только сам город, но и священный участок Аполлона, огражденный стеною. Этот участок очень велик и занимает самую высокую часть города. Его прорезают проходы на близком расстоянии один от другого».

Приходил в Дельфы Гомер, чтобы вопросить Бога, о чем ему было нужно. Все увиденное, включая потрясающую природу вокруг, можно смело назвать волшебным сказочным видением! Не столько сами средневековые (подчеркиваю!) развалины, их мы навидались так много, что нас уже трудно чем-либо удивить, а место, вот что впечатляло! Там очень красиво! Теперь перейдем к "Античности". При входе на территорию Священного Участка в древности стояло такое огромное количество статуй, что перечислять их мне не хватит ни места, ни времени, ни Вашего терпения!

Древняя Агора (Αρχαία Αγορά) и Стоа Афинян (Στοά των Αθηναίων)
в ионическом ордере, с рифлеными колоннами, каждая из которых выполнена из цельного камня. Афиняне выстроили свою Стоа (колоннаду) на деньги, которые во время войны они получили от пелопоннесцев и их союзников, и посвятили украшения с носов кораблей и медные щиты. Утверждается, что согласно надписи, сохранившейся на стилобате, все это было возведено афинянами якобы за 500 лет ДО Н.Э. после их морской победы над персами. Откуда же тогда множество Христианских Крестов на плитах и колоннах?
Даже если поверить, что Христос жил в I в. н.э., как втюхивают нам изТОРЫки и попы (чему имя - ЛОЖЬ!), то все равно, главнейшая христианская символика Крестового Похода 1204 г. Н.Э. (!) христиан против убийц Христа– Крест Господень за полтысячелетия до его рождения! Каким образом? Кстати, археологи и тут потрудились на славу, "новодела" хоть отбавляй! Скоро эти блоки
состарятся и «загорят» на солнышке, а экскурсоводы всего мира, ничтоже сумняшеся, будут впаривать новому поколению доверчивых лопоухих туристов (нашим с Вами детям и внукам за их же деньги!), что так и былО с «Античности»!

Сокровищница Афинян (Θησαυρός των Αθηναίων)
небольшое здание дорического ордера, с двумя колоннами, построенное афинянами на средства из военной добычи. Была ВОССТАНОВЛЕНА (и сейчас это делается, видно невооруженным глазом) в 1903 - 1906 гг. французскими археологами.
А Вы думали, что она так стоит с "Античности"? Тоже подождем, пока состарится и "загорит", и опять расскажем сказку? Рядом есть высоко поднимающаяся над землей

Скала Сивиллы (Βράχος της Σίβυλλα)
т.е. "боговдохновенной женщины", по имени

Герофила / Ирофили (Ήροφίλη)
дочери Зевса (Ζεύς) и Ламии (Λαμία)
, дочери Посейдона (Ποσειδώνας). Она восходила к самым древним временам и, стоя на этой скале, первой из женщин стала петь свои пророчества. Пифиями могли быть только славянки! Если подняться немного вверх, то встретится небольшой

Священный Камень (Ιερά Πέτρα)
который в древности каждый день поливали маслом и каждый праздник на него клали некрученую шерсть. Вроде как, по преданиям, это тот самый камень, что Рея (Ῥέα) дала проглотить Кроносу (Κρόνος) вместо новорожденного Зевса.

Храм Аполлона (Ναός του Απόλλωνα)
внутри которого был центр Дельфийского Оракула и восседала Пифия (Πύθια). Здесь же находится жертвенник Посейдону, так как прорицалище в незапамятные времена принадлежало и ему. В самую же внутреннюю часть Храма допускались лишь избранные, и там стояла золотая статуя Аполлона. Павсаний:
«Самый древний храм Аполлона, как говорят, был выстроен из лавра, и сучья лавра были доставлены от деревьев, растущих в Темпе. Этот храм по внешнему виду скорее можно было бы назвать похожим на лачугу. Затем, по словам дельфийцев, второй храм был построен пчелами, из пчелиного воска и перьев; говорят, что этот храм был послан Аполлоном к гипербореям. Передается и другой рассказ, будто этот храм был построен неким дельфийцем, по имени Птера (Перо); поэтому-то и данному храму дано название по имени строителя. По имени того же Птеры, говорят, с прибавлением одной только буквы, был назван город на Крите, Аптереи (об этом Древнем Городе я расскажу и покажу его глубоко ниже, потерпите – примечание мое). Что же касается постройки третьего храма, что будто бы он был из меди, то удивительного тут нет ничего… Даже вопрос о том, каким образом этот храм исчез, насколько я старался узнать, разрешается различно: одни говорят, что он провалился в расщелину земли, другие - что он расплавился от огня. Четвертый храм был построен Трофонием и Агамидом, и помнят, что он был каменный... Теперешний же храм богу амфиктионы построили на священные деньги. Строителем его был Спинфар из Коринфа...»

По преданию, в Дельфах был погребен Дионис (Διόνυσος), убитый Титанами (Τιτάνες), и его гробницу показывали в Адитоне (Аδυτον) Храма Аполлона. В его честь каждые два года совершалось празднество, при котором устраивали таинственное жертвоприношение в Святилище Аполлона, а женщины поднимались с факелами на Гору Парнас и в вакхическом экстазе совершали оргии в честь Диониса. Если и Вам начнут рассказывать, что колонны Храма так и стоят с древних времен, то помните, что одну полностью и еще семь частично ВОССТАНОВИЛИ французские археологи в 1939-1940 гг, как и сам Храм! Хотя, американским студентам и французским школьникам сказку про его сохранность с "Античности" вливали в растопыренные уши по полной, сам слышал! Какие умные и внимательные выражения лиц у них были в тот момент! Чтобы не быть дураками и не очень доверять экскурсоводам, хотите знать как Храм выглядел в прошлом веке?

Ну как, сильно похоже на сегодняшний вид? А потом началось его строительство "античными" мастерами!
Стены его фундамента выстроены псевдополигональной кладкой после разрушения старого Храма для поддержки террасы, на которой должен был быть возведен новый.

На многих внушительных плитах набиты (кем и когда еще тот вопрос!) малозаметные письмена.

Древний Театр (Αρχαίο Θέατρο)
трибуны которого, состоявшие из 35 каменных рядов и рассчитанные на 5 000 зрителей, якобы хорошо сохранились (!? - знаем мы при помощи кого и чего они так сохранились!). Первые раскопки на месте Театра началась в 1895 г., когда он выглядел совсем не так презентабельно, как сейчас.
А в XX в. ему был нанесен еще больший ущерб во время Второй Мировой Войны, потом Гражданской Войны, и в результате нескольких землетрясений, которые произошли в последующие годы. Самым древним видом состязания, проходившим здесь, и при этом таким, за который стали давать награды, было пение гимна в честь Аполлона, сопровождаемое игрой на кифаре. Затем прибавили состязания в пении под звуки флейты и в самой игре на флейте, игру на струнной лире. Недалеко из скалы бьет, возможно, тот самый

Святой Источник Кассотиды (Ιερή Πηγή Κασσωτίδα)
названный по имени одной из Нимф на Парнасе, вода которого течет под землей, а в древности давала пившей ее Пифии в Святилище Аполлона дар пророчества. В подтверждение этому при раскопках был найден подземный канал, который отводил воду этого Источника в Святилище. Мне он здорово помог освежиться ледяной вкусной водой для дальнейшего восхождения на Дельфийские высоты, а Даша, испив из него,
сразу же выдала пару-тройку пророчеств, которые вечером сбылись самым волшебным образом. К северо-западу от Древнего Театра, еще выше по склону, находится

Стадион (Στάδιο)
с трибунами на 7 000 мест, на котором проводились Пифийские Игры (Πυθίου Αγώνες). Вначале он был сделан из камня, добываемого около Парнаса, затем его переделал афинянин Герод / Ирод (Ηρώδης) и якобы украсил пентеликонским мрамором, даже следов которого вообще не нашли при раскопках! В прошлом веке Стадион тоже выглядел несколько иначе.
По значению и популярности Пифийские Игры были вторыми после Олимпийских Игр (Ολυμπιακοί Αγώνες). Однако, помните (?), я писал про так называемую Олимпию (Ολυμπία) на Пелопоннесе (Πελοπόννησος), что там даже каменных трибун у Стадиона нет! Но в отличие от Олимпийских Игр, привлекавших к себе внимание писателей и историков, о Пифийских Играх в древних источниках почти нет сведений! Считается, что одна из причин состоит в том, что слава Пифийских Игр затмевалась блеском и авторитетом Святилища, в котором они проводились и о котором много написано. Гигин (Υγίνο) писал, что игры были учреждены самим Аполлоном на могиле змея (или дракона?) Пифона (Πύθωνας) после его убийства. Здесь проходили спортивные состязания, в том числе бег мальчиков, бег гоплитов (тяжеловооружённых пеших воинов), панкратион для мальчиков, пентатлон. Венки за победу в состязаниях были из лавра потому, что Аполлон был влюблен в дочь Ладона (Λάδωνας) Дафну (Δάφνη), чье имя переводится как Лавр. С высоты Стадиона открываются самые потрясающие виды на всю эту построенную "Античность" и великолепную окружающую местность!

Пора было возвращаться вниз, но посмотрите, какая прелесть преградила нам дорогу, не давая начать долгий спуск!

Думаете, что это игрушка? Фигушки, она живая! Господи, сколько ж ей от роду?


Родник Нимфы Кастальи (Άνοιξη Νύμφη Κασταλία) / Кастальский Источник (Κασταλία Πηγή)
К востоку от Святилища, сохранились остатки двух монументальных Фонтанов (Κρήνες), которые получали воду из Источника в древние времена.
Павсаний:
«Одни говорят, что название источнику дано по имени одной местной женщины, а другие указывают на некоего Касталия. Написавший поэму о Геракле Паниасис, сын Полиарха, говорит, что Касталия была дочерью Ахелоя; он говорит здесь о Геракле, что
«Быстрым шагом пройдя через снежный Парнас, он приходит
К водам бессмертным Касталии; звали так дочь Ахелоя».

Слыхал я и другой рассказ, что вода для этого источника подарена Касталии рекою Кефисом. Так написал и Алкей во вступительной части своего гимна Аполлону. Особенно настаивают на этом лилейцы, которые в установленные праздничные дни бросают в истоки Кефиса местные лепешки и все, что предписано обычаем, и говорят, что вновь это всплывает в касталийском источнике».

Ниже Святилища видны руины того, что когда-то называлось

Гимнасий (Γυμναστήριο)
с длинной колоннадой, круглым бассейном и помещениями для атлетических занятий. На той части Гимнасия, которая находится под открытым небом, рос некогда дикий лес, а Одиссей (Οδυσσέας), когда он приходил к Автолику (Αὐτόλῠκος), т.е. «Одинокому Волку», охотился здесь с его сыновьями и получил от кабана знаменитую рану над коленом (Гомер «Одиссея», XIX, 413-450). Еще дальше в месте под называнием Мармария (Μαρμαρια) в особой ограде находилось

Святилище Афины Пронайи (Ιερό της Αθηνάς Προναίας)
т.е. "Предхрамовой". Здесь стояли два посвященных ей Храма, между ними - развалины того, что теперь представляют как

Толос (Θόλος)
круглое строение из мрамора, одно из красивейших сооружений Дельф, в предназначении которого изТОРЫки до сих пор сомневаются. Но, судя по тонкой работе рельефного декора, это было что-то очень важное. По мне, так это не что иное, как Христианская Церковь Богородицы в форме Ротонды (Ροτόντα), коих в Великой Русской Империи Рюриков было великое множество! Да и сейчас кое-где сохранились, несмотря ни на подлую деятельность по разрушению Древней Руси и ее истории династией Царей Романовых, ни на старания их паскудных последователей до сего времени! Три внешних дорических колонны вместе с частью архитрава были РЕКОНСТРУИРОВАНЫ французскими археологами в 1938 г. Сокровища, найденные в ходе археологических раскопок по всему комплексу, выставлены в

Археологический Музей Дельф (Αρχαιολογικό Μουσείο Δελφών)
Кто не был, приезжайте и увидите все это богатство сами воочию:

Саркофаг (Σαρκοφάγος)

Наксосский Сфинкс (Σφίγγα)

Статуи-Куросы (Κούρος) братьев-близнецов Клеовиса (Κλέοβις) и Витона (Βίτων)
сыновей Кидиппы (Κυδίππη), жрицы Богини Кибелы (Κυβέλη), которые отличались необычной силой, впряглись однажды в повозку вместо быков, когда их мать опаздывала на праздник Геры (Ήρα) в Аргосе (Άργος), и доставили ее к Храму вовремя. Их мать молила Геру даровать им "высшее благо, доступное людям", и Богиня исполнила просьбу: оба брата заснули в Храме и больше не просыпались.

