]]>
 

  ПутешествияПутешествия       ФорумФорум       Аренда автоАренда авто       Отели в ГрецииОтели       Такси в ГрецииТакси       Авиабилеты в ГрециюАвиабилеты       Трансфер по ГрецииТрансфер  
]]>
Вернуться к списку форумов

Сейчас на форумеСейчас на форуме

Тема: Пришествия на Крит - октябрь 2011, май 2013, май и октябрь 2014
Форум » Отчёты о путешествиях » Пришествия на Крит - октябрь 2011, май 2013, май и октябрь 2014
Сообщения: 1 - 10Страницы:   1  2  3  4  5  Подписаться на эту тему
Автор: Сообщение:
 05.12.11 [21:04]
Пришествия на Крит - октябрь 2011, май 2013, май и октябрь 2014  
 
  ВячесЛавЮ

>Первооткрыватель<

Личный кабинет

Цитировать

offline
"Остров есть Крит посреди виноцветного моря, прекрасный,
Тучный, отвсюду объятый водами, людьми изобильный".

Гомер, XIX песня "Одиссеи"

"Все критяне лжецы!
Словно звери они злы,
И ленивые утробы".

Апостол Павел, "Послание к Титу"

Мысль рвануть в третий раз на Крит (Κρήτη) с 13 по 23 октября, когда сезон на самом закате, пришла в голову по той причине, что в июне, перед вторым походом на Пелопоннес (Πελοπόννησος), нежданно-негаданно была получена мульти-виза до конца года. Ну, не пропадать же добру! Понятно, что лететь нужно было на самый юг, а значит возвращаемся на Крит, тем более, что за первые два раза весь остров увидеть было сложно. В июне 1998 г. мы прилетели в Афины (Αθήνα), а затем из Порта Пирей (Λιμάνι Πειραιά) на пароме "Лато (Λατώ)" прибыли в Порт Суда (Λιμάνι Σούδα) г. Ханья (Χανιά), откуда отправились в поселок Скалета (Σκαλέτα) в 11 км от Ретимно (Ρέθυμνο) и жили в отеле

“Ретимно Маре (Ρέθυμνο Μάρε)”
(в названии сайт). Сын Андрей комфортно расположился тогда в животе у мамы и ждал своего Дня Рождения 22 октября. Возвращались в Афины тем же способом, даже пожили там пару дней в отеле

"Станли (Στάνλει)"
(в названии сайт) и много чего успели. На майские праздники 2004 г. жили в Коккини Хани (Κοκκίνη Χάνι) в отеле

“Митсис Ринела Бич Резорт & СПА (Μιτσις Ρινελα Μπιτς Ρεσορτ & Σπа)”
(в названии сайт). То, что тщательно изучить за 10 дней можно только небольшую часть о-ва, было понятно изначально, поэтому решили посвятить отпуск обследованию восточной половины Крита с молниеносными набегами на его южное побережье. Писать что-то новое об острове - дело в высшей степени неразумное, но все же я расскажу о наших впечатлениях от увиденного, хотя понимаю, что ничего нового для тех, кто считает себя «экспертом», я не открою. Вам не сюда, не утруждайтесь и времени не теряйте понапрасну. А тем, кто в первый раз собирается на него, кому надоело сутками валяться на пляже возле бара или просто делать нечего, милости прошу к нашему шалашу. “Hyundai Accent” за 240 евро с полной страховкой на 10 дней арендована у прокатной конторы “Anna Cars” (в названии сайт) прямо в аэропорте.

СТАЛИДА (Σταλίδα)
место нашей дислокации, выбранное поближе к аэропорту Ираклиона, ибо прилетать предстояло глубоким вечером (еще и рейс задержали на 2 часа), а улетать рано утром. Не ошиблись! Очень уютный прибрежный туристический поселок, многолюдный и жизнерадостный летом и вымирающий зимой, так как в нем практически не живут, а только работают окрестные жители. В наше посещение сезон был на исходе, поэтому народу было мало.

Matamy Beach Hotel-Apartments****
(в названии сайт) выбран нами для проживания по 50 евро в сутки (без питания) за двухкомнатные апартаменты с полным набором подобающего комфорта и услуг. Кстати, после нашего отъезда домой, мне позвонил хозяин отеля и поинтересовался, не хочу ли я купить у него эту недвижимость всего-навсего за какие то жалкие 2,95 млн. евро. Я вежливо отказался, сославшись на неопределенность грядущих экономических и политических событий как в Европе в целом, так и в Греции в частности. Отель расположен в самом центре поселка, в 10 м от моря, у него уютный зеленый внутренний дворик, за которым Андрей тоже ухаживал.
Напротив нашего номера, в 5 м от входа в него (согласитесь – весьма удобно в определенных случаях!), был замечательный

Ресторан "CRETA"

со столиками и внутри, и на берегу моря.

Михалис (Μιχάλης) и Марта (Μαρτα)
его владельцы, с которыми мы очень подружились, ежедневно кормили нас изумительными блюдами критской кухни. А какую мы с их помощью закатили вечеринку в

День Рождения Андрея (Γενεθλίων Ανδρέα)

22 октября
всем рестораном празднуя его 13-тилетие! Заведений, чтобы вкусно поесть, выпить, поиграть в бильярд,
в Сталиде даже в октябре было полным полно, битва шла за каждого клиента, и в очередях давиться нигде не надо. Красота!

МАЛЬЯ (Μάλια)
Шумный во все времена года поселок с его великолепным пляжем, развеселой и разухабистой ночной жизнью, пьянками, наркотиками, мордобоем, изнасилованиями и прочими "прелестями" туристической жизни. В нем отрываются по полной программе молодые (и не очень) мелкобританцы, и не только они. Его главная "Античность" -

Дворец Малья (Ανάκτορο Μαλίων)
По мифам, им владел сын Зевса (Ζεύς) и Европы (Ευρώπη)

Сарпедон (Σαρπηδών)
О якобы "древнегреческих Богах можно почитать мой пост ТУТ. На территорию мы попали только с пятой попытки, так как вход был закрыт не только во время всеобщей забастовки, но и задолго до нее тоже. Туристы, подъезжавшие на машинах и автобусах каждый день, недоуменно пожимали плечами и, как могли, подбадривали друг друга шутками-прибаутками о коварстве критян. Но 21 октября вход, наконец, открыли, и территория одного из четырех самых известных Древних Дворцов на Крите предстала взору страждущих путешественников. Считается, что он был построен двухэтажным
Интересно, а каким образом они это установили? Они что, его фотографии видели, чертежи или описания?
- Дурят нашего брата, ой дурят! - М.М. Жванецкий "В греческом зале". Прав был! Вокруг располагался якобы вот такой

Древний Город Малья (Αρχαία Πόλης Μάλια)
(тот же вопрос!), который чеканил собственные монеты с изображением на обеих сторонах богини Афины (Αθηνά) и дельфинов. Теперь, после того, как он был разрушен кем-то или чем-то (возможно, что землетрясением или извержением, но каким и когда именно - тот еще вопрос!), затем якобы снова отстроен, а потом опять и уже окончательно разрушен, все это находится вот в таком виде:
Наглядно видно и на примере этого Дворца, что строившие его изначально, были куда как более искусны, чем перестраивавшие его потом. По крайней мере, первоначальный фундамент из внушительных блоков другого материала, совсем по-другому обработанного и установленного, резко отличается от всего того, что вокруг.
Археологи и изТОРЫки уверяют, что все это построено за много лет до н.э.? А чего тогда это все не ушло в землю как минимум метров на 5-10 под накопившимся за это время культурным слоем города и осадочными породами? Думаете, что раскопали и расчистили? Посмотрите внимательно по сторонам, вся округа на том же уровне.
- Дурят нашего брата, ой дурят!
Не знаю как Вам, а нам этот Дворец понравился, посетить его стоит. Многочисленные находки из него, такие как

Бронзовый Кинжал из Мальи (Χάλκινο Εγχειρίδιο των Μαλίων)

Золотые Пчелки из Мальи (Χρυσή Μέλισσες των Μαλίων)
есть в Археологическом Музее Ираклиона (Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου).

МИЛАТСКАЯ ПЕЩЕРА (Σπήλαιο Μιλάτου)
с ее поиска, по сути, и начались наши путешествия по о-ву на следующее по прилету утро. На перекрестке в поселке

Милат (Μίλατος)
нам попался очередной в наших путешествиях по стране милейший дедуля, с которым состоялся точно такой же диалог, как и всегда в таких случаях в моей практике:
- Дедушка, дорогой, παρακαλώ, где тут у вас Σπήλαιο Μιλάτου, налево или направо?
Дедуля туристов видит каждый день как грязи, поэтому, недолго думая, пожилой рокер прыгнул на свой видавший виды мопед и, приказав следовать за собой, проводил нас до нужной горной дороги, а сам поехал в сторону по своим делам. Мы оказались в красивейших местах, ведущих к знаменитой Пещере.
Туристический сезон закончился, так что ни служащих, ни гидов, ни кассиров с билетами в закрытом офисе недалеко от нее уже не было. Мы спокойно и не торопясь посетили встроенную в скалу

Церковь Святого Фомы (Εκκλησία του Αγίου Θωμά)
в память о критянах, вырезанных тут османами в 1823 г., посмотрели на

Сталактиты (Σταλακτίτες) и Сталагмиты (Σταλαγμίτες)

в витиеватых многочисленных подземных ходах, ведущих в глубь метров на 300.
Жаль, не догадались захватить с собой мощный фонарь, а в кромешной темноте лезть вглубь равносильно самоубийству. Ну что ж, есть повод вернуться и облазить ее более обстоятельно. Ведь, как понятно из наших прошлых путешествий, я «болею» не только когда вижу Водопад (Καταρράκτης), Замок-Крепость (Κάστρο-Φρούριο) с его подземельями, но и Пещеру (Σπήλαιο) тоже, причем в первую очередь. Да еще и вход в Подземный Мир (Υπόκοσμος) или Лабиринт Минотавра (Λαβύρινθος του Μινώταυρου) покоя не дают. Как говорил легендарный

Семен Семеныч Горбунков

Тем, кто хочет побывать на великолепном диком побережье, по которому вряд ли когда ступала нога организованного туриста, советую проехать после Пещеры дальше по горам, через поселок Святого Антония / Айос Антониос (Άγιος Αντώνιος) и окружающую его местность вот с таким огромным платаном,

вниз к морю. Вот где раздолье и ни души вокруг!