Танцовщица (Χορευτής)

Омфал (Ομφαλός) - "Пуп Земли"
к которому якобы слетелась пара орлов (в других вариантах - голубей, воронов или лебедей ), выпущенных Зевсом для определения Центра Земли. В древности он находился внутри Храма Аполлона в специальном помещении - Адитоне (Αδυτον), а по его сторонам были два золотых орла с распущенными крыльями. Уверен, что и это копия, просто смастерили ее значительно более поздние мастера! Посмотрите на него и почитайте, что писал Павсаний:
"Так называемый дельфийцами Пуп земли (Омфалос) сделан из глыбы белого мрамора".
.
Раскопки открыли аж два (!) таких камня, украшенных каменными лентами, покрывающими его вроде сетки. Ну что, похоже на глыбу белого мрамора? Вам известно, что весьма популярный "сказочник" по расшифровке древних "шумерских" клинописных табличек Захария Ситчин, например, утверждал в своих книгах, что это никакой не Пуп Земли, а окаменевшее в веках дистанционное переговорное устройство между Жрецами и Богами-инопланетянами-аннунаками с планеты Нибиру, и что именно с его помощью Пифия (Πύθια) получала от них знамения?! О как! Не читали его произведения? Зря, развлекитесь! Весьма "научно-познавательно"! А вот знаменитый на весь мир

Возничий (Ηνίοχος)
Мы осмотрели весь комплекс Дельф, за исключением Ипподрома (Ιππόδρομος), на котором в древности во время Пифийских Игр проходили конные состязания и скачки на колесницах. Он был много ниже, на равнине, но археологи ищут его уже более двух веков! Солнце было уже высоко, пора было мчаться дальше, навстречу новым приключениям, красотам и впечатлениям этой части Фокиды. Дальше на нашем пути была ее столица

АМФИССА (Άμφισσα)
Павсаний:
«На расстоянии стадий от Дельф находится самый большой и самый знаменитый город локров, Амфисса. Стыдясь имени озолов, они причисляют себя к этолийскому племени. Название же городу, говорят они, дано по имени Амфиссы, дочери Макара, сына Эола; эту Амфиссу, говорят, любил Аполлон. Город украшен различными сооружениями, особенно заслуживают упоминания могила Амфиссы и другая могила – Андремона. На Акрополе есть у них храм Афины и ее медная статуя - богиня изображена в стоячем положении; говорят, она привезена Фоантом из Илиона и является частью троянской добычи... Жители Амфиссы совершают и тайное служение в честь сынов - Владык (Анактов), как они их называют. Детьми каких богов являются эти Владыки, об этом говорят различно: одни говорят, что это Диоскуры, другие - что это Куреты, те же, кто считает себя в этом деле более знающими, называют их Кабирами».

И действительно, над городом на высоте 200 м, на крутой скале Горы Элат (Ορους Έλατος), являющейся частью горного массива Гиона (Γκιώνας) -

Древний Акрополь (Αρχαία Ακρόπολης) / Замок Анфисса (Κάστρο της Άμφισσας) / Замок Салона (Κάστρο Σαλώνων)
Как и во всех других местах "киклопические" стены, построенные Пеласгами и разрушенные Царем Македонии Филиппом II (Βασιλιάς της Μακεδονίας Φίλιππος Β) (в наказание за захват фокейцами Дельф и разграбление ими храмовых сокровищ), более поздними строителями (по ОИ - вестготами, гуннами, галлами, римлянами, византийцами, славянами, печенегами, франками, каталонцами и османами) восстанавливались довольно примитивно, но со своим собственным стилем и всегда в оборонительных целях.
Никакого Храма Афины на Акрополе, разумеется, уже нет, как и нет могил, о которых упоминает Павсаний. За свою историю и город Амфисса, поменявший в Средневековье свое название на Салона (Σάλωνα), и Древний Акрополь, на месте которого, как и везде, позже был построен

Средневековый Замок Ории (Μεσαιωνικό Κάστρο της Ωριάς)
переходили из рук одних завоевателей в руки других. После освобождения от осман в день Пасхи 10 апреля 1821 г., Замок стал первым, который был возвращен греками, а город вернул себе название Амфисса, но был ощутимо разрушен землетрясением 1870 г. Во время ВМВ город был оккупирован итальянцами и немцами, которые сжигали деревни в округе и казнили жителей. Нацисты окончательно покинули эти места 15 октября 1944 г. Город и его жители сильно пострадали и во время Гражданской Войны в Греции. Он чрезвычайно нам понравился, мы с удовольствием в нем погуляли, сделали круг почета на машине, но пора было ехать дальше, к морю в

ГАЛАКСИДИ (Γαλαξείδι)
небольшой приморский городок на северном побережье Коринфского Залива у подножья горы Парнас, вблизи Древнего Города Иянфи (Οιάνθη) в бухте Криссеон (Κρισσαίον) на месте Древнего Города Халеон (Χάλαιον). Он богат морскими традициями, опытом мореходства и строительства парусных судов, вековыми особняками, Кафедральным Собором и Морским Музеем.
После долгих восхождений и дальней дороги очень хотелось купаться и набить чресла чем-нибудь вкусненьким в любой таверне прямо на берегу. И то, и другое нам с успехом удалось, хотя Андрей поначалу от усталости даже заснул прямо за столом!
Отдохнув и подкрепившись, нужно было на всех парах покидать Фокиду (Φωκίδα) и мчаться дальше в Этолоакарнанию (Αιτωλοακαρνανία), нас ждал

НАФПАКТ (Ναύπακτος)
Мы обещали к тебе вернуться и не заставили себя долго ждать! Здравствуй! Павсаний:
«Относительно же Навпакта мне известно предание, будто доряне, шедшие с детьми Аристомаха, строили здесь корабли, на которых они переправились в Пелопоннес; поэтому-то, говорят, и дано название этому месту. Что же касается истории Навпакта, о том, как афиняне, отняв его у локров, отдали Навпакт для жительства мессенянам, отпавшим от лакедемонян и ушедшим в Итому в связи с землетрясением в Лакедемоне, и как впоследствии после поражения афинян при Эгоспотамах (Козьих реках) лакедемоняне выгнали мессенян и из Навпакта, - об этом я подробно рассказал... Когда мессеняне были принуждены покинуть Навпакт, тогда локры вновь собрались и заселили этот город».

Добрались мы в него уже под самый вечер, так что нужно было срочно искать крышу над головой на ночь. В первом же приглянувшемся нам

"Plaza Hotel"
(в названии сайт) рядом с пляжем нам предложили весьма приличный трехместный номер за 60 евро, включая завтрак. Ура, с ночевкой определились, пора начинать новое нашествие! Около моря в Древнем Городе был Храм Посейдона (Ναός του Ποσειδώνος) с его медной статей, изображающей Бога стоящим. Также был Храм Артемиды Этолийской (Ναός της Αρτέμιδας Αιτωλικής) с ее статуей из белого мрамора, изображающей ее бросающей дротик. Молились ей по разным причинам, но особенно вдовы, просящие Богиню о новом браке. Был еще Храм Асклепия (Ναός του Ασκληπιού) который построил Фалисий (Φαλησιος). На сей счет есть такое предание:
он был болен глазами и почти ослеп. И вот Асклепий из Эпидавра послал к нему поэтессу Аниту (Ανίτα) с запечатанной дощечкой (письмом). Женщина получила это поручение во сне, тотчас же проснулась и нашла у себя в руках эту табличку. Прибыв в Навпакт, она велела Фалисию снять печати с дощечки и прочесть. Тот и подумать не мог увидать то, что там написано, при таком состоянии своего зрения. Но надеясь, что получит для себя хоть что-то полезное от Асклепия, снял печати и... тут же прозрел и выздоровел, увидев то, что было написано на дощечке - 2 000 статеров золотом (огромное состояние!), но сумму Аните выплатил. О как!

Средневековый Замок Нафпакта (Μεσαιωνικό Κάστρο της Ναυπάκτου)
по-прежнему величав на высоком зеленом холме, нависает над городом и спускается в живописную

Гавань (Χάρμπορ)

Толпы посетителей в воскресный вечер в барах, в которых уже нет мест, поэтому народ бухает прямо на парапетах набережных.
Наше задушевное общение со старым другом Нафпактом и за чаркой доброго вина, и в виде прогулок по его уютным улочкам, проходило до самой полуночи. Кαληνύχτα, дружище!
Завтра утром нам снова в дальний путь, ибо надо увидеть

ДРЕВНИЙ КАЛИДОН / КАЛИДОНА (Αρχαία Καλυδώνα)
По мифам, Царем Калидоны был Эней (Αινείας) / Инос (Αίνου), которого Дионис (Διονύσιος) обучил возделывать виноградники, от него, якобы, и произошло греческое слово "инос" (вино). Калидон известен также благодаря событию, которое вошло в изТОРЫю, как

Охота на Калидонского Вепря (Το Κυνήγι του Καλυδώνιου Κάπρου)
Царь Эней
, жертвуя другим Богам, забыл принести жертву Артемиде (Αρτέμη), которая, разгневавшись, наслала на страну огромного страшного Вепря. Мелеагр (Μελέαγρος) сын Энея, убил его, но из-за шкуры и головы убитого зверя разгорелся спор между калидонцами и их соседями куретами. Читайте миф, узнаете, чем дело кончилось. Древний Город владел обширными землями, а в нем самом находился Храм Артемиды Лафрии (Ναός της Αρτέμιδος Λαφρία). Развалины стен, ворот, Акрополя и Театра еще существуют и поныне: Археологический Участок Древнего Театра Калидона находятся прямо у дороги рядом с поселением Эвинохори (Ευηνοχωρι) в Этолоакарнании (Αιτωλοακαρνανία). А нам пора в

УЩЕЛЬЕ КЛИСУРА (Φαράγγι Κλεισούρας)
на трассе Антирион (Αντιρρίου) – Иоаннина (Ιωαννίνων) на ее участке Месолонги (Μεσολόγγι) – Агринио (Αγρίνιο). Высота скал с недоступными Пещерами (Σπήλαια) и дикая красота ландшафта, который напоминает Метеору (Μετέωρα), сделает Ваше присутствие здесь незабываемым! При въезде в него -

МОНАСТЫРЬ СВЯТОГО МИЛОСЕРДИЯ / ЖИВОТВОРЯЩЕГО ИСТОЧНИКА (Ιερα Μονη Αγιας Ελεουσης / Ζωοδόχος Πηγή)

с богатой историей. Обязательно поднимитесь вверх по лестнице
и перед Вами предстанет

Церковь Пресвятой Богородицы Милосердной (Ιερον Ναον Παναγιας Ελεουσης)
почти парящая в углублении на высокой скале. Поклонитесь благодати Богородицы, поставьте свечу пред Ея Светлый Образ, осените себя крестным знамением и прикоснитесь к Святому Источнику (Ιερή Πηγή) в скале внутри Храма. Огромный крест,

установленный на подъеме, виден издалека и предвосхищает встречу с этим благодатным местом.


СВЯТИЛИЩЕ АСКЛЕПИЯ / АСКЛЕПИОН (Ασκληπιείο) ДРЕВНЕГО ТРИХОНИОНА (Аρχαίου Τριχονιου) / ГАВАЛУ (Γαβαλού)
Город, как и вся округа, в глубокой древности был основан Пеласгами (Πελασγών), объяснять, кто они были такие, больше не буду, так как ни греков, ни этолийцев в те времена тут отродясь не водилось. Он был одним из самых известных и богатых, что подтверждает плодородная равнина рядом с ним и то, что он расположен на берегу большого озера. Святилище Асклепия нарыли во время раскопок 1992 г. и тут же предположили, что область была не только политическим, но и религиозным центром Древней Этолии (Αρχαία Αιτωλία)! Святилище находится за пределами укреплений Древнего Трихониона, о котором писали историк Полибий (Πολύβιος) и географ Страбон (Στράβων). Здание прямоугольное, примерно 10м х 8м, разделенное на две комнаты, его назначение никто так и не смог определить. Никаких признаков статуи Асклепия или ее основания найдено не было! Откопали сотню глиняных статуэток, еще кое-что по мелочи, тем не менее, обозвали все это Святилищем Асклепия, да еще ДО Н.Э., а чтобы не очень сильно заморачиваться решили, что здание использовалось в качестве некоего дома, в котором пациенты отлеживались во время процесса заживления и выздоравливания – Санаторий, короче говоря. О как!

ОЗЕРО ТРИХОНИДА (Λίμνη Τριχωνίδα/Τριχονὶς)
самое большое Греции в центре Этолийского Плато (Οροπέδιο Αιτωλία) к северу от Аракинфских Гор. Целая экосистема с множеством видов птиц (в том числе исчезающих), богатой флорой, фауной и ихтиофауной. Сюда обязательно нужно вернуться, так как места очень хороши, и посмотреть тут более внимательно очень есть даже на что! Нас поджимало время, но бешеным собакам триста верст не крюк, поэтому мы поехали в горы, в Ущелье, по которому течет горная

РЕКА ЭВИНОС (Εύηνο Ποταμό)
берет свое начало с гор Коракас (Κόρακας) и Цекури (Τσεκουρι), т.е. "Топор" и впадает в залив Патр (Πάτρα) недалеко от Крионери (Κρυονέρι), на пляже которого в потрясающе красивом месте возле Горы Варасова (Όρος Βαράσοβα) мы купались пару лет назад, о чем я рассказывал в "Пелопоннес - великий и ужасный - 2". Это достаточно спокойная река, текущая по живописным местам с пышной растительностью
и древними каменными мостами, во время езды по одному из которых Даша чуть не… от страха, так все под нашей машиной тряслось и грохотало!


Впрочем, соответствующие эмоции и у Андрея на лице.
Время окончательно иссякало, до свидания великолепные своей красотой и историей южные области материковой Греции! Не прощаемся! Но нам пора направляться к знакомому

МОСТ РИО – АНТИРИО (Γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου) им. ХАРИЛАОСА ТРИКУПИСА (Χαρίλαος Τρικούπης)
пролететь по нему, выехать на трассу Патра (Πάτρα) - Афина (Αθήνα) и уже по ней на всех парах мчаться в Пирей на ожидавший нас

Паром "Лато" ("Λατώ")
на нем нам предстояло совершить увлекательное ночное морское путешествие к благословенному острову, которому мы клятвенно обещали обязательно вернуться! Мы, как всегда, слово держим! Здравствуй, великолепный…
----------------------------------------
«Если из истории убрать всю ложь, то это совсем не значит, что останется одна только правда - в результате может вообще ничего не остаться». Станислав Ежи Лец "История - это ложь, с которой все согласны" Вольтер (Франсуа-Мари Аруэ)
 
 16.05.13 [13:47]
ЧЕТВЕРТОЕ ПРИШЕСТВИЕ, МАЙ 2013  
 
  ВячесЛавЮ

>Первооткрыватель<

Личный кабинет

Цитировать

offline
КРИТ (Κρήτη)
В шесть
утра, еще сонные, мы вывалились вместе с толпой пассажиров парома на причал в

Порт Суда (Σούδα Λιμάνι) г. Ханья (Χανιά)
встретились с уже ожидавшим нас в столь раннее время представителем местной прокатной конторы “Anna Cars” (в названии сайт), который предоставил нам заказанный “Hyundai Accent” за 400 евро на 15 дней с полной страховкой. Причем, нам достался именно тот Сеня (так мы его тогда назвали), что и в прошлый раз, с тем же самым номером. И пробег у него за полтора года вырос совсем немного – до 22 000 км. Здравствуй, старый друг, готов к новым испытаниям?

МАЛЕМЕ (Μάλεμε)
небольшой поселок, довольно тихий и камерный, в отличие от недалеко расположенных шумных туристических центров Платаньяс (Πλατανιάς), Айа Марина (Αγία Μαρίνα) и Ханья (Χανιά). К тому же, он удобен для наших ежедневных нашествий и наездов на все интересующие нас места в западной части о-ва. Поселились мы в очень уютном семейном

“Mythos Beach Hotel Apartments”
в котором арендовали двухэтажный мезонет с двумя спальнями, тремя большими балконами-верандами, холлом и прочими удобствами. В отеле есть весьма приличные

Бассейн (Πισίνα)

Кафе-бар "Миф" (Καφέ-μπαρ "Μύθος")
с изумительной кухней и столиками под крышей и на берегу моря. Весь персонал отеля, отвечавший за наше комфортное в нем проживание, вкусную еду и напитки, достоин всяческих похвал, особенно Андреас (Ανδρέας) и Георгия (Γεωργία). Ну, а самый главный человек и по гостеприимству, и по радушию, и по профессионализму, и по всему остальному – Христос (Χριστός), с которым мы здорово подружились, можно сказать побратались. Увидев меня в знаменитых моих футболках, он обалдел и тут же поставил условие:
- Или ты даришь мне одну из них сам, или я все равно ее с тебя сниму!
Я подарил Христосу на Пасху (Πάσχα), символично не правда ли (!?) мою самую любимую из новых, и он гордо теперь расхаживает в ней среди гостей, следя за их комфортом и благополучием.
В шумном и многолюдном в этот день кафе-баре мы отпраздновали Пасхальный Вечер (Πάσχα Κόμμα) вместе с большим кол-вом туристов и местных жителей.

Барашки, которых начали томить на углях еще с самого утра,

к вечеру были изумительно как хороши на вкус! Мне "по протекции" достался такой большой и лакомый кусок,
что я вместе с ним чуть руки не проглотил по самые локти! Восхитительное блюдо! Критский вечер под открытым небом с песнями, танцами,

морем напитков и горами вкусностей, которыми угощал нас брат-Христос, гремел до самой ночи.

Одним нашим теперь на Крите стало больше!
В Малеме есть довольно внушительный

Храм Святого Антония (Εκκλησία του Αγίου Αντωνίου)
перед которым установлен

Памятник Хаджимихалису Яннарису (Μνημείο Χατζημιχάλης Γιάνναρης)
герою освободительного движения против осман, вероятно, самому известному революционеру Западного Крита, родившемуся на Плато Омалос (о нем глубоко ниже) в поселке Лакки (Λάκκοι). Он играл центральную роль в восстании 1855-1856 гг. и революции 1866-1869 гг., был несколько раз взят в плен османами, но ему все время удавалось бежать. Наиболее впечатляющим был побег из Крепости Фиркас (Φρούριο Φιρκάς) Венецианского Порта Ханьи (Βενετικό Λιμάνι των Χανίων), который в то время считался невозможным. Затем провел некоторое время в изгнании в Одессе (Οδησσός), которая тогда была частью Русской Империи (Ρωσική Αυτοκρατορία). В 1912 г. стал членом Парламента (Κοινοβουλίου) и позже присутствовал на церемонии объединение Крита с Грецией. После того как увидел, что его мечты о свободном Крите стали реальностью, он умер в возрасте 85 лет. Похоронен по его завещанию в своем родном поселке. До Второй Мировой Войны (ВМВ) в Малеме был

Главный Военный Аэродром (Αρχηγός Στρατιωτικό Αεροδρόμιο)
который военные снимать категорически запрещают, но мы исхитрились на ходу из машины. В мае 1941 г., во время знаменитой битвы за Крит, поселок стал местом высадки немецкого парашютного десанта. Кто хочет почитать об этой операции по захвату Крита подробней, Вам сюда - Операция «Меркурий» В результате всех этих военных действий, в Малеме образовалось

Немецкое Воинское Кладбище (Γερμανικό Στρατιωτικό Νεκροταφείο)
довольно большое, в нем похоронено 4 465 немецких солдат, в основном 18–22-летних, которых в качестве пушечного мяса бросили в мясорубку на верную погибель. Они ее тут и нашли. Кладбище в идеальном состоянии, чувствуется, что Германия денег не жалеет на его содержание.
Около Малеме, в местности под названием Кавкал (Καυκαλος) недалеко от Немецкого Воинского Кладбища, археологами была отрыта и ВОССТАНОВЛЕНА так называемая «позднеминойская»

Древняя Гробница (Αρχαίος Τάφος)
разграбленная в древности, но в ней нашли несколько черепков и перстней-печатей. И снова, как и везде, все тут напоминает ту самую «Сокровищницу Атрея» в Микенах (Μυκήνες), только на более простом, примитивном уровне, а по сути – древний скифо-славянский курган. И длинный

Коридор (Διδρομος)
есть, только его стены из мелких камешков, а не огромных мегалитов, и внутреннее помещение похоже, и перекрытие из довольно массивной плиты,
но... Не то, не то! В смысле, что не так грандиозно, а значит куда как менее значительная личность тут была захоронена, чем там.

ХАНЬЯ (Χανιά)
на месте Древней Кидонии (Αρχαία Κυδωνία), самого могущественного города Западного Крита, отстаивавшего это могущество в бесконечном военном соперничестве с могучими Кноссом (Κνωσός) и Гортиной (Γόρτυνας).

Монеты Древней Кидонии (Νομίσματα της Αρχαίας Κυδωνίας)
Венецианское название города – Канеа, в XX в. до 1971 г. – столица острова. Обладает всеми достоинствами и недостатками больших городов, о которых Вы не хуже меня знаете. У него, само собой разумеется, очень богатая ОИ, в которую входит и «доисторичность», и «неолитичность», и «античность», и «минойство», и «римлянство» (все это якобы до н.э.), и венецианство с XIII в., и корсарство пиратов XVI в., и османское владычество с XVII в., пересказывать не буду. 15 ноября 1898 г. город заняли объединенные силы англо-франко-итало-русской коалиции. В 1941 г. после высадки немецкого парашютного десанта старый город был довольно сильно разрушен в результате военных действий. Основной достопримечательностью является именно старый город, в котором можно найти следы всех исторических эпох, гуляя по очаровательным узким улочкам (куда туристов почти и не заносит!), сохранившим колорит и архитектуру прежних времен, в которые встроен современный облик города.
Над «Античностью» Древней Кидонии перед предстоящим новым оживленным туристическим сезоном вовсю трудятся гастарбайтеры.
Готовьтесь, скоро местные экскурсоводы за Ваши же деньги расскажут Вам сказку про то, как хорошо они сохранились «за тыщи лет со времен Античности»!

Городской Рынок (Αστικής Αγορά)
возведенный в начале XX в. в форме креста. Русская речь тоже слышна повсюду, как от посетителей, так и, зачастую, от торговцев, увидевших меня в футболке СССР и страстно возжелавших со мной сфотографироваться.
По правде говоря, афинский рынок, как и фессалоникский в свое время, поразили нас куда как больше и своими размерами, и своим много-разно-образием! Но, это субъективно. Рядом -

Улица Халидон (Οδός Χάληδων)
славящаяся своими торговыми рядами по продаже кожаных изделий вполне приемлемого качества по доступным ценам.

Свято Троицкий Собор (Καθεδρικό Ναό Αγίας Τριάδος)
в преддверии Светлого Христова Воскресения был красив в своем внутреннем праздничном убранстве. На площади -

Памятник Анагностису Мантакасу (Μνημείο Αναγνώστης Μαντακας)
легендарному герою Крита, взявшему на себя ответственность и честь в воскресенье 1 Декабря 1913 г. поднять греческий флаг на Бастионе Крепости Фуркас (о ней чуть ниже).
При сем торжестве присутствовали высокопоставленные гости:

Король Греции Константин (Ελληνική Ο Βασιλεύς Κωνσταντίνος)

Премьер-Министр Элефтериос Венизелос (Ελευθέριος Βενιζέλος)

Адмирал Павел Кунтуриотис (Ναύαρχος Παῦλος Κουντουριώτης)
и все тогдашнее политическое руководство Крита, ставшего частью греческой территории. Напротив -

Памятник Патриарху Афинагору I (Μνημείο Πατριάρχης Ἀθηναγόρας I)
в миру Аристоклис Спиру (Αριστοκλής Σπύρου), Патриарх Константинопольский с 1 ноября 1948 г. до кончины, один из крупнейших модернистов и экуменистов (сторонников всехристианского единения) XX в.

Археологический Музей Ханьи (Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων) в Венецианском Католическом Храме Святого Франциска (Ενετικό Καθολική Εκκλησία του Αγίου Φραγκίσκου)
будто бы XIV в., мимо которого мы ну никак не могли пройти. Экспонатов не так много, как в афинском, но они вполне достойны того, чтобы ими любоваться и пристально изучать.
О городе и прогулках по нему можно рассказывать бесконечно! Мы приезжали сюда несколько раз, в том числе и с целью приобретения сувениров для себя, родных и друзей. Ах, как же хороши

Критские Ножи (Κρητικά Μαχαίρια)
с рукоятками из оливкового дерева или натуральных рогов, выходящие прямо из-под рук пожилых опытных мастеров старинной мастерской по их производству!

Венецианский Порт (Βενετικό Λιμάνι)
с его знаменитой на весь мир набережной, по которой можно бродить часами (на собственном опыте), делая остановки в многочисленных питейно-закусочных заведениях (и это тоже) или проехаться отсюда по центру старого города на ландо, запряженном очаровательными лошадками (что мы тоже сделали с особым удовольствием).
Порт от волн защищает пирс, жемчужина которого

Венецианский Маяк (Ενετικός Φάρος) XVI в.

Крепость Фиркас (Φρούριο Φιρκάς)

от турецкого «Фирка» - казармы. Крепость построена для защиты Порта (между Маяком и Крепостью протягивали цепь).
Здесь же располагался Штаб Военного Коменданта Города (Εδρα του Στρατιωτικού Διοικητή της Πόλης), казармы и склады боеприпасов.
Именно здесь 1 декабря 1913 г. был поднят греческий флаг в честь присоединения Крита к Греции.