А какая красота, а море, а рыбки в нем, когда с маской плаваешь!

ХЕРСОНИСОС (Χερσόνησος)
Обилие ателье-магазинов меховых изделий, отелей, ресторанов и всевозможных других заведений с яркими витринами на русском языке в городе свидетельствуют о том, что летом тут раздолье для бывшего Хомо-Советикус! У нас была возможность подробно ознакомиться с городом в 2004 г., поэтому в этот раз мы приезжали в

"Star Beach Water Park"
(в названии сайт) 22-го числа в День Рождения Андрея. Ну что ж, сын неплохо "оттопырился" с девчонками иностранного производства.
А первый в его жизни визит на расположенный здесь же

Картингдром (Καρτινγ)

и заезд с такой скоростью, которой родители от него никак не ожидали,
принес ему лично невыразимое словами чувство счастья, отцу – чувство бесконечной гордости за сына, а маму чуть было не довел до обширного инфаркта от страха за свое "солнышко":
- Эй, кто-нибудь! Немедленно снимите ребенка с машины! Я на такое безобразие своего согласия не давала!
А с учетом поездки утром в (в названии сайт)

АКВАРИУМ - ОКЕАНАРИУМ (Ενυδρείο - Θαλασσόκοσμος)
в районе Бывшей Американской Базы (Πρώην Αμερικανική Βάση) поселка

Гувес (Γούβες)
и веселой праздничной вечеринки, этот День Рождения был самым счастливым, неожиданным и запоминающимся в жизни сынишки, по его же словам. Андрей весь светился от счастья! А что еще нужно родителям для того, чтобы понять, что жизнь проживается не зря! Затем мы немного прогулялись по набережной,
но погода начала портиться, поэтому пришлось уезжать восвояси. Красивый город!

ИРАКЛИОН / ГЕРАКЛЕЙОН (Ηράκλειο)
Нынешняя Столица острова. Он же Рабд-эль-Хандак во времена арабов (пристанище пиратов и работорговцев), он же Кандия (Κάντια) во времена венецианцев, он же Большой Замок / Мегало Кастро (Μεγάλο Κάστρο) во времена османской оккупации. На французской карте Греции XVIII в.
и сам остров, и его столица названы именно КАНДИЯ! И море, омывающее остров с юга, отнюдь не Ливийское, как его называют сейчас, а КАНДИЙСКОЕ! Интересно, не правда ли? Припарковавшись, мы пошли в

Венецианский Порт (Ενετικό Λιμάνι)
в котором расположен

Венецианский Замок "Рокка аль Маре" (Βενετικό Κάστρο "Ρόκκα αλ Μάρε")
турецкое название которого Кулес (Κούλες). Как пароль на стенах – гербы с изображением мраморных крылатых Львов Святого Марка - Символ Венеции.
Всмотритесь-ка повнимательней, кто умный и наблюдательный: весьма похоже, что они значительно более поздняя вставка в уже существовавшие стены и абсолютно не вписываются ни по цвету, ни по материалу, ни по технологии изготовления! Также, как и Львиные Ворота в Микенах (Πύλη των Λεόντων στις Μυκήνες). А Венеция, будто бы построенная в начале прошлого тысячелетия на миллионах свай из "железных" лиственниц, сплавляемых якобы из Альп для ее постройки, о которых с упоением твердят изТОРЫки, и которые вообще не плавают? Так кто на самом деле строил все эти "Венецианские Замки" по всей территории, принадлежащей теперь Греции? Не догадываетесь? Внутрь нам попасть не удалось, так как все было закрыто, поэтому мы побродили вокруг него и пошли в центр города по пешеходной улице Имени 25 августа, зашли в

Кафедральный Собор Святого Тита (Καθεδρικός ο Ναός του Αγίου Τίτου)

в котором хранится рака с головой покровителя острова.
На нашем пути была еще

Венецианская Лоджия (Ενετική Λότζια)
в реконструированном здании которой расположилась Администрация города. Конечная точка нашего маршрута -

Площадь Элефтериоса Венизелоса (Πλατεία Ελευθερίου Βενιζέλου) с Фонтаном Морозини (Κρήνη Μοροζίνι)
Посиделки в кафе на площади с поеданием «παγωτό σοκολάτα» (шоколадное мороженое), питием «ελληνικό καφέ» (греческий кофе), «φραπέ» и задушевными разговорами с хозяевами заведения поддерживали замечательное настроение и впечатления от города, прогулка по которому продолжалась еще довольно долго. Что крайне разочаровало, так это

Археологический Музей Ираклиона (Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου)
Мало того, что первая поездка в него разбилась наглой мордой об закрытые двери в связи со всеобщей забастовкой, так еще и при повторном посещении Музея после ее завершения оказалось, что от огромной экспозиции одного из самых больших и богатых Музеев Греции с бесценными сокровищами, осталось какое-то невразумительное подвальное помещение с куцым набором экспонатов. Никакого объявления перед входом о том, что выставка урезана до предела, не было. Очередь в кассы была довольно внушительная, а на выходе туристы со всего мира имели довольно обескураженный вид убедившись, что их (за полную стоимость!) просто элементарно надули! А мы видели экспозицию в 1998 г. в полном объеме.

Кносс (Κνωσσός)
который тогда тоже выглядел совсем иначе, чем сейчас, наглядно демонстрировал, что чем дальше, тем больше в нем будет "новодела". И от древнего Дворца Царя Миноса (Παλάτι του Βασιλιάς Μίνωας), Некрополя (Νεκρόπολις), Лабиринта Минотавра (Λαβύρινθος του Μινώταυρου) и т.д., якобы выглядевших когда-то так (тот же вопрос, как и ко всем макетам!):
в скором времени может вообще мало что остаться. Яркая замануха для туристов с их деньгами, вроде Акрополя (Ακρόπολης) с Парфеноном (Παρθενώνας) в Афине (Αθήνα), короче говоря – Диснейленд. Основательницей Дренего Города Кносс считается Богиня семейного очага и жертвенного огня, старшая дочь Кроноса (Κρόνος) и Реи (Ρέα)

Гестия (Ἑστία)
А дату постройки Кносского Лабиринта (Κνωσσός Λαβύρινθος) Официальная изТОРЫя (ОИ) относит в чудовищную древность - в XXI в. ДО Н.Э., его разрушение - не намного позднее. Но средневековый картограф Ортелий (Ορτέλιους), живший вроде как в XVI в. Н.Э., изобразил его на своей карте вполне целым, действующим и вовсе не разрушенным!

Не нашли? Вот Вам увеличенное изображение:
Причем, обратите свое внимание, что Лабиринт на этой карте находится почти посередине острова, даже ближе к южному побережью, чем к северному, рядом с которым находится Кносс, а значит, никакого отношения к нему не имеет! Так что стряхните лапшу с ушей, которую Вам навешали бравые экскурсоводы! А вот старинная флорентийская гравюра XV в. н.э. названная "История Тезея и Ариадны",
на которой тоже изображен целехонький Лабиринт, что подтверждает надпись на нем. Тезей (Θησέας) на ней - средневековый рыцарь, а Ариадна (Αριάδνη) - средневековая гранд-дама! А вот еще одна старинная гравюра "Тезей и Ариадна"
из "Флорентийской Иллюстрированной Хроники" того же XV в. н.э. Здесь тоже изображены Лабиринт и Тезей практически так же, как и на предыдущей гравюре. С какого перепою, интересно, они так виделись средневековым граверам? Неужели с натуры? Ну, разумеется! "Тесей и Минотавр" правая часть картины 1510 – 1520 гг. Авиньон, Музей "Пти-Пале".
Даже слепому видно, что художник и здесь изображал средневековые события! А у всех рыцарей железные шлемы с забралом - средневековое изобретение! И только потом средневековые сказочники разодели всех персонажей в "древнегреческие" одежды и отправили их из реального Средневековья в никогда не существовавшую "Античность"! ИзТОРЫки заврались, как всегда! На тридцать шесть столетий, более чем на три с половиной тысячи лет!? И так во всем! Так когда построены, действовали и были разрушены Кносс и Лабиринт, в "Античности" или Средневековье? И кто были его жители, выдуманные изТОРЫками минойцы или реальные Славяне-Пеласги? Вот что на этот счет можно прочитать у того, кого теперь принято называть слепым легендарным древнегреческим поэтом-сказителем, создателем эпических поэм (о жизни и личности которого достоверно вообще ничего не известно!) по имени

Гомер / Омир (Ὅμηρος)
(о нем ТУТ)
“Там обитают дорийцы курчавые, племя пеласгов
В городе Кносе живущих. Едва десяти лет достигнув,
Там уж царем был Минос, собеседник Крониона мудрый”

(Одиссея, XIX, 178)

О том, кто такие были Пеласги на самом деле, будет ниже. Думайте, а не просто разинув рот слушайте сказочников-экскурсоводов! Они Вам, кстати, эти сладкие сказки рассказывают за Ваши же кровно заработанные (украденные, взятко-полученные, бюджето-распиленные). Погода, как и мы по сему поводу, тоже лила обильные горькие холодные слезы.