Судоверфи (Ναυπηγείο)
якобы XIV-XVI вв. У подножия Холма Кастелли (Λόφος Καστέλλι) -

Мечеть Хасан Паша (Τζαμί Χασάν Πασάς)
в которой теперь Выставочный Зал (Εκθεσιακός Χώρος) с картинками. В Порту нас ожидал прогулочный кораблик в виде «пиратской» шхуны
с часовой экскурсией на крохотный необитаемый скалистый

Островок Лазарета (Νησάκι Λαζαρέτα)
на фоне заснеженных вершин Белых Гор (Λευκά Όρη), чего мы ну никак не могли пропустить, ведь мы же Лазаревы, и о чем ничуть не пожалели! Нас было на шхуне всего 9 человек: капитан с помощником, трое нас, французская супружеская пара и два молодых офицера в штатском с американской военной базы в Суде (Σούδα). Красота! Ни французы, ни американцы даже не догадывались, что я их невольно подслушиваю. Купание около островка в, как ни странно, довольно теплой воде, к тому же кристально чистой и прозрачной, да еще и насыщенного синего цвета, принесло после долгой прогулки по городу истинное наслаждение!
А ныряние с борта шхуны – и подавно! На выезде из Ханьи по дороге к Малеме в прибрежном поселке

ГАЛАТАС (Γαλατάς)
мы опять устроили Андрею праздник в виде заезда на

Картингдром (Κάρτινγ)
Он снова отрывался по полной программе и сиял от счастья! Мы тоже. Причем мама уже не волновалась за любимое чадо и не звала на помощь, как 1,5 года назад. Здесь можно сразиться в бильярд.

ПАТРИАРШИЙ СТАВРОПИГИАЛЬНЫЙ МОНАСТЫРЬ ЗОЛОТОГО ИСТОЧНИКА (Ιερά Μονή Χρυσοπηγής)
Красивый, обнесенный высокой стеной женский Монастырь посвящен Пресвятой Богородице (Παναγία) и находится недалеко от Ханьи, по дороге на Суду. Основан, как считается, около 1600 г. семейством Хартофилакас (Χαρτοφυλακας), но на воротах есть надпись, под ней герб рода основателей и четкая дата – 1863 г.!
Но это ж никак не согласуется с изТОРЫей, поэтому постановили, что это, по всей вероятности, год реконструкции... Монастырь РАЗРУШАЛСЯ османскими и немецкими завоевателями Крита, но был ВОССТАНОВЛЕН с учетом прежнего облика. Посреди небольшой площади находится трехнефный трехкупольный

Храм Богородицы и Золотого Источника (Ναός της Παναγίας και Χρυσοπηγής)
Помимо этого здесь есть еще пять часовен, посвященных Св. Иоанну Богослову (Άγιο Ιωάννη τον Θεολόγο), Св. Екатерине (Αγία Αικατερίνα), Св. Харлампию (Άγιο Χαράλαμπο), Св. Иоанну Кущнику (Άγιο Ιωάννη τον Καλυβίτη) и Св. Арсению Каппадокийскому (Άγιο Αρσένιο τον Καππαδόκη). В Музее Монастыря хранятся старинные иконы, священные сосуды, церковные вышивки золотом XVIII-XIX вв., благословенные кресты, церковные книги, Библии и официальные монастырские документы. Одна из монахинь узнав, что мы из России, угостила нас монастырскими вкусностями, за что ей искреннее ευχαριστώ πολύ!

ФЕРИССКОЕ УЩЕЛЬЕ / КАНЬОН ФЕРИСУ (Φαράγγι Θερίσου)
широкое и глубокое, длиной около 6 км, которое сейчас носит имя Элефтериоса Венизелоса (Ελευθέριος Βενιζέλος). Кажется, это единственное Ущелье на Крите, по которому можно проехать на машине по приличной асфальтированной дороге, что мы и не преминули сделать. Места там очень красивые!
Эта дорога ведет в поселок

Ферисс (Θέρισσος)
лежащий на отрогах Белых Гор на высоте 500 м над уровнем моря. Знаменит героическими событиями, сыгравшими важную роль в истории Крита в борьбе против осман. Затем, в 1905 г. именно отсюда будущий греческий премьер Элефтериос Венизелос руководил так называемым Ферисским Восстанием.

Христиан Уильям Фердинанд Адольф Георг (Χριστιανός Γουλιέλμος Φερδινάνδος Αδόλφος Γεώργιος)
более известный как Принц Георг (Πρίγκιπας Γεώργιος), тогдашний правитель автономного Крита, подавил Восстание с помощью Великих Держав, но дело все равно окончилось его отречением и присоединением Крита к Греции. Об этих событиях напоминает мемориальная доска с надписью «Штаб-квартира Э. Венизелоса» и установленный

Памятник Элефтериоса Венизелоса (Μνημείο για Ελευθέριος Βενιζέλος)
Поселок, в котором родилась его мама, славится своей традиционной архитектурой и красивыми окрестностями. Это отправной пункт основных альпинистских маршрутов на самую высокую вершину Белых Гор –

Пахнес (Πάχνες)

2 454 м
над уровнем моря. Здесь также великолепные места для любителей пеших прогулок.
Недалеко от въезда (выезда) в Ущелье в районе Гайдуромури (Γαιδουρομουρη) -

Пещера Като Саракина (Σπήλαιο Κάτω Σαρακήνα) / Эллинико (Ελληνικό)
20 м х 12 м х 8 м
. В ней нашли несколько острака (όστρακα) и решили, что она была местом поклонения древним "минойским" божествам. Не знаете, что такое острака? Да всего лишь осколки керамической посуды: глиняных "ночных" горшков, ваз, мисок, сосудов и проч. Тогда причем тут «античные минойцы» и их Боги? Ну, знаете, это Вы у изТОРЫков и археологов спросите, они Вам красивую сказку на ночь расскажут! А может здесь всего лишь повстанцы прятались от венецианцев пять веков назад или их потомки от осман пару веков назад? Или вообще, какой-нибудь грек от алиментов в начале прошлого века скрывался, а друзья ему в этой самой керамической посуде таскали χωριάτικη, τζατζίκι, σουβλάκι, μπύρα, κρασί, ούζο, τσικουδιά, чтоб не загнулся от голода и холода зимой! А он потом, наевшись и напившись, превращал все это в острака о своды Пещеры, завывая и приплясывая во время «ритуального танца»! Мы попытались подняться в нее для осмотра и изучения но, пройдя несколько метров по склону горы вверх, увидели, что дальше проход закрыт и огорожен. Наверное, разрушаются совсем не "античные" ступеньки со страшной скоростью, в то время, как якобы "Античность" продолжает жить, как ни в чем не бывало. Мы рисковать не стали, может Вам повезет?

ПОЛУОСТРОВ АКРОТИРИ (Ακρωτήρι)
Многие туристы опрометчиво считают, что п-ов не так знаменит достопримечательностями и красотами, как другие части Крита. Очень даже зря! Он богат просто-таки сногсшибательными красотами, как природного, так и исторического характера. В Средневековье в этих водах хозяйничали пираты, сейчас, по сути, они же, так как здесь расположена База НАТО и 6-го Флота ВМС США. С одним молодым чернокожим часовым на КПП при въезде на эту Базу я даже имел наглость пообщаться, так как на ее территории находится

Средневековая Венецианская Крепость Фортетза (Μεσαιωνικό Βενετικό Φρούριο Φορτέτζα)
XVI в.
на маленьком островке, одном из двух, в древности называвшихся Лефкес (Λεύκες). Когда он увидел меня, вылезающего из лихо припаркованной прямо у шлагбаума машины, одетого с ног до головы в одежды с многочисленной ярко сверкающей на солнце символикой СССР и безапелляционно требующего пропустить с целью проникнуть на территорию Форта, то у него не просто челюсть отвисла, у него глаза начали выкатываться из орбит!
- Ну вот, - видимо подумал он, - русские захватили Крит, а я ни слухом, ни духом! Чертовы командиры, хоть бы по телефону сообщили! Погибай тут теперь ни за цент!
Парень растерялся страшно и сказал, что понятия не имеет, о какой Средневековой Крепости я говорю, у них на базе есть только собственность США и НАТО.
- А вот об этой, - показал я ему рукой. Часовой еще больше обомлел, так как был уверен, что ее тоже построили их ребята из стройбата:
- Я сейчас запрошу Начальника Караула.
- Не нужно, солдат,
- снисходительно произнес я, - несите службу как положено. Я сам решу данный вопрос с вашим командованием!
Краем глаза я увидел, что часовой начал заметно нервничать, наблюдая за мной и решая: сразу начать палить на поражение наглого представителя Врага №1 или сначала посоветоваться с начальством? Обстановка явно накалялась и приобретала опасный характер. Тем не менее, я спокойно сел в машину, неторопливо завел ее и только потом... удавив педаль газа в пол до отказа, бросился наутек! Вспоминая аналогичный случай на Мысе Сидерос (Ακρωτήριο Σίδερος), о котором я писал в "романе" о нашем третьем пришествии, видимо, мои приключения с Базами НАТО на Крите могут добром не кончиться! Чтобы затеряться в толпе, мы поехали на

Холм Пророка Илии (Λόφο του Προφήτη Ηλία)

благоухающий весенними цветами.
С его высоты открываются великолепные панорамные виды на г. Ханья и бескрайнее побережье, которое можно детально рассмотреть в подзорную трубу.
Здесь же находятся довольно простые

Могилы Элефтериоса и Софокла Венизелосов (Τάφοι του Ελευθερίος και Σοφοκλής Βενιζέλος)
а также

Памятник Спиросу Кайаледакису (Μνημείο Σπύρος Καγιαλεδάκης)
на месте, где он поднял греческий флаг в ходе последнего восстания критян против осман в 1897 г. В результате массированных бомбардировок революционного лагеря, флаг был сбит и его флагшток поломан. Когда он упал, бойцы прослезились, и в этот момент поднялся крик среди них:
- Флаг! Поднять флаг!
Героический борец за свободу Спирос Кайаледакис / Кайалес (Καγιαλές) ворвался в пылу битвы на это место, поднял упавший флаг и стоял с ним в руках на скале – ВЫСОКИЙ И ГОРДЫЙ,
заменив сломанный флагшток своим телом (на картине художник флагшток сломать забыл, хотя подвига это никак не умаляет!), в то время как другие бойцы были готовы немедленно занять его место, если он упадет, сраженный. Экипажи на всех оборонявшихся греческих судах начали восторженно кричать, в то время как наступавшие итальянские и французские моряки, глубоко тронутые героическим энтузиазмом греков, начали аплодировать, не переставая! СЛАВА ГЕРОЯМ!!!
На полуострове расположены три, возможно, самых красивых на Крите Монастыря, причем, находятся они неподалеку друг от друга.

1. Свято Троицкий Цагарольский Монастырь / Айа Триада (Μονή της Αγίας Τριάδας των Τζαγκαρόλων)
в окружении оливковых, кипарисовых рощ и виноградных плантаций, основан монахом Иоакимом Софиано (Ιωακείμ Σοφιανό) в XVI в. на месте Древнего Монастыря Муртарон (Αρχαία Ιερά Μονή Μουρτάρων), посвященного Святым Апостолам (Αγίων Αποστόλους). В XVII в. монах Иеремия Цагаролус (Ιερεμία Τζαγκαρόλους) из Монастыря Св. Кирьяки (Μονή Αγ. Κυριακής) берет на себя реконструкцию старого Монастыря и начинает строительство нового большого Монастырского Комплекса. После смерти Иеремии дело продолжает его брат Лаврентий (Λαυρέντιος). С тех пор Монастырь носит их имя.
Посреди его территории стоит крестово-купольный

Свято-Троицкий Храм (Εκκλησία της Αγίας Τριάδος)
приделы которого посвящены Иконе Животворящего Источника Богородицы («Ζωοδόχου Πηγής») и Св. Иоанну Богослову (Αγ. Ιωάννη Θεολόγος). Большинство Икон Иконостаса писаны монахом Меркурием (Μερκούριου) с о. Санторин (Σαντορίνη). Монастырь принимал активное участие в восстании против осман, за что был ими в 1821 г. РАЗРУШЕН И СОЖЖЕН ДОТЛА ВМЕСТЕ С МОЩАМИ! В 1830 г. османы РАЗРЕШИЛИ СТРОИТЬ МОНАСТЫРЬ ЗАНОВО (!!!) монахам Каллиопио (Καλλιόπιο) и Григорию (Γρηγόριο). В 1941 г. Монастырь использовался греками для хранения поставок военно-морского флота, за что немцы снова уничтожили его часть. Рядом с Монастырем Св. Троицы начинается дорога, которая длится около 4 км и приводит в конечной точке своего пути в

2. Монастырь Гувернето Пресвятой Богородицы Госпожи Ангелов (Ιερά Μονή Κυρίας των Αγγέλων Γουβερνέτου)
Считается, что был основан в XVI в. богатой семьей Морморис (Μόρμορης), но документов, подтверждающих это, никто никогда не видел! Так почему решили? Известно лишь, что в конце XVI в. в нем поселился и был Игуменом (Ηγούμενος) бывший моряк Митрофан Фасидонис (Μητροφάνης Φασιδώνης), ставший после окончания службы монахом. В венецианский период Монастырь был одним из самых процветающих и богатых на Крите с большим числом монахов и обширными территориями. Его стены образуют трапецию с четырьмя квадратными башнями по углам. В центре двора, в зелени деревьев, возвышается