Подробно осматривать под проливным дождем новострой,

Трон Царя Миноса (Θρόνο του Βασιλιάς Μίνωας)
к которому никогда не прикасалась его сановная , было довольно холодно. 13 лет назад все это при более комфортных погодных условиях было подробно снято на фото и видео, куда как в более первозданном виде, хотя уже тогда старались вовсю современные археологи-реставраторы-архитекторы, последователи все это начавшего, чье имя

Артур Эванс (Αρθούρος Έβανς)

НЕКРОПОЛЬ ФУРНИ (Νεκρόπολη του Φουρνιού)
Что можно перевести попросту как "Кладбище Печь". Самый известный, крупный и значительный на берегах Эгеиды (Αιγαίου), расположен на Холме Фурни (Λόφος Φουρνί) в нескольких минутах езды от Кносса между поселками Верхний ( Άνω) и Нижний (Κάτω) Арханес (Αρχάνες) рядом с древним поселением Арханон (Αρχανών). До 1964 г. Некрополь вообще не был известен, пока археолог

Яннис Сакелларакис (Γιάννης Σακελλαράκης)
не обнаружил, что у восточного подножия Холма есть

Купольная Гробница (Θόλος Τάφος)
С этого и начались раскопки всего Некрополя. В Археологическом Музее Ираклиона хранятся несметные сокровища древнего ювелирного искусства из золота, серебра, бронзы, слоновой кости и т.д., награбленные здесь археологами. На высотку нам пришлось довольно долго и утомительно забираться от дороги пешком, поэтому моему разочарованию не было предела, когда я снова, все той же наглой мордой, уперся в закрытые ворота высокого забора!
-Ну, сссссуки, я вам побастую! - самое интеллигентное, что родилось в воспаленном мозгу. - Нам что, с закинутыми от усталости на плечо языками спускаться вниз по жаре не солоно хлебавши? Щазззззз!!! А то я через заборы по всей Греции никогда не лазил! Блин, опять молодость вспоминать!
Мои Ангелы присели отдохнуть у заборчика,
пристально наблюдая, как бы какой-нибудь проснувшийся для опохмела сторож не всадил мне из любимой берданки заряд крупнокалиберной соли в задницу и, слушая, не завыла ли приближающаяся полицейская сирена. Ясным соколом, в один взмах могучих крыльев, как легендарный

Икар (Ίκαρος)

я перелетел через забор и ринулся обозревать и запечатлевать в памяти и на фото-видео-носителях Древний Некрополь.
Все отснято и изучено, вот и Вячеслав-ненько! Обратный маневр через забор был проделан с тем же успехом, мало того, с чувством исполненного долга. Немного дальше на этом же Холме в лесу находим явно заново отстроенный

Древний Театр (Αρχαίο Θέατρο)
Попылили дальше.

ДВОРЕЦ ВАФИПЕТРО (Βαθύπετρο Παλάτι)
расположен в очень красивой местности под названием

Писо Ливади (Πίσω Λιβάδι)

Археологи и изТОРЫки называют его "минойским" и предлагают поверить, что ему более 3 500 лет! Судите сами.
Тут нашли маслобойню, давильню для винограда, ткацкие станки (еще бы и автомастерскую! ), гончарные круги, Святилище, склад с пифосами и амфору с орнаментом.
Про якобы "античность" пифосов и амфор можно прочитать мой пост Тут. Дружно решили, что это была чья-то загородная дачка. А что! Место красивое и совсем недалеко, если на электричке с Курского вокзала.
- Дурят нашего брата, ой дурят!
В нескольких километрах от Ираклиона, если ехать от него по направлению к Сталиде, мы посмотрели на

ДРЕВНИЙ АМНИС (Αρχαίας Αμνισός)
который в стародавние времена был гаванью Кносса у Холма Пальохора (Λόφος Παλαιόχωρα). Как полагают археологи, значительные остатки Древнего Города находятся тут же, на дне моря, так как теперешний его уровень на 3 м выше прежнего, и многие утонувшие строения можно увидеть под водой. Я понырял… Будем искать! В 1932 г. профессор

Спиридо́н Никола́у Марина́тос (Σπυρίδων Νικολάου Μαρινᾶτος)
раскопал тут некое здание, которое назвали

Вилла Лилий Амниса (Έπαυλη των Κρίνων στην Αμνισό)

с известными фресками, изображающими цветочные мотивы,
но во время Второй Мировой Войны она сильно пострадала от немецких оккупантов. Здесь есть также развалины так называемого Портового Управления, венецианского (ли?) селения с болгарским (!) названием Месовуни (Μεσοβούνι).
Возле скалистого холма -

Святилище Зевса Бога Смерти (Ιερό Διός Θενάτα)
у которого есть большой круглый жертвенный

Алтарь (Βωμός)
Здесь на больших колоннах стояли две статуи:

Орел (Αετός)

Сокол (Γεράκι)

которые олицетворяли Зевса и Геру
и выставлены в Музее Ираклиона. В Амнис, по преданию, упала пуповина Зевса, когда новорожденного Бога переносили в Пещеру, чтобы скрыть от Крона (Κρόνος). С тех пор эта область называется "Пуповинное Поле (Ομφάλιο Πεδίο)". Раскопки Святилища продолжаются до сих пор на фоне красивой панорамы на

ОСТРОВ ЗЕВСА / ОСТРОВ ДИА (Νήσος Ντία)
на котором водятся дикие критские

Козы Кри Кри (Αιγών Κρι Κρι)
Согласно мифу, остров был создан самим Зевсом: однажды, правив миром со своего трона на Олимпе (Όλυμπος), он посмотрел на Крит и был удивлен тем, что критяне охотятся с луками и копьями на коз Кри Кри, детей той самой козы Амалфеи (Αμάλθειας), которая кормила его своим молоком,
когда он скрывался от своего отца Крона в Пещере Диктейон Андрон (Σπήλαιο Δικταίον Άντρον). Это разозлило его настолько, что он решил уничтожить всех критян. Ударом молнии он породил из моря огромного монстра (видимо Цунами / Τσουνάμι?), который появился, чтобы исполнить его волю. Другие Боги пытались заставить его изменить свое решение, но тщетно. Тогда Посейдон (Ποσειδώνας) сказал:
- Отец и Царь мой, что бы ты сделал, если бы кто-то предложил тебе убить критян Куретов (Κουρήτες), которые охраняли тебя, если ему хорошо заплатят?.
Зевс немедленно передумал. Также, по мифу, Тезей (Θησέας), убив Минотавра (Μινώταυρος),

бежал на этот остров с Ариадной (Αριάδνη).
Интересны исследования, которые провел французский океанограф

Жак-Ив Кусто (Ζακ Ιβ Κουστώ)
в 1974-75 гг.
, когда искал Атлантиду (Ατλαντίδα) между Критом (Κρήτη) и Санторини (Σαντορίνη). Помимо семи древних кораблекрушений около острова, он обнаружил на морском дне множество квадратных и прямоугольных камней киклопических стен, которые составляли искусственный мол и, по словам Кусто, это был самый большой и самый важный порт Кносса. Поднявшись от Амниса выше, мы по абсолютному неведению чуть было не просвистели мимо совершенно изумительной

ПЕЩЕРА ИЛИФИИ (Σπήλαιο Ειλειθυίας)

о которой сообщает лишь почти неприметный указатель на дороге.

Спуститесь немного ниже от него и найдете Пещеру точно под этим деревом,

под которым и зияет небольшой вход.
Благо дело, что решетка, наглухо закрывающая проход внутрь, была открыта. Об этой Пещере упоминали поэт Гомер / Омир (Όμηρος) в «Одиссее (Οδύσσεια)» и историк-географ Стравон / Страбон (Στράβων). Якобы в ней жена Зевса Гера (Γέρα) родила Богиню Плодородия Илифию (Ειλειθυίας), помогавшую Лето / Латоне / Лито (Λητώ) при рождении Аполлона (Απόλλων) и Артемиды (Αρτέμιδος) на о. Дилос / Делос (Δήλος) и помогающую, как считается, всем роженицам. Этой Пещере, как уверяют, более 60 млн. лет.

Мы в потемках, со слабым фонариком и фотовспышкой, облазили ее (длиной около 60-70 м и шириной 10 м) всю.
Примерно в середине находятся цилиндрические

Сталагмиты (Σταλαγμίτης)
напоминающие своей формой "мать и дитя", которые и служили местом поклонения этим Богиням, судя по своеобразному каменному жертвеннику.

В самом дальнем углу очень сыро, скользко, темно, жутко и страшно, но удивительно красиво и чертовски интересно!
Входа в Подземный Мир мы не нашли. Будем искать!

КОККИНИ ХАНИ (Κοκκίνη Χάνι)
туристический поселок, в котором мы жили в 2004 г. и в котором из достопримечательностей можно увидеть

Древний Мегарон Ниру (Αρχαία Μεγάρων της Νίρου) / «Дом Верховного Жреца (Σπίτι Αρχιερέα)»
так как полагают, что он был резиденцией местного религиозного городского главы. Даже страшно подумать, чем тут занимался этот маньяк, ибо археологи раскопали в доме 40 жертвенных столов и четыре гигантские двойные секиры из бронзы -

Лаврисы (Λάβρυς)
украшающие теперь экспозицию Археологического Музея Ираклиона. Вы все видели эти топоры, разумеется. Представляете сколько на них крови? Ужас!!!

Аквапарк “Water City”
(в названии сайт) недалеко от Коккини Хани, в который мы заехали, уже закончил, к сожалению, свой сезон к нашему приезду.

ДРЕВНИЙ ЛАТО (Αρχαία Λατώ)
названный так в честь Богини по имени

Лато / Латона (Λατώ)
матери Аполлона (Απόλλωνα) и Артемиды (Άρτεμη)
. Это один из крупнейших Древних Городов на острове, расположен Амфитеатром (Αμφιθέατρο) на вершинах двух высоких гор в живописной местности

Контаратос (Κονταράτος)
в 3 км от небольшого поселка Крица (Κριτσά). Мы забрались в этот Древний Город, который лично на меня произвел в этот раз самое сильное впечатление. Обожаю такие Древние Города, построенные из внушительных камней и плит Древними Мастерами. Их множество на Пелопоннесе, о них я подробно рассказывал. Есть такие и на Крите, Лато – один из них.

Киклопические Стены (Κυκλώπεια Τείχη)

Акрополи (Ακρόπολις), Храмы и Святилища Богов (Ναοί και Ιερά των Θεών), Агора (Αγορά), Древний Театр (Αρχαίο Θέατρο), Дворцы (Παλάτια)

Кто совсем без головы на плечах (как я) и готов забраться по каменным ступеням

на самый верх горы (малю-ю-ю-ю-ю-сенький прыщик на вершине - это я)

сквозь запрещающие ограждения, в крохотное отверстие над самой пропастью, вот тут,

тот, если останется жив, получит потрясающие виды на окрестности
с возможностью безнаказанно поорать во всю дурь, громогласным эхом разносящуюся далеко по острову. И на сам Древний Лато внизу, открытый миру Французской Археологической Школой (Γαλλική Αρχαιολογική Σχολή), за что ей от всего прогрессивного мирового человечества в моем лице:
- Merci beaucoup!

АЙОС НИКОЛАОС (Άγιος Νικόλαος)
Его название произошло от "византийской" церкви, расположенной в бухте. Административный центр нома Ласифи (Λασίθι), бывший в прежние времена портом Древнего Лато. Великолепный город, и тут, как говорится, ни убавить, ни прибавить. Ничего нового не скажу, ничего нового не покажу. Все то же самое, с тех же самых точек, что и у всех, потому как здорово! Рассказов тех, кто в нем жил, полно, зачем подробно повторяться. Конечно, стоит обязательно посетить

Озеро Вулисмени (Λίμνη Βουλισμένη)

и все, что вокруг него - очень живописно!
Оно представляет собой небольшую лагуну в центре города диаметром 137 м и глубиной 64 м. А по мифам, является самым старым на острове, в нем купалась либо Афина (Αθήνα), либо Артемида (Αρτέμιδος), у него нет дна и оно связано с вулканом Санторини (Σαντορίνη). Мы вкусно погурманили в ресторане “Дионисос (Διόνυσος)” у озера, немного поколесили по городу, наслаждаясь его красотой и видами на

Залив Мирабелло (Κόλπος Μιραμπέλου)
от Mira bella - "Красивый вид". А потом мы покатили дальше, в страшно пафосный и дорогущий курорт для толстосумов -

ЭЛУНДА (Ελούντα)
с множеством 5***** роскошных отелей, проехав по которому, мы на небольшом кораблике пошли на скалистый остров

СПИНАЛОНГА (Σπιναλόγκα)
Он же в древности - Калидон (Καλυδών), на развалинах Древнего Акрополя которого венецианцы соорудили в XVI в. мощный Замок, а с начала ХХ в. критяне приспособили его под лепрозорий для прокаженных. Из моих прошлых рассказов понятно, что я обожаю карабкаться по Крепостям, но эта, помимо маниакального интереса, вызывала еще и жуткое чувство беспокойства и безысходности. Стоило сюда попасть сто лет назад, и возврата уже не было. Жуть! Практически – тюряга с пожизненным сроком заключения в неимоверных мучениях.
Но зуд желания вскарабкаться, как обычно, на самый верх, пересилил все страхи и опасения. Чтобы быть в Крепости и не залезть на все ее макушки? Да ни в жисть!

На прощанье – круг почета вокруг островка.

Прощай, интересный до жути остров Калидон! Глянуть бы на тебя хоть одним глазком каким ты был с Древним Акрополем!

ГУРНЬЯ (Γουρνιά)
Это поселение, получившее свое название всего лишь из-за найденных здесь во время раскопок кормушек-желобов для животных - Гурнес (Γούρνες) - мы нашли в 20 км от Айос Николаоса, прямо напротив него, в самом сердце Залива Мирабелло.

Узкие ступенчатые мощенные камнем улочки,

низенькие фундаменты маленьких домиков, построенных из небольших камушков на глиняном растворе.
На вершине холма что-то похожее на небольшое

Святилище (Ιερό)
и жертвенный

Алтарь (Βωμός)
Здесь же есть крохотный

Дворец (Παλάτι)
местного правителя области тех времен. Такое впечатление, что жили здесь гномики или хоббиты, настолько почти все крошечное и миниатюрное. Или это был просто-напросто скотный дворик-ферма по выращиванию домашнего скота. Мне, фанатеющему от крупногабаритных киклопическо-фундаментальных форм, свой маниакальный взор положить было практически не на что.
- Дурят нашего брата, ой дурят!
Заводим, поехали дальше и в 3 км от Гурньи на фоне высоких гор
поднимаемся от дороги пешком на холм к раскопкам, и я снова упираюсь разъяренной мордой в закрытые ворота!
- Да чтоб вас…! Да чтоб у вас…! Сколько можно молодость вспоминать!?
Тут даже не металлический забор, а так себе плевое препятствие – сетка-рабица, поэтому могучей богатырской дланью приподнимаю ее вверх, и мы по-пластунски под ней, как американские шпионы через Священную Советскую Границу, просачиваемся на территорию Археологического Участка (Αρχαιολογικός Χώρος). Это -

ДРЕВНИЙ ВАСИЛИКИ (Αρχαία Βασιλική)
Тут сохранились руины под названием

Дом на Холме (Οικία του Λόφου)
в котором американские (надо же!) археологи, обнаружили знаменитые

«Вазы Василики» ("Βάζα Βασιλική")
Их можно увидеть в Археологических Музеях Ираклиона и Айос Николаоса. Двигаемся по автотрассе дальше на восток, мимо небольшого островка

ПСИРА (Ψείρα)
название которого можно перевести просто как "Вошь", на нем обнаружены остатки древнего поселения. Останавливаемся на замечательной смотровой площадке с великолепными видами на противоположное побережье и морскую даль.
Еще немного по холмам влево от автострады к морю, и мы в небольшом приморском рыбацком поселке

МОХЛОС (Μόχλος)
известном с древних времен, напротив которого расположился крохотный островок, в прежние времена соединявшийся с сушей. В сезон туда можно элементарно попасть вплавь или на лодочках с помощью местных рыбаков и посмотреть на

Древний Некрополь (Αρχαία Νεκρόπολης)

в котором археологи награбили уйму золотых украшений
и роскошных сосудов для Археологических Музеев Ираклиона и Айос Николаоса. Во время отлива открываются довольно скалисто-каменистые берега и дно.
На островок мы не поплыли, а помчались дальше, искать

ПЕЩЕРЫ МИКРО и МЕГАЛО КАТОФИГИ (Σπηλαιο Μικρο και Μεγάλο Κατωφύγι)
расположенные на склонах Горы Мандилиу Плай (Όρους Μανδηλιου Πλάι) недалеко от поселка Айос Георгиос (Άγιος Γεώργιος) в 14 км от Ситии (Σητεία). Указатель у дороги показывал наверх и не оставлял сомнений, что мы приехали в нужное место. Микро Катофиги находится на высоте 425 м над уровнем моря, была заселена с древних времен, внутри нее найдены черепки, кости людей и животных. Недалеко от нее на высоте 450 м над уровнем моря находится Мегало Катофиги. Полагают, что они были связаны между собой как часть русла подземной реки. С 1821 по 1896 гг. Пещеры служили убежищами для революционеров. Подниматься предстояло по жуткой каменистой грунтовке. Проехав по ней 300 м, я понял, что если проеду еще хоть немного, то угроблю машину. Плюнул, бросил ее прямо посреди дороги и пошли дальше пешком. Виды с середины Горы на окружающую местность впечатляли.
Грунтовка, дойдя до какого-то бетонного сооружения (по всей видимости, чего-то вроде бункера с запасом воды от пожаров), кончилась, зараза!

Ну и куда дальше? Больше ни одного указателя вокруг, как всегда! Я нутром чувствовал, что лезть надо выше,

уже без дороги, по камням, переваливать через хребет.
На всенародном референдуме моя идея с треском провалилась, наткнувшись на категорическое сопротивление превосходящей в два раза по численности оппозиции. Под угрозой вооруженного восстания я вынужден был с позором капитулировать и повернуть назад. Немногословное бешенство было таким же, как на Пелопоннесе при виде недосягаемой Пещеры Нестора (Σπήλαιο του Νέστορα):
- Ваша взяла, демократы, поехали дальше!
Лишь дома, полазив по Интернету в поисках информации по этим Пещерам, я нашел вот Эту полезную страничку и понял, что шли мы абсолютно правильно и нам оставалось не так много и долго. А Следующая страничка наглядно показывала какую прелесть мы не смогли увидеть. Но мне стало понятно, что мы были явно не подготовлены, так как вход в Микро Катофиги – 3,2 м Х 0,8 м (!), а в Мегало Катофиги - 0,5 м (!) Х 1,3 м. В них скользкие склоны, скалистые уровни, сырость 92%, могильный мрак и летучие мыши. А опытные спелеологи настоятельно рекомендуют придурковатым беспечным путешественникам, вроде меня, захватить с собой достаточно мощное освещение, длинные толстые и тонкие веревки для 2–4-х метрового спуска от входа в Пещеры в их залы, специальное альпинистское снаряжение и обувь, а не шортики-маечки-тапочки. И лучше всего ходить туда группами, в сопровождении опытных инструкторов. Желающие есть? А мы покатили дальше на восток, на одну из жемчужин Крита

ПЯЖ ВАИ (Βάι)
Что тут можно сказать? Великолепная

Пальмовая Роща Ваи (Φοινικόδασος Βάι)
непонятно откуда и как здесь взявшаяся, чистейшее море и замечательный пляж с золотым песком. Все эти охи-ахи в рассказе любого туриста, здесь купавшегося, загоравшего и расслаблявшегося. Ни убавить, ни прибавить - лепота! Представляю, что творится тут летом в сезон!