Церковь Введения Во Храм Пресвятой Богородицы (Εκκλησία Εισοδίων στο Ναός της Παναγίας)
с двумя приделами, один из которых посвящен Св. Иоанну Пустыннику / Чужеземцу (Άγιος Ιωάννης ο Ξένος), другой – Десяти Святым (Άγια Δέκα). Фасад украшен лепным декором и скульптурами.
Монастырь был ПОЧТИ ДО ОСНОВАНИЯ РАЗРУШЕН ОСМАНАМИ в 1821 г. за повстанческую деятельность (все монахи были убиты) и ВОССАНОВЛЕН ПОЗЖЕ. Так что имейте и это ввиду! От Монастыря вниз уходит каменистая тропинка,

ведущая мимо памятника погибшим критянам в 1941-1945 гг.
в живописное

Ущелье Авлаки (Φαράγγι Αυλάκι)

т.е. «Борозда». За десять минут ходьбы можно добраться до вот этого разрушенного и заброшенного строения,
пройдя внутрь него, Вы увидите

Церковь Пресвятой Богородицы (Εκκλησία της Παναγίας)
которую накрывает собой величественная

Пещера Аркудиотисса (Σπήλαιο Αρκουδιώτισσας)
т.е. «Медведица». В ее глубине с удивлением и восхищением можно увидеть

Сталагмит (Σταλαγμίτης)
по форме напоминающий медведя, пьющего воду из каменного бассейна. Это культовое место, известное с древних времен, в котором, как считал археолог

Костис Даварас (Κωστής Δαβάρας)
и его подручные, древние критяне поклонялись Артемиде (Αρτέμιδος) в образе медведицы (!? - ну, чего только не придумают археологи), воздавали ей почести, отмечали праздник в конце февраля. Почему так решили про конец февраля, древние им сами это сообщили из «Античности»? А Бог их знает, у них спросите, если живы еще! Якобы, после победы христианства, языческий праздник отменили и ввели торжества в честь Пресвятой Богородицы Девы Марии, которые местные жители пышно отмечают 2 февраля. Надо полагать, что так и было изначально лет 600-700 назад (а может и позже!), просто потом кому-то очень захотелось отправить и это все в доисторическую древность. Пещера очень красива, загадочна и таинственна!
О ней есть легенда, живущая в народе: якобы медведица, и впрямь, тайком приходила сюда и пила воду из этого бассейна, оставляя ничего не подозревавших о ней монахов в неведении и недоумении без живительной влаги. Но однажды они столкнулись нос к носу! Испуганные до смерти монахи стали молить Богородицу во спасение и чудесным образом по окончании молитвы медведица застыла в камне на веки вечные!
И заметьте - НИКАКОЙ "АНТИЧНОСТИ", сплошное Средневековье! Это у изТОРЫков и археологов любимая сказка - "Античность", у народа куда как более правдоподобные легенды! Еще примерно 20 минут пешком вниз по узкой каменистой тропе, и перед Вами откроется совершенно уникальное место! У нас абсолютно вылетела из головы информация о том, что там находится, и мы совсем не собирались спускаться еще ниже от Пещеры, понимая, как труден потом будет очень долгий и крутой каменистый подъем в гору по жаре. Но сынуля каким-то мистическим образом звал и тянул нас вниз!
Он и сам потом не мог объяснить почему, просто знал, что надо идти! Совет всем, кто там еще не был: спускайтесь на самое дно Ущелья! Даже тогда, когда не сможете или не захотите идти дальше, все равно спускайтесь! Ибо увиденное стоит всех страданий и до, и после! С этим Ущельем связана еще легенда: одна из скал в нем по форме напоминает корабль пиратов, которые приплыли на нем сюда, чтобы грабить Монастыри.
Монахи, увидев такое дело, вознесли молитву, и пиратское судно в тот же миг было обращено в камень! Местные утверждают, что по ночам можно слышать команды капитана, отдающего грозным голосом команды матросам. Ну, это смотря сколько замечательного виноградного самогона–цикудьи (τσικουδιά) принять на грудь вечером, после литра можно и не такое услышать! Самого Зевса! На скалах видны заброшенные лачуги какого-то древнего поселения, либо это скиты древних монахов?

На самом дне Ущелья, к которому в конце пути ведут 150 каменных ступеней, выдолбленных монахами в скале,
перед Вами и предстанет то самое обещанное мной уникальное место - заброшенный

3. Монастырь Кафоликон Св. Иоанна Чужака / Отшельника (Μονή Καθολικού Άγιος Ιωάννης ο Ξένος ή Ερημίτης)

Считается, что это самый Древний Монастырь на Крите.
К входу в него из Ущелья ведет старинный длинный и широкий (50 м х 15 м)

Каменный Мост (Πέτρινη Γέφυρα)
над глубокой расщелиной. Построенная чуть выше

Церковь Св. Иоанна Пустынника / Отшельника (Εκκλησία της Αγ. Ιωάννη του Ερημίτη)

почти целиком вытесана в скале.
Рядом находится большая

Пещера (Σπήλαιο)
(русло подземной реки) в которой жил и отошел от мира сего знаменитый Святой. Еще легенда:

Святой Иоанн Отшельник
как понятно из его прозвища, вел уединенный образ жизни, питался только растительной пищей и отказывал себе во всем. Долгое время, живя абсолютно один в Пещере, окончательно одичал. Однажды под вечер он вышел из нее в поисках пропитания и начал, согнувшись в три погибели, собирать съедобные траву и коренья. Охотник, бродивший в поисках того же пропитания, но уже не растительного, а дико-животного происхождения, принял его в сумерках за долгожданную добычу и пальнул, не думая и не всматриваясь в очертания того, кого он взял на мушку! Раненый Иоанн бросился назад в Пещеру с диким воем, но разъяренный и опьяненный предстоящей легкой добычей горе-охотник продолжил преследование по кровавым следам. Легенда умалчивает о том, что происходило далее. То ли охотник сослепу добил жертву в Пещере, то ли, испугавшись содеянного, бросил раненого Иоанна на произвол судьбы, не оказав ему необходимую первую медицинскую помощь, и тот умер от ран. Место просто потрясающее! Одно из самых мощных впечатлений четвертого пришествия на Крит! Посетив такие благословенные места, вдоволь налазившись по Горам и Ущельям, нужно было срочно остужать в прохладной морской воде разгоряченные тела и закипевшие от увиденного великолепия мозги. Где, как не в небольшом поселке

Ставрос (Σταύρος)
на северном побережье п-ова с отличным песчаным пляжем, который образует морская

Лагуна (Λιμνοθάλασσα)
под нависающей над всем этим камерным великолепием Горой с загадочной Пещерой которая, как полагают, была заселена с древнейших времен.
Поселок стал местом паломничества туристов после фильма "Грек Зорба" (Ζορμπάς ο Έλληνας), эпизоды которого были сняты на этом самом пляже, на фоне этой самой горы.

Отдых пришелся как нельзя кстати, чему не помешала даже довольно прохладная, зато кристально чистая и удивительного изумрудного цвета вода в Лагуне! Тела остыли, мозги тоже, можно уезжать с п-ва Акротири и двигать дальше. Нас ждет

ДРЕВНЯЯ АПТЕРА (Αρχαία Απτέρα)
По одной легенде, «Аптера» означает «Бескрылая» и связано с известным мифом о Сиренах (Σειρήνες), выклевавших себе от злости перья на крыльях и упавших бескрылыми после проигрыша Музам (Μούσες) в музыкальном состязании, став теми самыми двумя островками Лефкес (Λεύκες) в Заливе Суда (Κόλπος Σούδα). По другой легенде, эпитетом «Аптера» характеризовали Артемиду (?!), образ которой чеканили на аверсе монет в этом Древнем Городе.

Монеты Древней Аптера (Νομίσματα της Αρχαίας Απτέρας)
А по версии Павсания (помните, я цитировал его об этом в главе про Храм Аполлона в Дельфах?):
«Передается и другой рассказ, будто этот храм был построен неким дельфийцем, по имени Птера (Перо); поэтому-то и данному храму дано название по имени строителя. По имени того же Птеры, говорят, с прибавлением одной только буквы, был назван город на Крите, Аптереи».

Идеальное расположение Древнего Города было определяющим для его развития в важный торговый и политический центр, поэтому он был одним из самых величественных и мощных коммерческих городов Крита, который потом разрушили якобы саракины / сарацины (я уже писал, кто это были такие), после чего канул в небытие.

Городская Стена (Τείχος της Πόλης)
окружавшая его по всему периметру, остатки которой можно видеть и сегодня. Археологические исследования открыли

Главный Вход (Κεντρική Είσοδος)
в город и дорогу, поднимающуюся на холм, которая выложена из больших и толстых плит. Частичные повреждения были заполнены песком и мелким гравием. Тот же материал был использован для расширения дороги на запад. Входные ворота определяет квадратная башня на западе и частично сегмент укреплений на востоке. Пилястры, которые поддерживают ворота, сохранились на нижнем уровне. Монументальные сооружения находятся на западной стороне - возможно, это

Алтари (Βωμοί)
или пьедесталы памятников. В древности Площадь Главного Входа (Εμβαδόν Κεντρική Είσοδος), по видимому, украшали впечатляющие Гробницы (Τάφοι) богатых семей, как это было распространено в крупных городах Древнего Мира.
Проехав чуть дальше ко входу на

Археологический Участок Аптера (Αρχαιολογικός Χώρος της Απτέρας)
можно встретить еще много всевозможных развалин. Но тут даже невооруженным глазом видно, что большинство из этих построек куда как более поздние, какими бы «античными» или «римскими» их не называли изТОРЫки и археологи!

Комплекс Общественных Бань (Δημόσιο Λουτρικο Συγκρότημα)

Храмы (Ναοί)

и другие городские постройки.

Сводчатые Цистерны (Θολωτοί Δεξαμενές)
в почти безупречном состоянии (даже слегка не разрушившиеся якобы за два тысячелетия с землетрясениями?!). Вы только гляньте внимательно на кладку стен из красных аккуратных промышленных кирпичиков на цементном растворе под толстым слоем штукатурки,
и Вам станет предельно ясно, какие они «античные», какие «римские» и сколько им сотен лет на самом деле! Если не станет, то подойдите к ближайшему кирпичному дому в своем городе и увидите почти то же самое. И запомните: кирпич правильной формы, в виде параллелепипеда, стал широко использоваться для построек лишь в XV-XVI вв. Н.Э., чего бы Вам не плели изТОРЫки! Голова включилась или нет?
- Дурят нашего брата, ой дурят!

Древний Театр (Αρχαίο Θέατρο)

проход к которому был закрыт, так что пришлось... через ограду
Его обещают отреставрировать (затем надо думать и закрыли-отгородили), и через некоторое время местные бравые экскурсоводы обоих полов засыпят Вас рекламными предложениями о показе страждущим «Античности» туристам прекрасно сохранившегося с доисторических времен Древнего Театра! Дело Ваше, деньги тоже! Чуть дальше к морю отреставрированный османский

ЗАМОК КУЛЕС (Κάστρο Κουλές) / ПАЛЕОКАСТРО (Παλαίκαστρο) XVII в.
Он был закрыт, но от него великолепно видна

БУХТА СУДА (Κόλπος Σούδα)

с теми самыми островками Лефкес (Λεύκες) и той самой Базой НАТО.

КРЕПОСТЬ ИТЗЕДИН (Φρούριο Ιτζεδίν)
с пушками береговой охраны у самого моря, которая еще до 70-х гг. прошлого века была тюрьмой, но сейчас пуста и заброшена. Даша 15 лет назад, в наше первое пришествие на Крит, увидав эту тюрьму издалека с парома, загорелась желанием в ней обязательно побывать... в качестве туристки, разумеется. Ее мечта почти осуществилась,

но ворота в Крепость были закрыты,

а стены с охранными вышками высоки и почти неприступны.
Перелезть можно было, но попадать за это в действующую тюрьму всем троим совсем не хотелось! Поэтому забрались на вышку и обозрели часть внутреннего двора с ее высоты. Может быть когда-нибудь ее отреставрируют и сделают туристическим объектом (что уже вряд ли?!), тогда и вернемся, если еще живы будем. Если поехать от Аптера дальше вглубь острова, то можно в этой местности увидеть еще столько всего интересного! О многом я поведаю ниже, а тут расскажу, как нам попался на дороге расположенный на въезде в поселок

СТИЛОС (Στύλος)
так называемый «византийский»

Храм Святого Иоанна Богослова (Ναος Αγίου Ιωάννου Θεολόγου)

предположительно XIII-XV вв. с заостренными арками и редчайшими для Греции крестообразными двустворчатыми окнами.
Умные догадались, в какой православной стране таких Храмов было очень много и сейчас еще можно встретить? В нем едва сохранились

Старинные Фрески (Παλιές Τοιχογραφίες)
которые скоро будут совсем утрачены. И обратите внимание - лики Святых сбиты! Кому-то очень не хотелось, чтобы они сохранились. Так было и на Руси времен подлючих Романовых и в СССР времен большевиков! Под большим деревом рядом с Храмом не пропустите широкую каменную плиту, в которой окаменел навеки чей-то большой скелет.
Жители поселка, увидев меня в костюме с яркой символикой и огромным гербом СССР, пришли в полный восторг:
"Μπραβο, Ρωσία!!!"
Я-то тут абсолютно ни при чем, но вера в Россию, как последний оплот против обнаглевших и ожиревших на людском горе дерьмократов и либерастов у простых людей в Греции повсеместно, особенно у пожилых! Молодое поколение, в большинстве своем, уже загублено пиндосами, без вариантов!
----------------------------------------
«Если из истории убрать всю ложь, то это совсем не значит, что останется одна только правда - в результате может вообще ничего не остаться». Станислав Ежи Лец "История - это ложь, с которой все согласны" Вольтер (Франсуа-Мари Аруэ)
 
 19.06.13 [15:18]
ЧЕТВЕРТОЕ ПРИШЕСТВИЕ - МАЙ 2013  
 
  ВячесЛавЮ

>Первооткрыватель<

Личный кабинет

Цитировать

offline
ПОЕЗДКА НА ПЛАТО ОМАЛОС (Οροπέδιο Ομαλός) И К УЩЕЛЬЮ САМАРЬЯ (Φαράγγι Σαμαριάς)
1 мая рано утром, едва солнышко выглянуло из-за горизонта, пока еще праздничные колонны нарядных демонстрантов-трудящихся с красными флагами, гвоздиками, транспарантами, анти-империалистическими и анти-глобалистскими лозунгами, речевками и прочей атрибутикой Первомая не начали торжественное шествие по улицам и площадям городов, горным серпантинам и ущельям, мы прыгнули в машину и рванули в горы в том направлении, которое указано в заголовке. Бесчисленное кол-во туристов ездило в те места, наслаждаясь видами и красотой природы! Мы не стали исключением.
По дороге можно найти множество интересных мест и исторических достопримечательностей, из которых нам попалось на пути (чуть в стороне от дороги)

Озеро Айас (Λίμνη Αγιάς)
искусственного происхождения, находится недалеко от поселка Айа (Αγία) и долины Фасас (Θάσου), которая считается самым влажным местом Крита. Озеро получает воду из подземных источников, оно было раньше болотом, но его превратили в искусственное для производства гидроэлектроэнергии. В этом небольшом водоеме находятся крупнейшие виды различных водных растений Крита, очень редкие виды папоротников и лягушек. Кроме того, оно является приютом для многих перелетных и не перелетных птиц, выводящих тут свое милое потомство.
В последние годы в результате ирригационных работ в регионе его размеры сократились, и оно снова заболотилось во многих местах. Кроме того, его угодья столкнулись с огромными изменениями после разведения американской лягушки-быка одним очень безответственным бизнесменом, который поставил под угрозу исчезновения вид критской лягушки из Озера, которое охраняется свирепым Кербером (Κέρβερος), испытывающим истинное наслаждение, когда ему чешут пузико!

Найдите в этом районе вот такой указатель,
и он приведет Вас в

Исторический Храм Пресвятой Богородицы (Προς Ιστορικό Ιερο Ναό Παναγίας)

который уже довольно сильно разрушен, но небольшая восстановленная его часть действует.

Долина Керитис (Κοιλάδα Κερίτη)
в преддверии гор, в которой великолепные апельсиновые рощи (около 1 млн. деревьев!), усыпанные урожаем в начале мая. Апельсинов так много, а кризис так силен, что их девать попросту некуда, никто и не собирает. Земля ими тоже усыпана!

Ну а горы, они всегда прекрасны!
Кстати, мы увидели, что горную дорогу к Плато Омалос сильно расширяют и улучшают, так что скоро будет куда как комфортней и быстрей добираться до него. Высоко в горах нам повстречалась вот такая

Мемориальная Доска (Αναμνηστική Πινακίδα)
посвященная событиям 28 февраля 1944 г., когда греческие герои дали шороху немецким захватчикам в этих местах. И вот, наконец, мы подъезжаем к тем местам, в которые, собственно говоря, и собрались:

Плато Омалос (Οροπέδιο Ομαλός)
одно
из самых красивых мест на Крите, представляющее собой круглый участок земли площадью 15 км2, который находится между высоких пиков Белых Гор (Λευκά Όρη), высота которых колеблется от 1 000 до 1 250 м. В плодородной почве местные жители выращивают овощи и фрукты (особенно яблоки), зерновые и картофель, а также занимаются животноводством. Плато - место, полное исторических событий. В XIX в. оно было одной из основных баз критских повстанцев против османского владычества. Во время этой оккупации, которая длилась около двух с половиной веков, Плато было все время самым свободным, так как османская армия воздерживалась от борьбы против крупного ополчения местных повстанцев. Исследователи считают, что в далеком прошлом на Плато Омалос было озеро, воды которого ушли вглубь земли, ибо их поглотила

Пещера Тзани (Σπήλαιο Τζανή) / Катавофра (Καταβόθρα) / Хонос (Χώνος)
длиной около 3 км и глубиной около 280 м. Это родина многих легенд и мифов, например о пастухе Тзанисе (Τζάνις), прекрасно игравшем на лире, которого, по словам местных жителей, гномы и феи заманили в глубины Пещеры для того, чтобы он сопровождал их танцы своей музыкой. Но свое название Пещера взяла не от него, как ошибочно утверждается во многих источниках, а от Марко Тзани (Μάρκο Τζανή) из местного поселка Лакки (Λάκκων), который отличался храбростью в битвах с венецианцами в конце XVII в., а позже с османами. В Пещере пропал целый взвод немецких нацистов во время Второй Мировой Войны. Французская исследовательская экспедиция несколько лет назад обнаружила очень глубоко в Пещере подземное озеро (то самое, ушедшее?), но половина миссии спелеологов назад не вернулась, а вышедшие через четыре дня на поверхность счастливчики так и не смогли понять куда те делись! Оттуда не возвращались и местные жители. Отправились в Подземный Мир, вход в который мы так тщетно ищем? Эти случаи часто сопровождаются огнями и вспышками пламени таинственного происхождения. Пещера находится всего в 200 м от дороги и примерно в 2 км от местечка

Ксилоскало (Ξυλόσκαλο)
т.е. «Деревянная Лестница», с тропинки рядом со смотровой площадкой в котором начинается долгий и длинный поход в великолепное и грандиозное

Ущелье Самарья (Φαράγγι Σαμαριάς)
Догадливые уже давно поняли, что раз мы приехали на машине, то поход по нему в этот раз не предполагался изначально, так как возвращение назад к оставленному здесь авто после прохождения Ущелья было бы несколько проблематичным. Да, это так, некоторые обстоятельства и физические кондиции членов нашей экспедиции не позволяли нам в это пришествие на остров осуществить давнее намерение, к сожалению. Заранее уверен, что могут злорадно подумать «доброжелатели», сладострастно потирая потные ладошки и цитируя критскую Мантинаду (Μαντινάδα):
- Тот не знает Крита, кто не видел Плато Омалос и не прошел Ущельем Самарья!
Ну, положим, Плато мы видели по дороге и весьма им впечатлились, а на поход по Ущелью у нас есть еще попытка в виде следующего возможного пришествия на Крит. Надеюсь, что состояние всех членов экспедиции будет в норме. Нам оставалось любоваться окружающими красотами и благоухающей весной со цветами на ветках,
напоминающими снег, совсем как в Афине у подножия Акрополя.

П-ОВ РОДОПУ / РОДОПОС (Χερσονήσου Ροδωπού)
выдается далеко на север в Миртойское Море (Μυρτώο Πέλαγος), омывающее это побережье Крита. В этих местах довольно много поселений с ярко выраженными на славянский слух названиями – Спина (Σπινα), Колени (Κολένι), Родовани (Ροδοβάνι) и т.д.. Это так, к слову о коренном населении острова, не обращайте внимания. В самом начале п-ова находится поселок

Колимбари / Колибари (Κολυμπάρι)
небольшой туристический курорт Западного Крита в одноименном заливе, с очень хорошими ресторанами, тавернами, кафе, барами и всеми видами размещения - от роскошных отелей до простых апартаментов и студий. В нем расположен знаменитый на всю Грецию

Монастырь Гонья Благословенной Богородицы Путеводительницы (Ιερά Μονή Γωνιά της Παναγίας Οδηγήτριας)
Его история начинается с того, что он первоначально был построен монахами на Мысе Меньес (Ακρωτήριο Μένιες) в честь Святого Георгия (Αγίου Γεωργίου) по дороге к Святилищу Дектинны (Ιερό Δίκτυννα), она же Вритомарти (Βριτόμαρτι), она же либо сама Артемида (Αρτέμη), либо ее «подруга». Это значительно дальше на северо-восток п-ова (о нем чуть ниже). Постоянные нашествия пиратов на поселения и Монастырь вынудили монахов-аскетов искать более безопасное место для своей отшельнической жизни. Таким образом, в XIII в. они пошли на юг, на практически "корень" п-ова, где ими был возведен небольшой Монастырь, на месте которого на сегодняшний день находится Монастырское Кладбище (Μοναστικής Νεκροταφείο). В начале XVII в. монах Власий (Βλάσιος) с Кипра (Κύπρος) увидел во сне Знамение и в 1618 г. начал строить Монастырь в том месте, где он сейчас и находится,
а затем работа была продолжена уже известным Вам по Монастырю Айа Триада монахом Цагаролусом (Τζαγκαρόλους). Георгиос Мурмурас (Γεώργιος Μουρμούρας) из Ханьи пожертвовал огромное состояние в Обитель, что существенно помогло строительству и охране, и именно поэтому, по праву, он считается одним из основателей. Перед входом -

Фонтан (Κρήνη) XVIII в.
а в центре комплекса -

Храм Успения Пресвятой Богородицы (Ναός της Κοιμήσεως της Παναγίας)
который был завершен 15 августа 1634 г., эту дату можно увидеть вырезанной в западной части его Купола (Θόλος), этот день также является ежегодным праздником Монастыря. В 1662 г. благодаря личному участию игумена Исайи Дьякопулоса (Ησαΐα Διακόπουλος) и с разрешения, которое дал

Вселенский Патриарх Дионисий III (Οικουμενικός Πατριάρχης Διονύσιος III)
был провозглашен Ставропигиальным (Σταυροπηγιακή) под защитой Вселенского Патриархата (Οικουμενικό Πατριαρχείο). В 1897 г. полковник греческой армии

Тимолеон Вассос (Τιμολέων Βάσσος)
высадился с армией к югу от Монастыря, занял его как свою штаб-квартиру и провозгласил воссоединение Крита с Грецией, о чем говорится в его Воззвании "Εν ονόματι του Βασιλέως των Ελλήνων" (Во имя короля Греков). В 1941 г. после того, как немцы оккупировали Афины, в Монастырь было переведено Военное Курсантское Училище (Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων). В 1942 г. на Страстной Пасхальной Неделе он начинает частично функционировать снова, хотя и был преобразован в немецкий военный лагерь, каким и оставался до своего освобождения. Со времен строительства до настоящего времени Монастырь претерпел шесть великих катастроф: в 1645, 1652, 1822, 1841, 1867 гг. – от осман, а в 1941 г. – от немцев, поэтому его история окрашена кровью монахов и опустошением. Но, несмотря на все это, он остался «Ковчегом» Православия, и монахам удалось спасти многие его реликвии, которые хранятся сегодня с благодарностью и уважением в Музее Монастыря. Это Иконы, большинство из них является примером критской школы работы иконописцев XVII в. Это книги, хотя библиотека Монастыря неоднократно расхищалась и уничтожалась его завоевателями, но в настоящее время в новой библиотеке несколько тысяч книг по всем наукам, есть несколько старинных книг, исторических документов XVII-XVIII вв. и Библии в серебряном окладе. Это епископское облачение и облачение братьев-монахов, церковная утварь, бесценные кресты, серебряные чаши, а также мощи Святых в контейнерах и т.д. Интерес также представляют пушечные ядра осман, застрявшие в стенах Монастыря со стороны залива.