Привез в этот рай папа, а на руках носят и целуют маму!
Вдоволь накупавшись и нарезвившись в омывающем Крит с востока, как оказалось, Карпатском (!) Море (Καρπάθιο Πέλαγος), решили вновь заняться делом и проехать еще пару км для того, чтобы посмотреть на

ДРЕВНИЙ ИТАН / ИТАНОС (Αρχαία Ίτανος) / ЭРИМУПОЛИС (Ερημούπολη)
«Пустынный Город», бывший много лет назад портом и торговой точкой между Критом и Востоком, а в XV в. н.э. разрушенный якобы пиратами.

Монеты Древнего Итаноса (Νομίσματα της Αρχαίας Ιτάνου)
А пред наши очи в нем предстали

Древний Порт (Αρχαίο Λιμάνι)

Базилика (Βασιλική)

Пальмовый Пляж (Παλμ Μπιτς)
Но нам непременно надо было попасть на самую северо-восточную точку Крита, на нее указывает моя рука с камерой

МЫС СИДЕРОС (Ακρωτήριο Σίδερος)
на котором расположен Маяк (Φάρος) и, как оказалось чуть позже, большой для нас сюрприз! Мы рванули к нему по узенькому перешейку,
с обеих сторон которого

Залив Кириамади (Κόλπος Κυριαμάδι) и Залив Даскальо (Κόλπος Δασκαλιό)
Затем в гору по дороге, на которой возник шлагбаум, перекрывающий проезд.
- Вот щаззз я все брошу и поверну! Накося выкуси! - и по газам. Следующим настоятельным предупреждением повернуть назад были «кирпичи», причем по обем сторонам дороги!
- Ну и чё? ГИБДД щаз из кустов выпрыгнет? - сардельки веером, грудь колесом! Но тут из-за поворота показался Контрольно Пропускной Пункт (КПП) со шлагбаумом, колючей проволокой и предупреждающей надписью по-гречески, мол:
«Стой, сучья шпионская твоя морда, иначе пристрелим!»
Вот он, сюрприз! Из КПП медленно и грозно начала появляться дальнейшая неблаговидная наша судьба в виде офицера в морской форме. Только тут в больную голову пришло просветление:
- Блин! Мы же на самой крайней точке острова! Это ж граница! Тут же военные! Да еще и члены НАТО! Эти шутить не будут! И пасли они нас через камеры наблюдения уже от самого первого шлагбаума и «кирпичей»! Мама дорогая, туши свет!
Немедленно посылаю запрос через центр на наш секретный военно-космический спутник: «Срочно фото данного района!». Мгновенный ответ секретного сотрудника kyrso из центра:
Точно! Военный НАТО-вский объект! Штирлиц понял:
- А вот это провал!
В центр полетела экстренная шифровка:
«Юстас Алексу. Задание провалено, спалились, живыми НАТОвским агрессорам не сдадимся, попробуем уйти по запасному варианту!»
Не дожидаясь команды:
- Σταματήστε! Ψηλά τα χέρια! (Остановиться! Руки вверх!) - делаю «полицейский разворот», педаль газа в пол и только они нас и видели! Довольно потираю руки, весело и героически смотрю в зеркало заднего вида и «радостно» замечаю метрах в 400-х сзади бешено набирающий скорость огромный военный черный внедорожник.
- …твою мать! Дяденьки-военные, Вы чего, и впрямь рассердились? - в ужасе. Ну что ж, где наша не пропадала! В случае чего, мы невинные туристы, ехали искупаться, заблудились, очки дома забыл, запрещающие знаки плохо вижу. Рацию на ходу в море, шифр-блокнот полыхающим факелом в окно, бесценное удостоверение сотрудника Службы Внешней Разведки СССР со слезами на глазах мелкими кусочками в горло без запивки! И виражи, виражи, виражи, как на Формуле-1. На развилке двух дорог у Ваи мы нырнули вправо в кусты, они – прямо по главной… и по своим делам. Но все равно:
- Что, взяли, НАТО-вские морды?
Союз Нерушимый Республик Свободных Сплотила Навеки Великая Русь...
- в три горла.
Это все я Вам по секрету рассказал, никому ни слова, у нас руки длинные, если что!

Крит, часть I
----------------------------------------
«Если из истории убрать всю ложь, то это совсем не значит, что останется одна только правда - в результате может вообще ничего не остаться». Станислав Ежи Лец "История - это ложь, с которой все согласны" Вольтер (Франсуа-Мари Аруэ)
 
 05.12.11 [21:06]
Re: Третье пришествие на Крит  
 
  ВячесЛавЮ

>Первооткрыватель<

Личный кабинет

Цитировать

offline
ЛАСИФИЙСКОЕ ПЛОСКОГОРЬЕ (Οροπέδιο Λασιθίου)
Ну, какой дурак, будучи на Крите, не поедет на Плато Ласифи, даже если это не в первый раз. Чудо, что за место! Тем более, что по дороге и туда, и обратно на пути встречается столько всего интересного. Забравшись довольно высоко в горы,
мы посетили так называемый

Музей “Хомо Сапиенс” (Χόμο Σάπιενς Μουσείο)

в котором смастерили изТОРЫю развития человека от древности,

через времена Зевса и Геры,
до величайшего события в истории человечества: первый полет в космос совершил легендарный

Герой Союза Советских Социалистических Республик Юрий Алексеевич Гагарин
Нашли по дороге

Экологический Парк (Οικολογικό Πάρκο)
с различными сувенирными мастерскими и небольшим зоопарком из горных животных, в котором сынишке было довольно интересно за ними наблюдать. Понятное дело, что главным местом посещения всех туристов, едущих в сторону Ласифийского Плоскогорья была, есть и будет

ДИКТЕЙСКАЯ ПЕЩЕРА (Δικταίο Άντρο) / ПЕЩЕРА ЗЕВСА (Σπήλαιο του Δία) / ПЕЩЕРА ПСИХРУ (Σπήλαιο Ψυχρού)
ее создала на своем северном склоне на высоте около 1 000 м

Гора Дикти (Όρος Δίκτη)
К Пещере пришлось пешком (пусть ослики отдыхают!) подниматься от туристической и автостоянки по тропе длиной примерно километр. Зато потом какие виды открываются на Плоскогорье!
Мы давненько в ней не были, так что даже и забыли, как она выглядит. Оказалось, что по-прежнему превосходно, таинственно, сумрачно и загадочно в своем богатом убранстве, формирующем потрясающие по красоте

Сталактиты и Сталагмиты (Σταλακτίτες και Σταλαγμίτες)
В ней много чего найдено и выставлено в различных Музеях. По мифам, ее населяли

Гарпии (Άρπυιες)
О критской сказке, что в ней Рея родила Зевса, даже и рассказывать не буду, ибо те, кто отважился вместе с нами побывать на вершине Горы Ликей (Όρος Λυκαιον) на Пелопоннесе (Πελοπόννησος), прекрасно знают, где это «на самом деле» произошло! Павсаний:
«Перечислять все те местности, которые претендуют считаться местом рождения и воспитания у них Зевса, было бы невыполнимо даже для того, кто приступил бы к этому вопросу со всей серьезностью...»

В Диктейской Пещере даже не в сезон довольно оживленно, туристам есть тут на что посмотреть. А вот расположенная на противоположной стороне Плато между поселками Мармакето (Μαρμακέτω) и Тзермьадо (Τζερμιάδο) на высоте 860 м над уровнем моря

ПЕЩЕРА КРОНИОН (Σπήλαιο Κρόνιο) / ТРАПЕЗА (Τράπεζας)
не могла похвастаться посетителями, кроме нас и очень пожилой (если не сказать очень древней), согбенной почти до земли и с трудом передвигающейся бабушки, которая предложила проводить нас на Холм Кастелло (Λόφο Κάστελλο) к Пещере. Поселки находятся не так близко, а Пещера была довольно высоко. Как бабуля тут оказалась? Мы никак не могли позволить ей выполнять такой каторжный труд и выразили свою благодарность за предложенную услугу в материальном выражении так, как будто она была полностью исполнена. Бабушка сердечно поблагодарила и показала путь к горной тропинке, ведущей в Пещеру. Через несколько шагов я обернулся, чтобы еще раз приветливо помахать ей рукой на прощанье, и увидел очень пристальный завораживающий взгляд, направленный вглубь меня! Он пронзал насквозь! Аж мурашки по коже! От дороги мы поднимались вверх по каменным ступенькам,

но не так долго, как в Диктейскую. В награду за труд - очаровательная Пещера,

которая использовалась древними людьми и как жилище, и как кладбище, и как место поклонения Богам.
В ней поковырялись Артур Эванс и его последователи, награбили различные статуэтки из фаянса, золота и слоновой кости, а также всякие предметы культа. Побывайте, кому интересно! СтОит затраченного времени! Знакомая уже бабушка дожидалась нас на обратном пути примерно через час, убедилась, что с нами все в порядке, пожелала по-гречески всего доброго и еще раз улыбнулась, загадочно и лукаво! Боги, кто это был? На обратном пути из Лассифийского Плоскогорья в горном поселке

КРАСИ (Κράσι)
название которого можно перевести как "Вино", на высоте 600 м северо-западного склона Горы Селена (Оρος Σελένα), мы снова встретили вот такой древний огромный знаменитый

Платан (Πλάτανος)
считающийся самым старым и величественным на острове. Рядом с деревом круглый год бьют источники с чистой водой. Полагают, что в древности тут была прачечная.

Крит, префектура Ласифи, часть I


Крит, префектура Ласифи, часть II

Ну, и конечно, нельзя было снова не заехать в замечательный горный поселок

МОХОС (Μοχός)

славящийся своими критскими вечерами в туристический сезон, чтобы посидеть в таверне

и впервые в жизни посмотреть, как взрываются гранаты на деревьях.

А затем спуститься с гор, с которых открываются потрясающие виды на морское побережье Херсониса, Сталиды и Мальи.

БАЛИ (Μπαλί)
Примерно в 50 км от Ираклиона мы не могли проехать мимо этого популярного поселка, расположенного в живописной бухте с пляжем и развитой туристической инфраструктурой. В нем многие были и жили, ими много о нем написано, поэтому просто Бали нашими глазами:
Очень красивое место! Приезжайте обязательно, кто не был!