Критская Православная Академия (Ορθόδοξη Ακαδημία Κρήτης)
расположена совсем неподалеку, ее размеренную жизнь мы тревожить не стали, а поехали дальше и через 2 км прибыли к

Монумент Греческим Кадетам (Μνημείο Ελληνική Ευελπίδων)
павшим в битве за Крит. Памятник довольно скромный, но за ним прилежно ухаживают военные, что при нас тоже происходило, в том смысле, что двое молодых солдат, покуривая, чего-то там ковыряли под присмотром офицера. Мы отдали полагающиеся почести погибшим и поехали на самый северный, почти абсолютно пустынный край п-ова, в надежде найти на том самом Мысе Меньес тот самый древний

Монастырь Святого Георгия (Μονή του Αγίου Γεωργίου)
теперь абсолютно заброшенный. Хотелось доехать и до развалин Святилища Артемиды Диктинны (Ιερό της Αρτέμιδος Δίκτυννα). Мы подвергли Сеню (“Hyundai Accent” кто опять забыл) в очередной раз самым суровым испытаниям сначала на просто каменистой горной грунтовке,
а потом на ужасной, которую и дорогой-то нельзя назвать! Иногда попадались то ли скиты, то ли небольшие часовенки в Пещерах скал.
Мое маниакальное желание увидеть Святилище на самом краю п-ова, до которого мало вообще кто из туристов добирался, повергало Дашу и Андрея в глубокое уныние. Я бы добился своего, но проехав почти до самого конца (оставалось не более 5 км) понял, что бензина в баке осталось максимум на 10 км (индикатор давно мигал, а я обратил на него внимание слишком поздно, забыв заправиться на въезде). Вокруг только горы, камни, ужасная дорога и ни одной живой души. Если доедем до Диктины, то нет никакой гарантии, что в этом Богом забытом месте есть заправка! Тогда уж точно греха и проблем не оберешься! Пришлось разворачиваться на 180 и возвращаться к цивилизации. Назад мы ехали на добром слове, на Сенином энтузиазме, на наших молитвах и призывах:
- Ну, давай, Сенечка, дорогой, Христом Богом тебя просим, дотяни до заправки!
На обратном пути до самой Национальной Трассы мы не встретили НИ ОДНОЙ работающей заправки (четыре в районе въезда на п-ов были закрыты!). Я не знаю, на чем мы проехали эти 25-30 км! Горючего в Сене не было, это точно! Спасибо Богам, услышавшим наши молитвы! Кстати, для тех, кто соберется в те места по нашим следам. Вот что осталось от того, к чему я так маниакально стремился -

Святилище Артемиды Диктинны (Ιερό της Αρτέμιδος Δίκτυννα)
И оно Вам надо?!
----------------------------------------
«Если из истории убрать всю ложь, то это совсем не значит, что останется одна только правда - в результате может вообще ничего не остаться». Станислав Ежи Лец "История - это ложь, с которой все согласны" Вольтер (Франсуа-Мари Аруэ)
 
 19.06.13 [18:12]
ЧЕТВЕРТОЕ ПРИШЕСТВИЕ, МАЙ 2013  
 
  ВячесЛавЮ

>Первооткрыватель<

Личный кабинет

Цитировать

offline
ДРЕВНЯЯ ПОЛИРРИНЬЯ (Αρχαία Πολυρρήνια)
была богатым и могущественным центром, распространившим свое влияние на соседние поселения.

Монеты Древней Полирриньи (Νομίσματα της Αρχαίας Πολυρρήνιας)
По преданию, Царь Агамемнон (Βασιλιάς Αγαμέμνων) возвращаясь с Троянской Войны (Τρωικό Πόλεμο) бросил якоря своих кораблей вблизи Полирриньи в области Нопигья (Νοπήγια), чтобы принести благодарственные жертвы Богам. В современном поселке сохранилась полукруглая то ли оборонительная, то ли водонапорная

Древняя Башня (Αρχαίο Πύργο)
которая значительно повреждена. Считается, что в начале XX в. ее камни использовались при строительстве начальной школы. Чуть дальше можно встретить

Венецианские Арки (Βενετικό Καμάρες)
Сохранился длинный водопровод, выдолбленный древними умельцами-каменотесами внутри скалы, включающий в себя

Цистерны (Δεξαμενές)

Древний Акведук (Αρχαίο Υδραγωγείο)

Поднявшись выше, мы встретили сначала местных жителей, продающих сувениры и продукцию местного самогоноварения,

а затем еще руины древних строений,

Церковь 99 Мучеников (Εκκλησία 99 Μαρτύρων) / Святых Отцов (Αγίων Πατέρων)
построенную в 1894 г. на месте и с использованием остатков Храма Артемиды Диктинны (Ναός της Αρτεμις Δίκτυννας). Сохранилась часть Древнего Алтаря (Αρχαίου Βωμού) и надписи на стенах. Рядом находится

Древнее Святилище (Αρχαίο Ιερό) / Телестерион (Τελεστήριο)
т.е. "Место Посвящения, Святыня". А на самой вершине холма на высоте 420 м -

Древний Акрополь Полирринья (Αρχαία Πολυρρήνια Ακρόπολη)

пристально глядя на кладку стен которого, мы поняли, что к древности он, в нынешнем своем виде, не имеет никакого отношения.
Крепость времен венецианского или османского владычества очень может быть, но туристы это же святое! Поэтому «Античность» и точка! Но что у него не отнять, так это великолепные виды на всю окружающую Древнюю Полирринью местность!

ДРЕВНЯЯ ФАЛАСАРНА (Αρχαία Φαλάσαρνα)
могущественный морской торговый Порт Древней Полирриньи, от которого еще остались до основания разрушенные

Крепостные Стены (Φρούριο Τείχη), Бастионы (Προμαχώνες), Башни (Πύργους), Фонтаны (Κρήνες), Бани (Λουτρά), Святилища Артемиды Диктинны и Аполлона (Ιερό της Αρτέμιδος Δίκτυννας και Απόλλωνα), Древний Акрополь (Αρχαίας Ακρόπολης)

Город процветал и имел собственную чеканную монету, на аверсе которой было изображение женщины (видимо Артемиды), а на реверсе – трезубец и надпись «ФА».
Считается, что из-за постоянных междоусобиц и землетрясений богатая Фаласарна постепенно начала приходить в упадок, это повлекло за собой расцвет пиратства в этих краях, Город был уничтожен, а природные жуткие катастрофы окончательно добили людскую цивилизацию в этом месте. Больше он никогда людьми не использовался. После разрушения его местонахождение было забыто, а название Фаласарна появляется лишь в венецианских хрониках в качестве «Брошенного Города». Заново он был открыт лишь в XIX в. британскими исследователями Робертом Пэшли и капитаном Спраттом. Первые археологические раскопки, которыми руководил

Яннис Тзедакис (Γιάννης Τζεδάκης)
были начаты в 1966 г., а затем продолжены Ванной Ниниу-Киндели (Βαννα Νινιού-Κινδελή). В 1986 г. начались новые раскопки, их проводила

Эльпида Хаджидаки (Ελπίδα Χατζηδάκη)
Археологические исследования продолжаются и поныне. Помимо руин был обнаружен и Некрополь (Nεκρόπολης) с примерно 70-ю захоронениями и ценными артефактами, а также вырезанный из камня

Трон (Θρόνος)
почему-то предположили, что он посвящен Финикийской Богине Астарте (Φοινικική Θεά Αστάρτη). Теперь он стоит прямо на въезде в Древний Город. Многих туристов, в особенности молодежь со всего света, привлекают сюда не только, и даже не столько руины Древнего Города, а прежде всего великолепные длинные песчаные пляжи и природные красоты этого побережья!

Чтоб мы в такой красоте да не искупались? Но вода была не просто холодная, она была ледянющая! Ну и что! По воде аки посуху!

Окрестности современного поселка усыпаны парниками с созревающими в них овощами.

КАСТЕЛЛИ – КИССАМ (Καστέλι - Κισσάμου)
построенный на месте Древнего Города Киссам, одного из важнейших городов Крита и еще одного Порта Древней Полирриньи. Кастелли он стал называться после того, как в городе был построен Венецианский Замок, от которого вообще ничего не осталось, так как его разрушил

Пират Хайр-ед-дин Барбаросса (Πειρατικές Χαϊρεντίν Μπαρμπαρόσσα)

А скудные стены Замка, которые еще можно встретить в городе – османской постройки.
Есть тут и кое-какие развалины, оставшиеся якобы от «Античности» и обнаруженные при раскопках, начатых в 1965 г. –

Термы, Виллы, Гробницы, Мозаики
и т.д. Все ровным счетом на уровне современных построек, даже копать особо не приходилось, видимо, так как никакого многометрового культурного слоя города просто не было?!
- Дурят нашего брата, ой дурят!
Рядом с городом в скале прямо у дороги есть замечательная

Пещера (Σπήλαιο)

исторически связанная с христианскими религиозными верованиями,

со Сталактитов которой капает вода.
Рядышком притулилась

Церковь Иоанна Предтечи (Εκκλησία του Αγίου Ιωάννη Προδρόμου)

Порт Кавониси (Λιμάνι Καβονήσι)
около Киссама, из которого в один из дней в числе интернациональной команды туристов мы отправились в увлекательный морской круиз, ведь без оных, как правило, не обходится ни одно наше путешествие в Грецию.

Залив Киссам (Κόλπος Κισάμου)

по которому мы плыли вдоль его великолепных берегов,

показал нам, как приподнималась эта часть острова примерно на 8-10 м над уровнем моря
в те времена, когда остров шатало и корежило. Впечатлила

Пещера (Σπήλαιο)
в которой, как считают изТОРЫки и археологи, была в древности Судоверфь (Ναυπηγείο) недалеко от Древнего Города Агнион (Αρχαίας Πόλης Αγνείου) и Храма Аполлона (Ναός του Απόλλων). Одного не могу понять: зачем было устраивать Судоверфь на абсолютно лысом и скалистом побережье
без малейшего наличия соответствующих деревьев, необходимых для строительства и ремонта кораблей? Пещера имеет выход только к морю, въездов и входов в нее со стороны суши нет, и расположена она на довольно большой высоте, даже с учетом того, что побережье поднялось на несколько метров. Каким образом туда доставлялись материалы и кораблестроители? По морю? А на фига все эти страдания, когда совсем недалеко богатое лесами и подъездами со всех сторон к нему побережье? Да и Пещера не настолько огромна, чтобы строить там или ремонтировать сколь-нибудь приличные по размеру суда! Что, нашли в ней пару-тройку досок и корабельных принадлежностей и решили обозвать все это Судоверфью? А если просто в нее штормом выбросило остатки какого-то затонувшего или разбившегося о скалы корабля? В любом случае, на сегодняшний день она является базой отдыха для истинных хозяев местности, диких коз.

Примерно через час наш прогулочный корабль, проплывая мимо потрясающих по красоте берегов,

лихо пришвартовался,
прибыв на

ОСТРОВ ГРАМВУСА (Γραμβούσα)
который славится своими бело-розовыми пляжами (осколки ракушечника вперемешку с песком) с великолепным цветом морской воды,

и небольшим грузовым судном, полузатонувшим в бухте в прошлом веке во время сильного шторма.
Здесь же у причала -

Церковь Святых Апостолов (Εκκλησία των Αγίων Αποστόλων)
Но главная достопримечательность острова -

Венецианская Крепость (Βενετικό Φρούριο) “Fortezza della Garabuse” XVI в.
на высоте около 150 м над уровнем моря. Все тот же Пират Барбаросса использовал ее как свою опорную базу. Во времена османского правления на острове прятались и пиратствовали несколько тысяч повстанцев, а в 1828 г. сюда приперлись англикосы и французы. Стены Крепости похожи на треугольник с довольно длинными сторонами около 1 км каждая, по периметру которого мы честно прошли от начала до конца. Здесь есть на что посмотреть.

Церковь Христа Спасителя (Εκκλησία του Σωτήρος)
Жаль, что закрыты подземелья Крепости, по которым мы с удовольствием полазили бы, как и везде, с маниакальным наслаждением рискуя быть заваленными в поисках пиратских сокровищ!

С высоты открываются потрясающие своим великолепием виды!
Говорят, что у берега на глубине около 7 м лежат амфоры, отлично просматривающиеся в кристально чистой прозрачной воде, но их почему-то никто не достает и другим строжайше запрещает. Видимо, чтобы никто не увидел какие они "античные" на самом деле! Так же говорят, что в этих водах частые гости

Черепахи Карета-Карета (Χελώνα Καρέτα-Καρέτα)

Средиземноморские Тюлени Монахус-Монахус (Μεσογειακή Φώκια Μονάχους-Μονάχους)
производящие тут на свет свое очаровательное потомство. Нам было не до них после восхождения по жаре к Крепости, лазанья по ней и спуска вниз, так что достоверно констатировать ничего из выше перечисленного не могу! Затем мы снова погрузились на борт, ибо нас ждала великолепная своей и окружающей красотой

ЛАГУНА БАЛОС (Λιμνοθάλασσα του Μπάλου)
до которой можно добраться также на машине по довольно трудной узкой (около 3 м, слева – скала, справа – обрыв) горной дороге, а потом пешком, так как дальше не проехать. Но и в том, и в другом случае в награду Вам будет волшебная по красоте Лагуна

с потрясающего цвета водой!

В чем мы с превеликим удовольствием убедились лично.
Многие известные персонажи приплывали сюда в поисках уединения и созерцания первозданной природной красоты, например

Принц Чарльз и Принцесса Диана (Πρίγκιπας Κάρολος και Πριγκίπισσα Νταϊάνα)
на королевской яхте "Британия (Βρετανία)" во время своего медового месяца. Несмотря на довольно сильный ветер и прохладную воду, купаться в таком изумительном по красоте месте, одном из самых великолепных в Греции, было истинным наслаждением!

ТОПОЛИЙСКОЕ УЩЕЛЬЕ (Φαράγγι Τοπολίων)

длиной около 1,5 км, образованное высокими трехсотметровыми скалами,

в небольших недоступных Пещерах которых
обитают хищные птицы, что-то в роде орлов-стервятников, которые кружат над Ущельем в поисках добычи. В районе Кацоматадо (Κατσοματάδο) находится

Пещера Айа Софья (Σπήλαιο Αγίας Σοφίας)
что значит "Премудрость Божья". К ней – по каменным ступеням почти 300 м наверх, чтобы насладить свой взор живописными

Сталактиты и Сталагмиты (Σταλακτίτες και Σταλαγμίτες)
Слева от входа в Пещеру старинная

Церковь Святой Софии (Εκκλησία της Αγίας Σοφίας)
На обратном пути нас позвал к себе в гости знаменитый на весь мир очень колоритный господин

Манолис (Μανώλης)
Кого только нет вместе с ним на фотографиях, увешивающих стены его Таверны, расположенной на середине горы, в том числе и знаменитости! Теперь есть и наши физиономии (мы ему отослали фото по мылу в тот же день по его просьбе).
А какой он знатный самогонщик! Цикудья (Τσικουδιά - виноградный самогон) у него, чистая ли, настоянная на меде ли, просто объедение! И с крепостью у нее все в порядке. Главное – не увлекаться и знать меру!

ЖЕНСКИЙ ЗЛАТОЛЕСТНИЧНЫЙ МОНАСТЫРЬ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ / ХРИСОСКАЛИТИССА (Μονή της Παναγίας Χρυσοσκαλίτισσα)
с белыми, похожими на крепостные, стенами на утесе высотой 35 м над узким заливом. В Монастырь нужно подняться по 90 или 99 (!?) ступеням, одна из которых (по другой версии аж семь!) - из чистого золота (отсюда и название Монастыря). Вы ее (их) не видели? Значит Вы грешники еще те! Мы тоже не видели, но просто потому, что приехали в него в день Светлой Пасхи, когда он был закрыт. Так что… А ступень та (или те), давным-давно уже у осман, судя по всему, если это вообще не легенда!
И этот Монастырь РАЗРУШАЛСЯ и ВОССТАНАВЛИВАЛСЯ неоднократно.

ОСТРОВ ЭЛАФОНИССИ (Ελαφονήσι)
или "Олений", с 800-метровой песчаной косой шириной метров 100, соединяющей его с берегом, и глубиной моря в этом месте где по колена, а где... Вам по пояс будет.
По этой косе 24 апреля 1824 г. перебрались на остров в поисках убежища 40 повстанцев и 600 женщин и детей, которых в Пасхальное Воскресение настигли и убили всех до единого воины карательного войска, командиром которого был

Ибрагим Паша (Ιμπραήμ Πασάς)
приводивший столь жестокими методами от имени Султана жителей восставшего Крита к повиновению. Здешние пляжи – одни из самых посещаемых и любимых туристами со всего мира, в чем мы с удовольствием убедились лично.

И все это на фоне гор, очень красиво!
----------------------------------------
«Если из истории убрать всю ложь, то это совсем не значит, что останется одна только правда - в результате может вообще ничего не остаться». Станислав Ежи Лец "История - это ложь, с которой все согласны" Вольтер (Франсуа-Мари Аруэ)
 
 19.06.13 [18:43]
ЧЕТВЕРТОЕ ПРИШЕСТВИЕ, МАЙ 2013  
 
  ВячесЛавЮ

>Первооткрыватель<

Личный кабинет

Цитировать

offline
ПАЛЕОХОРА (Παλαιόχωρα)
считается построенной на месте Древнего Города Каламиди (Καλαμύδι). Это один из популярнейших курортов южного побережья Крита у Кандийского (Ливийского) Моря с развалинами того, что преподносят теперь как

Венецианский Замок Кастелли Селину (Βενετικό Κάστρο Καστέλλι Σελίνου)
сооруженный якобы в XIII в. по приказу Герцога Марино Градениго (Δούκα Μαρίνο Γραδενίγο), правителя острова в те времена. В Средневековье Палеохора называлась по имени этого Замка. Фортификационные сооружения были возведены для того, чтобы установить контроль над проходящими судами и неспокойным районом острова: в окрестностях Палеохоры жили одни из наиболее воинственных и свободолюбивых жителей.
Однако стены не помогли, повстанцы в конце концов захватили и разрушили Замок, венецианцы в XIV в. восстановили Цитадель и поселение, однако в XVI в. все тот же знаменитый Пират Барбаросса захватил и вновь разрушил его. В 1595 г. Крепость восстановили по приказу градоначальника Ханьи. Это все по ОИ. То, что существует ныне на Ваших глазах – бесстыжий новодел! Остатки якобы "древних" стен аккуратно и ровно выложены, глиняный растворчик свеженький, все линии четкие, идеально выровненные, все углы абсолютно прямые,
как будто и не было многовековых атмосферных осадков, штормовых ветров и землетрясений. Всмотритесь внимательно, ведь это именно Вас за немалые деньги разводят местные экскурсоводы, рассказывая про то, какое это все "древнее"! А Вы верите, разинув рты!
- Дурят нашего брата, ой дурят!
Палеохора считается красивейшим городом южного побережья и любимым местом отдыха многих туристов со всего мира на двух пляжах по обе стороны живописного мыса.
Особенно хорош двухкилометровый широкий песчаный

Пляж Пахья Аммос (Παραλία Παχιά Άμμος)
т.е. "Жирный Песок". С удовольствием на нем искупались! Представляю, что творится тут в пиковый сезон!

КАНДАНОС (Κάντανος)
«Город Победы» расположен на высоте 420 м над уровнем моря. Считается, что в древности на его месте уже был процветающий город. В так называемый "византийский" период был центром Епископата / Епархии (Επαρχία) . Во время османского владычества мужественные поселяне оказывали активное и решительное сопротивление завоевателям. В 1941 г. его жители достойно встретили огнем тот самый парашютный немецкий десант, высадившийся в Малеме, за что нацисты 3 июня сожгли и стерли поселок с лица земли, уничтожив не только около 180 человек, но даже и скот. После чего оставили памятный знак, сохранившийся до наших времен: «Это место деревни Канданос, которая была разрушена за убийство 25 немцев». После войны поселок отстроили заново.

ДРЕВНЯЯ ИРТАКИНА (Αρχαία Υρτακίνα)
расположена недалеко от поселка Теменья (Τεμενια), на высоте около 900 м над уровнем моря на самой вершине высотки, которая называется

Холм Кастри (Λόφος Καστρί)

Добирались мы до него через несколько закрытых ворот (тайком открывая их), сначала на машине вот по такой "дороге",
потом пешком, чтобы не угробить "Сеню" окончательно! Наконец, оставшись уже один с высунутым до земли языком от жары и усталости (Даша и Андрей выдохлись и пошли назад в машину, плюясь и ругаясь!), я дошел до заветного указателя,
который недвусмысленно давал понять, что я достиг заветной цели. Вскарабкавшись на самый верх, я увидел восхитительный панорамный пейзаж окружающей местности,
но НИЧЕГО похожего на остатки Древнего Города, могучего и богатого, я не увидел! Во всяком случае, ничего того, что ожидал увидеть. Ведь в древности это был Город-Крепость (Πόλη-Φρούριο), окруженный двумя рядами мощных киклопических стен, в котором воины жили со своими женами и детьми. Вместо этого сплошные камни и колючки И ВСЕ! От злости на такое коварство даже не понял, что снимать? Вот это что-то невразумительное, это и есть то, что осталось от Древней Иртакины?
Тьфу, на всех сверху! Время, войны и природные катаклизмы все стерли с лица земли? А как же тогда другая якобы прекрасно сохранившаяся "Минойская Античность"? Утверждается, что тут была найдена обезглавленная мраморная статуя Бога Пана (Θεός Πανός) с козьими ногами. Интересно бы узнать где именно. Еще тут были найдены

Монеты Древней Иртакины (Νομίσματα της Αρχαίας Υρτακίνας)
В любом случае, карабкаться по камням и колючкам на всем обширном Холме в поисках более вразумительных развалин Древнего Города уже не было ни времени, ни малейшего желания! Тем более, что меня уже заждались мои любимые Ангелы в машине! Видимо, не стоит даже и думать поворачивать сюда, увидев внизу на дороге указатель, если он Вам вообще на глаза когда-нибудь попадется!

СУЙЯ (Σούγια)
поселок тоже расположен на южном побережье острова на месте одной из двух Гаваней Древнего Города Элир (Έλυρος), рядом с которым теперь горный поселок со славянским названием

Родовани (Ροδοβάνι)

Пляж в Суйе галечный, длиной 1,5-2 км,
вода была чистейшая и прозрачнейшая, так как мало еще вообще в ней плавал из людей, но еще довольно прохладная. Но когда это нас останавливало? Даже Даша и Андрей с удовольствием порезвились в столь замечательном месте! Не говоря уже обо мне.



Поселок совсем небольшой, но в нем достаточно питейно-закусочных заведений,

в которых ну очень вкусно кормят и подают великолепные десерты.
Мы приезжали в Суйю еще раз, чтобы попасть во второй Порт Древнего Элира

ДРЕВНИЙ ЛИСС (Αρχαία Λισσός)
до которого можно добраться карабкаясь по горам за 1,5-2 часа, или за 5 мин втроем за 20 евро, что мы и сделали, найдя на одном из столбов на дороге, ведущей в

Порт Суйя (Λιμάνι Σούγια)
объявление о предлагаемой услуге капитаном быстроходного катера «Капитан Георгий (Кαπετάνιος Γεώργιος)» и позвонив по указанному телефону. Через 15 минут мы уже мчались со скоростью ветра к Древнему Городу, подпрыгивая на высоких волнах и визжа от восторга! Причалив к берегу, мы начали вторжение в это чрезвычайно загадочное место, отгородившее себя морем и высокими горами от толп обезумевших туристов. Древний Город чеканил свои монеты, на аверсе которых было изображение головы Артемиды, а на реверсе – дельфина.
Если пойти от пляжа налево, то на склоне горы можно сразу же увидеть руины какого-то древнего двухэтажного портового здания, похоже, что это

Таможня (Τελωνείων)
а почти весь этот склон горы занимает

Некрополь (Nεκρόπολης)
в котором около 120 древних захоронений, похожих на небольшие склепы. Залив и пляж с высоты этой горы смотрятся очень живописно.
Самым известным местом в Лиссе является так называемый

Асклепион (Ασκληπιείο)
в котором с помощью целебных источников лечились больные со всего острова. Но от этого Святилища мы увидели совсем немногое после сильного землетрясения: невысокий фундамент и часть исчезающего мозаичного пола.

Вокруг Асклепиона его обломки в довольно плачевном состоянии после мощного камнепада, вызванного землетрясением.
Тут было найдено множество больших и малых статуй, ритуальных принадлежностей, приношений и золотая змейка, все это мы видели в Археологическом Музее Ханьи. Недалеко отсюда на фундаменте Раннехристианской Базилики (Παλαιοχριστιανική Βασιλική) построена старинная (возможно XIV в.)

Церковь Святого Кирика (Εκκλησία του Άγιος Κήρυκος)
покровителя Лисса, который был убит в 3-х летнем возрасте. В Церкви, как и положено, есть

Иконостас (Τέμπλου)
и изумительные, но в большинстве своем почти утраченные

Фрески (Τοιχογραφίες)
Во время похода по Древнему Городу мы нашли еще всевозможные руины -

Бани (Λουτρά)

Из мелких камешков выложен узор «змейкой», но я не уверен, чьих рук это дело, древних лиссовцев, археологов или туристов.
На обратном пути к пляжу на нашем пути встретилась

Церковь Пресвятой Богородицы (Εκκλησία της Παναγίας)
предположительно XIV в., рядом с руинами и мраморными архитектурными фрагментами Раннехристианской Базилики. В ее стенах мраморные вставки от этой Базилики и Древнего Саркофага (Αρχαία Σαρκοφάγος),

а внутри довольно аскетично, но удивительно благостно.

Недалеко – очень старое дерево, хранящее секреты виденной им истории Древнего Города.

Через два часа, после того, как все прочесали, облазили, осмотрели и изучили, мы вернулись на пляж,
была отослана смс-ка капитану судна: “We are ready”, и через 5 мин он предстал пред наши ясны очи. Обратная дорога отняла ровным счетом все те же 5 мин на моих часах и новые 20 евро из моего худеющего кошелька. А мы поехали дальше (на 2-ой стр. продолжение)...
----------------------------------------
«Если из истории убрать всю ложь, то это совсем не значит, что останется одна только правда - в результате может вообще ничего не остаться». Станислав Ежи Лец "История - это ложь, с которой все согласны" Вольтер (Франсуа-Мари Аруэ)
 

Форум » Отчёты о путешествиях » Пришествия на Крит - октябрь 2011, май 2013, май и октябрь 2014
Сообщения: 21 - 30Страницы:   1  2  3  4  5  Подписаться на эту тему
Форма ответа
  Заголовок:  
  Форматирование:
 Цвет шрифта:   Закрыть теги
 
 
 
    Получать ответы по Email  
     

Греция Сегодня на Фейсбуке    Греция Сегодня ВКонтакте    Греция Сегодня на Гуглплюс    Греция Сегодня в Твиттере    Греция Сегодня в ЖЖ
Booking.com