МЕЛИДОНСКАЯ ПЕЩЕРА (Σπήλαιο Μελιδονίου) / ПЕЩЕРА СТАРЦА (Γεροντόσπηλιος)
Недалеко от поселка Милопотамос (Μυλοπόταμου) на высоте 220 м южного склона Горы Кулукона (Оρος Κουλούκωνα). Еще одно известное место, в которое надо обязательно приехать, как делают многие туристы, путешествуя по этой местности. В этой Пещере в январе 1824 г. османские воины Хусейн Бея (Χουσεΐν Μπέης) погубили около 400 местных жителей, в основном женщин и детей, забаррикадировавшихся в ней. Им не раз предлагали сдаться, но они отказывались. После нескольких безуспешных попыток захвата Пещеры, османы попросту обложили вход в нее горючими материалами и подожгли. Все, кто был внутри, погибли от удушья. В память об этой трагедии поставлен памятник в

Зал Героев (Αίθουσα των Ηρώων)
где находится и склеп с их костями. Очень скорбное место, с двумя ответвлениями, уходящими вправо и влево и украшенными изумительными

Сталактитами и Сталагмитами (Σταλακτίτες και Σταλαγμίτες)

Интересно, кому природа показала этот неприличный жест, османам?
Да, чуть не забыл! В этой Пещере якобы обитал легендарный мифологический

Талос (Τάλως)
медный Исполин, подаренный Зевсом Европе (или Миносу) для охраны острова. В конце левого коридора Пещеры явно просматривается уходящий вниз ступенями тоннель! А может именно оттуда появлялся знаменитый страж острова? Вот куда бы заглянуть, но подходы к этому месту были огорожены. Зараза! Опять не дали заглянуть в Подземный Мир! Будем искать! Создателями Талоса считаются

Гефест (Ήφαιστος)

Дедал (Δαίδαλος)
Талоса
называли великолепным стражем острова. Уж не медную ли большую пушку с длинным стволом, похожим на огромный Фалос (при замене Т на Ф, что происходит постоянно при переводе с греческого), сказочники Средневековья закодировали под мифы? Ведь, как они описывают:
"Когда Талос видел корабли неприятеля, то тут же начинал швырять по ним увесистые валуны и топил".
Т.е. бомбил огромными ядрами?!
"А если все-таки неприятель высаживался на берег, то раскалял свое огромное медное тело и сжигал всех высадившихся в своих горячих объятиях".
Правильно, ведь при опасности неминуемого захвата и перехода в руки противника, мощное секретное оружие во все времена немедленно взрывают вместе с боеприпасами, собой и окружившими захватчиками!
Тем более, что мифы упоминают о нескольких таких случаях, значит Талос был не один! Что тоже вполне понятно, ведь пушек могло быть несколько!
Еще в мифах говорится, что он якобы "трижды в день обегал вокруг острова". Что тоже вполне можно было продемонстрировать при наличии нескольких таких пушек или их батарей в разных местах побережья! Не нужно никуда бегать, просто в определенное время последовательно давать залпы в разных концах острова, вот Вам и "быстрый бегун", оповещавший трепещущих врагов о своем пришествии!
И вполне понятно, какие именно Божественные Мастера их делали, ведь настоящих виртуозов своего дела во все времена и у всех народов называли Богами! И если все описанное было не в придуманной "Античности", а в реальном Средневековье, то вообще нет никаких загадок! И эти пушки вполне могли делать и хранить в Пещерах от посторонних глаз! Есть над чем подумать? Валяйте! В этих местах можно, как мы, купиться на соответствующий указатель на дороге, ринуться искать, потратить много сил и времени, и если очень повезет, то в 4 км от поселка Маргаритес (Μαργαρίτες) найдется вот эта

Древняя "Минойская" Гробница (Αρχαία Μινωικός Τάφος)
которая считается одним из самых важных памятников региона. Каменный коридор приводит к круговой купольной усыпальнице, в которой были найдены кости четырех взрослых и двух детей.

РЕТИМНО (Ρέθυμνο)
В этот великолепный город в этот раз мы приехали с одной единственной целью:
поздравить изумительно красивую пару знакомых молодоженов,

прилетевших в свадебное путешествие на Крит.
Ни на что другое у нас времени просто не было, поэтому чуть более подробно об этом городе во II томе "романа" значительно ниже.
Крит, часть III, префектура Ретимно
----------------------------------------
«Если из истории убрать всю ложь, то это совсем не значит, что останется одна только правда - в результате может вообще ничего не остаться». Станислав Ежи Лец "История - это ложь, с которой все согласны" Вольтер (Франсуа-Мари Аруэ)
 
 05.12.11 [21:06]
Re: Третье пришествие на Крит  
 
  ВячесЛавЮ

>Первооткрыватель<

Личный кабинет

Цитировать

offline
БРОСОК НА ЮГ
Экспедиция на южное побережье Крита привела к полному очарованию и восхищению, даже с учетом того, что побывать смогли в очень немногих местах, а увидеть удалось не так много, как хотелось бы, из-за нехватки времени. Но то, что увидено, впечатлило необыкновенно и убедило в том, что приехать сюда еще не раз нужно непременно, а лучше всего селиться именно на этом побережье. Направляясь на юг, увидели по дороге, как спит глубоким сном на одном из горных хребтов

"Древний Исполин" (Αρχαία Γίγαντας)
Уж не Талос ли? Волосы, лоб, глаза, нос, губы, подбородок, могучая грудь, живот, ноги. Пока я рассматривал все это, кое-кто заметил даже… вот именно, как Т переходит в Ф пониже живота. Кто о чем!
- О доме думай! - как в старом анекдоте. Вставай, Богатырь, вставай!
Пришла пора просыпаться от вечного сна! Помоги страждущим народам в борьбе за их права!
«Вставай, проклятьем заклейменный…!»

ГОРТИНА (Γόρτυνα) / ГОРТИН (Γορτύν) / ГОРТИС (Γόρτυς)
«Мертвый Город"
, в древности – один из самых мощных и значительных городов Крита, соперничавший с Кноссом, а одно время даже столица острова. Несколько веков назад Гортину разрушили Саракины / Сарацины (Σαρακηνοί), по ОИ - якобы кочующее разбойническое племя бедуинов, живших вдоль границ современной Сирии (Συρία). По другой версии, Сара-кины - отборные отряды конницы светловолосых воинов-наездников русско-ордынских Царей-Ханов-Султанов Великой Русской Империи. Можете не верить, мне по фигу! Руины Древнего Города расположены по обе стороны дороги. С одной стороны

Базилика Святого Тита (Βασιλική Αγίου Τίτου)
с монограммой на капители, владелец которой якобы "римский"

Император Юстиниан (Αυτοκράτορας Ιουστινιανός)
в переводе попросту "Царь Законодатель", известно даже его славянское имя - Управда!

Одеон (Ωδείο)
При его строительстве использовались блоки, на которых начертан знаменитый

Гортинский Кодекс (Κωδικός Γόρτυνα)
Здесь же что-то напоминающее небольшой

Храм (Ναός)

Древний Акрополь (Αρχαία Ακρόπολις)

Древний Театр (Αρχαίο Θέατρο)

Агора (Αγορά) со Святилищем Асклепия (Ιερό του Ασκληπιού)

Вечнозеленый Платан (Αειθαλης Πλάτανος)
якобы под которым Зевс в образе быка надругался (как выражались во времена моей молодости) над Европой (Ευρώπη), привезенной им из Финикии (Φοινίκη) ,

о чем есть соответствующая табличка на дереве.
А она возьми, дуреха, и забеременей, и роди аж трех сыновей ему "в подарок" – Миноса (Μίνωας), Радаманта (Ῥαδάμανθυς) и Сарпедона (Σαρπηδόνα). Эх, молодежь, предохраняться надо! Только неужели не понятно, что уж больно хилое это деревце и никак не прожить ему было столько лет. Очередная сказка экскурсоводов для лопоухих доверчивых туристов! Заметьте, деревцу якобы "тысячи лет", а оно растет себе, как ни в чем не бывало, и не было никогда занесено слоем осадочных пород земли и культурного слоя города, из-под которого его археологи должны были бережно откапывать? Оно же должно было ОБЯЗАТЕЛЬНО погибнуть! Да и не живут деревья столько лет, это ложь! А откуда узнали, что это именно то деревце? Табличка,что на нем висит, самим Зевсом и Европой оставленная? Мол, мы тут под этим деревцем слегка пошалили, так что ухаживайте за ним, будущие поколения безмозглых людишек!?
- Дурят нашего брата, ой дурят!
Вот это дерево
куда как более подходит для проявления чувств. Кстати, по преданиям, между повзрослевшими Миносом, Сарпедоном и Радамантом возникло соперничество из-за любви к юноше Милету (Μίλητος), сыну Аполлона (Απόλλων) и Дионы (Διώνη), либо Акакаллиды (Ακακαλλίδα). По другой версии - к юноше Атимнию (Ἀτύμνιος) сыну Зевса (Ζεύς) и Кассиопеи (Κασσιόπη). Предпочтение тот (либо другой) оказывал Сарпедону, и это стало причиной войны между Миносом и Сарпедоном, который был разбит и воцарился в Ликии (Λυκίας), а Милет основал одноименный город. О как! С другой стороны дороги за плантацией оливковых деревьев, некоторые из которых проросли сквозь древние колонны,
расположена другая половина Гортины, которая по всему периметру была огорожена сеткой и прохода не было – раскопки продолжались. А я что, блин, не археолог? Нам вход через забор или под ним везде и всегда свободный, ибо надо непременно увидеть так называемый

Храм Египетских Богов Изис / Изиды (Ἶσις) и Сераписа (Σέραπις)
И чего это вдруг "египетских", в Греции "своих" Богов было мало?

Храм Аполлона Пифийского (Ναός του Απόλλωνα Πυθίας) с Алтарем (Βωμού)

Преторий (Πραιτώριο)

Фонтаны (Κρήνες), Святилища Нимф (Ιερό των Νυμφών), Общественные Бани (Δημόσια Λουτρά)

Монеты Древней Гортины (Νομίσματα της Αρχαίας Γόρτυνας)
На холме высотой 100 м над плодородной равниной Мессара (Μεσαράς) в долине реки Геропотамос (Γεροποτάμου) в окружении высоких Ласифийских Гор (Λασιθιωτικα Оρέων) -

Псилоритис (Ψηλορείτης) / Ида (Ίδα) и Астерусия (Αστερούσια)
расположен

ДРЕВНИЙ ФЕСТ (Αρχαία Φαιστός)
второй после Кносса Царский Дворец
, основанный Царем Миносом и перешедший во владение его брата Радаманта. Первые упоминания о Фесте у Гомера / Омира в "Илиаде (Ιλιάδα)" и "Одиссее (Οδύσσεια)", в которых он значится в списке городов, принявших участие в Троянской Войне (Τρωικός Πόλεμος). Упомянут он и историком и географом Стравоном / Страбоном (Στράβων), и историком Диодором Сицилийским (Διόδωρος ο Σικελιώτης). Итальянские археологи в начале XX в. нарыли остатки не одного, а двух Древних Дворцов. И все то же самое, как в Кноссе и Малье - они сначала построены, потом кем-то или чем-то разрушены, отстроены заново, снова разрушены, снова отстроены и окончательно разрушены якобы Гортиной. В наши дни археологи раскопали развалины еще двух Дворцов, как они полагают, еще более раннего периода. О как! Предполагают, что один из Дворцов Феста выглядел когда-то так (тот же вопрос, что и ко всем макетам!):
По нашему субъективному мнению, абсолютно поддерживаемому и критянами, и иностранными туристами, с которыми удалось пообщаться на эту тему, Фест значительно интересней, привлекательней и лучше в том виде, в котором его сохранили представители Итальянской Археологической Школы (Ιταλική Αρχαιολογική Σχολή), чем Кносс в том Диснейлендовском виде, в который его превратили Артур Эванс и его англо–греко–критские последователи. Вы можете придерживаться противоположного мнения, это Ваше право. Современными путешественниками, изТОРЫками и археологами он описан досконально, не буду повторяться. Несколько фото, на которых некогда величественные

Дворцы (Παλάτια), Святилища (Ιερό), Театр (Θέατρο), Бассейн (Πισίνα), Мегароны Царя и Царицы (Μέγαρο Βασιλιάς και Βασίλισσα)

Монеты Древнего Фестоса (Νομίσματα της Αρχαία Φαιστού)
И конечно же не могу еще раз не затронуть тему про знаменитый на весь мир так называемый

Фестский Диск (Δίσκος της Φαιστού)

найденный где-то в районе этих развалин.
Изготовленный на Крите (когда именно - тот еще вопрос!) диск представляет собой штампованную надпись. Много копий сломано в мире об этот Шедевр. Геннадий Станиславович Гриневич утверждал, что еще 23 апреля 1983 г. он его (а потом и не только его) расшифровал. В своей книге «Праславянская письменность (результаты дешифровки)» он не только приводит расшифрованный текст современным языком:

Сторона А:
"Горести прошлые не сочтешь, однако горести нынешние горше. На новом месте вы почувствуете их. Все вместе. Что вам послал еще Господь? Место в мире божьем. Распри прошлые не считайте. Место в мире божьем, что вам послал Господь, окружите тесными рядами. Защищайте его днем и ночью: не место — волю. За мощь его радейте. Живы еще чада ЕЁ, ведая, чьи они в этом мире божьем".

Сторона Б:
"Будем опять жить. Будет служение богу. Будет все в прошлом — забудем, кто есть мы. Где вы пребудете, чада будут, нивы будут, прекрасная жизнь — забудем, кто есть мы. Чада есть — узы есть — забудем, кто есть. Что считать, Господи! РЫСИЮНИЯ чарует очи. Никуда от нее не денешься, не излечишься. Ни единожды будет, услышим мы: "Вы чьи будете, рысичи, что для вас почести, в кудрях шлемы; разговоры о вас?" Не есть еще, будем ЕЁ мы, в этом мире божьем".

Гриневич
пошагово это и не только это объясняет и показывает. Да и о многом другом написана эта его книга, в том числе и о загадочных этрусках. Посмотрите также этот фильм, кто еще не видел:

Хотя некоторые весьма авторитетные ученые (не "традики") считают и книгу, и фильм не до конца продуманной "пародией" на настоящие исследования этой загадки, но в остальном есть, над чем задуматься простому обывателю. Так кто такие этруски, якобы загадочный народ, оставивший после себя нечитаемые письменные документы и памятники древней цивилизации?
"ОКАЗЫВАЕТСЯ, ЕЩЕ В XIX ВЕКЕ РУССКИМИ УЧЕНЫМИ А.Д. ЧЕРТКОВЫМ И Ф. ВОЛАНСКИМ БЫЛО ПРЕДЛОЖЕНО РЕШЕНИЕ ЭТРУССКОЙ ЗАГАДКИ. Они предложили метод расшифровки и чтения этрусских надписей. По их мнению, ЭТИ НАДПИСИ ОКАЗАЛИСЬ СЛАВЯНСКИМИ. А ЭТРУСКИ, следовательно, ОКАЗАЛИСЬ СЛАВЯНАМИ. И стало понятным, почему сами ЭТРУСКИ НАЗЫВАЛИ СЕБЯ "РАСЕННА", то есть расены, русские. А.Д. Чертков и Ф. Воланский ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ПРОЧЛИ по крайней мере некоторые ЭТРУССКИЕ НАДПИСИ. Именно поэтому сегодня, уже на протяжении БОЛЕЕ СТА ЛЕТ, этрускологи хранят молчание о результатах А.Д. Черткова и Ф. Воланского. Так что же, неужели это РУССКИЕ основали итальянскую ЭТРУРИЮ - "ОЧАГ ДРЕВНЕЙШЕЙ В ИТАЛИИ КУЛЬТУРЫ И ВЕЧНУЮ ПОКРОВИТЕЛЬНИЦУ И ХРАНИТЕЛЬНИЦУ РЕЛИГИЙ"? - по словам кардинала Эгидио из Витербо? Так что же - РУССКИЕ ЖИЛИ В ИТАЛИИ ДО ОСНОВАНИЯ РИМА? И действительно верно, что эт-русские "монголы" = великие пришли в Италию в XIII-XIV веках НАШЕЙ ЭРЫ, ранее (действительного!) основания итальянского Рима в XIV-XV веках НАШЕЙ ЭРЫ!. Когда гуманисты "Эпохи Возрождения" и писатели XVII-XVIII веков уже научились писать на только что придуманной ими "античной" латыни, им, видимо, приходилось плотно закрывать окна, чтобы не слышать грубых простолюдинов Рима, которые все еще позорили "древний" Рим своим вульгарным славянским языком. А.Д. Чертков называет этрусков обычно итальянскими Пеласгами, как это было принято в его время".
КТО ТАКИЕ ПЕЛАСГИ (Жми)

МАТАЛА (Μάταλα)
в прошлом - один из Портов Феста и Гортины, в наше время - туристический поселок с золотым песком на пляже и настоящими

Хиппи (Χίπης)
Рядом скалы, а в них знаменитые многочисленные таинственные

Пещеры (Σπήλαια)

Кандийское / Ливийское Море (Λιβυκό Πέλαγος)
ласковое, теплое и прозрачное, с необитаемым островом

Паксимадья (Παξιμάδια)
вдали. Все это мы видели впервые и именно за этим сюда и приехали так далеко. Здорово!

КАЛО НЕРО (Καλό Νερό)
в переводе с греческого "Хорошая Вода", кто забыл. Путешествуя по юго-восточному побережью Крита, совершенно неожиданно для себя натолкнулись на этот прибрежный поселок. Уж не на западное ли побережье Пелопоннеса мы попали каким-то таинственным волшебно-загадочным образом и не перенесли ли нас Боги на полгода назад, снова в июнь? Состояние deja vu многократно усилилось потому, как впереди нас ждало еще одно тому подтверждение - в виде до боли знакомого названия. Правда, это был не отель, как в Кало Неро на Пелопоннесе, а

Таверна “Оазис” (Ταβέρνα "Οασης")
но все равно мы офонарели от такого совпадения! Критский Кало Неро крошечный, его побережье тоже довольно скалисто и каменисто,

но свои крохотные очаровательные пляжи есть и тут.

А какие там многочисленные Пещеры вокруг!
Подходы к ним огорожены, но когда это меня останавливало? Больное воображение рисовало яркие картины заветных входов в Подземный Мир, в котором до сих пор обитают динозавры, морские чудовища, саблезубые тигры, йети. Чудилось знакомство с легендарными Пеласгами, Атлантами, Гипербореями, Ариями, Словенами, Русами, возможно ушедшими много веков назад в подземный мир. Но времени было мало, надо было ехать дальше. Очаровывало совершенно дикое безлюдное побережье с крохотными проявлениями жизни и любви в растительном мире. Ну, чем не романтическая встреча двух нежно и трепетно держащихся за руки влюбленных на берегу Кандийского (Ливийского) моря на закате солнца. Как они тут оказались?
«Какое чувство возникает там,
где лепестки касаются друг друга?»

как писал австрийский поэт

Райнер Мария Рильке (Ράινερ Μαρία Ρίλκε)
Или это Зевс с очередной невинной жертвой, приняв с ней древесное обличье, изменяет своей супруге? А Гера, воспользовавшись тем же волшебством, пристально наблюдает за очередной изменой мужа, примостившись на абсолютно безжизненной голой высокой скале, записывая компромат на видео!
Чуть дальше

УЩЕЛЬЕ ПЕРВОЛАКЬЯ (Φαράγγι Περβολάκια)
у самого начала которого на крутой скале

МОНАСТЫРЬ КАПСА (Μονή Καψά)
основанный в XV в. (по другим источникам в XIV в. или даже в XIII в.) и посвященный тому, чье имя

Святой Иоанн Креститель / Предтече (Ιωάννης ο Πρόδρομος)
В 1471 г. Монастырь
был разрушен османскими воинами, проводившими жесточайшую карантинную чистку зараженных смертельными эпидемиями территорий. Его руины пустовали в течение четырёх веков, пока его не возродил монах

Иосиф Геронтояннис (Ιωσήφ Γεροντογιάννη)

в миру Иоанн Вицентзос / Винченцо (Ιωάννης Βιτσέντζος), живший чуть выше в горной Пещере.
День клонился к закату, нам необходимо было успеть еще в один город (о нем заключительная глава), поэтому времени на Монастырь, Ущелье и Пещеру уже не оставалось. А вернуться сюда в другой день уже просто не имели возможности. Но то, что возвратиться сюда обязательно в будущем просто необходимо, нет никаких сомнений, такая тут красотища!

ИЕРАПЕТРА (Ιεράπετρα)
"Священный Камень"
в переводе на русский. Самый южный город не только Крита, но и всей Греции и четвертый по численности в ней. Современный - оживленный туристическо-коммерческий центр, построенный на месте могущественной Древней Иерапитны (Αρχαία Ιεράπυτνα), т.е. "Святая Питьевая Вода"? Ведь "питна" по-украински - питьевая вода. Ну и кто хозяйничал тут в древности, как не славяне? Хотя есть версия, что Πύτνα = Λόφος = Холм. Хм. По мне, так притянуто за уши! Еще раньше Иерапитна называлась Кирва [Κύρβα], (видимо, по имени первого поселенца), а также Камирос (Κάμιρος) и Питна (Πύτνα). Был одним из самых важных городов Крита и располагался в 1 км от современного города в районе Виглья (Βιγλιά), но был разрушен, вероятно, в результате землетрясения. Иерапитну упоминают Страбон (Στράβων), Стефан Византийский (Στέφανο το Βυζάντιο), Плиний (Πλίνιος), Птолемей (Πτολεμαίος), Гиерокл (Ιεροκλής), Иероним (Ιερώνυμος), Артемидор (Αρτεμίδωρος), Онорио Бели (Ονόριο Μπέλι), флорентийский монах Буондельмонти (Μπουοντελμόντι) в своем рукописном труде "Тур по Криту (Ένας γύρος της Κρήτης)" 1415 г. и греческий ученый Михаил Апостолис (Μιχαήλ Αποστόλης) в письме к своему ученику Атрамитино (Ατραμυτηνό) в 1469 г.

Монеты Древней Иерапитны (Νομίσματα της Αρχαία Ιεράπιτνα)
Попали мы в этот славный город уже совсем под вечер, поэтому времени на тщательное с ним знакомство почти не было. И, тем не менее, мы смогли проехать по его улицам, искупаться в чистейшем море на городском пляже, а затем нас привлекла к себе

Венецианская Крепость Калес (Βενετσιάνικο Φρούριο Καλές)
расположенная в том самом Порту (Λιμάνι), в котором, по твердому убеждению жителей города, 26 июня 1798 г. высадился

Император Наполеон Бонапарт (Αυτοκράτωρας Ναπολέων Βοναπάρτης)
во время своей египетской экспедиции. Имел ли этот факт место или нет, официальной изТОРЫи неизвестно. Но легенда, вкратце, такова, кто не в курсе:
Бонапарт, вместе с пятью моряками (уже слабо верится, что без свиты, без адмиралов и генералов в чужом городе!) высадился на берег со своего корабля, повстречал местного жителя Андреаса Перулиоса (Ανδρέας Περουλιος) из местного знатного семейства, показавшего ему город и радушно пригласившего незнакомого гостя на ночлег. Полагаю, что только ночлегом дело никак не ограничилось, зная гостеприимство и радушие критян в частности, и греков в целом. Сдается мне, что с критской кухней и вином сановного француза познакомили до отвала! Пришедший наутро в комнату гостя хозяин (угадайте с одного раза, с какой целью? Ясен перец опохмелить!), никого не застал. Смылся, гад, не расплатившись за банкет и президентский номер «Люкс»! Жена хозяина, под подушкой (!?) на кровати Наполеона нашла записку, которую им перевели с французского:
«Если вы хотите узнать, кто был ваш гость, знайте, что мое имя – Наполеон Бонапарт».
- Мне до фонаря как твое имя, падла! Платить кто будет, императорская твоя рожа?
- мог подумать кинутый на бабки бедолага. А мог и не подумать. После того, как Вини-Пух, excuse moi, Наполеон Бонапарт, побывал в гостях, он подумал, что, пожалуй, не стоит слишком долго засиживаться, если ты не хочешь попасть в безвыходное положение! А что подумал Кролик, συγνώμη, Андреас Перулиос, никто не узнал, потому, что он был очень воспитанный! Выйдя к морю, радушный житель Иерапетры увидел удалявшийся в море корабль, с которого доносилась веселая песенка на незнакомом ему языке, примерно такого содержания:
«Хорошо живет на свете Винни-Пух!
Оттого поет он эти песни вслух!
И не важно чем он занят,
Если он толстеть не станет,
А ведь он толстеть не станет никогда! Да!»


Вот в этом доме,
который ныне является одной из главных достопримечательностей города, судя по всему все это и происходило, если мы не ошиблись адресом, правильно его найдя по подсказкам местных жителей, и не соврал проезжавший мимо нас на велике и указавший на него мальчуган. Вернуться в Иерапетру нужно обязательно, еще и для того, чтобы совершить морской круиз к острову Хрисси (Χρυσή) / Гайдурониси (Γαϊδουρονήσι), что в этот раз сделать не успели! А жаль, там есть на что глянуть, судя по всему!
Крит, что тебе сказать от всех наших трех восхищенных тобой душ на прощанье? Ты великолепен, неподражаем, ни на что не похож, индивидуален, многообразен, радушен, полон красот и достопримечательностей! В тебе есть, на что пристально посмотреть и зачем кровь-из-носу обязательно вскоре неоднократно вернуться! Ведь мы так мало успели увидеть и так много всего еще впереди! Надеемся, что ты будешь к нам добр и благосклонен и покажешь все свои красоты! Спасибо тебе и твоим жителям, трудолюбивым потомкам легендарных Аистов-Пеласгов - Этрусков - Словен - Славян - Русичей!

Крит, часть 1


Крит, часть 2


До встречи, Эллада!

Мое неизменное:
«Каждый отдыхает так, как он этого заслуживает!»

ПРОДОЛЖЕНИЕ "РОМАНА" ПРО ЧЕТВЕРТОЕ ПРИШЕСТВИЕ НА ОСТРОВ - НИЖЕ, ЧЕРЕЗ 21 ПОСТ.
----------------------------------------
«Если из истории убрать всю ложь, то это совсем не значит, что останется одна только правда - в результате может вообще ничего не остаться». Станислав Ежи Лец "История - это ложь, с которой все согласны" Вольтер (Франсуа-Мари Аруэ)
 
 06.12.11 [14:19]
Re: Третье пришествие на Крит  
 
  vladimir

>Исследователь<

Личный кабинет

Цитировать

offline
замечательный отчёт написанный всё в том же неповторимом стиле, спасибо

ВячесЛавЮ пишет:

Цитата:
нежданно-негаданно была получена мульти-виза до конца этого года.


я бы на месте греческого консула выдал бы Вам 5-ти летний мульт
что бы немного поднять экономику страны
----------------------------------------
Кто понял жизнь, тот не торопится
 
 06.12.11 [15:08]
Re: Третье пришествие на Крит  
 
  ВячесЛавЮ

>Первооткрыватель<

Личный кабинет

Цитировать

offline
Спасибо, Владимир, на добром слове!
По поводу 5-летней визы, Ваши бы слова, да напрямую Греческому Консулу в уши!
Жаль, что консульские работники сюда не заглядывают!
----------------------------------------
«Если из истории убрать всю ложь, то это совсем не значит, что останется одна только правда - в результате может вообще ничего не остаться». Станислав Ежи Лец "История - это ложь, с которой все согласны" Вольтер (Франсуа-Мари Аруэ)
 
 18.12.11 [02:21]
Re: Третье пришествие на Крит  
 
  Kaici

>Путешественник<

Личный кабинет

Цитировать

offline
Огромное спасибо за отчет ))) Лично я для себя много интересного почерпнула ))) 
 18.12.11 [05:22]
Re: Третье пришествие на Крит, октябрь 2011  
 
  ВячесЛавЮ

>Первооткрыватель<

Личный кабинет

Цитировать

offline
Kaici,
Как говорил Костик, т. е. Константин (в переводе с античного - постоянный ) Ромин легендарному Аркадию Велюрову в бессмертном творении "Покровские ворота":
"Не искренне говорите! А жаль!"
Что "много интересного" может почерпнуть эксперт по Криту из краткого эссе скромного путешественника?
Спасибо на добром слове! Польщен!
----------------------------------------
«Если из истории убрать всю ложь, то это совсем не значит, что останется одна только правда - в результате может вообще ничего не остаться». Станислав Ежи Лец "История - это ложь, с которой все согласны" Вольтер (Франсуа-Мари Аруэ)
 
 18.12.11 [13:54]
Re: Третье пришествие на Крит, октябрь 2011  
 
  Kaici

>Путешественник<

Личный кабинет

Цитировать

offline
Какой же я эксперт? Я только человек искеренне влюбленный в Крит )))) И как раз с восточным Критом знакома очень поверхностно. Ну и если на та пошло, то Вы и на Крите больше раз были чем я и знаете о нем и о его истории больше ))) 
 18.12.11 [14:00]
Re: Третье пришествие на Крит, октябрь 2011  
 
  ВячесЛавЮ

>Первооткрыватель<

Личный кабинет

Цитировать

offline
Значит вдвойне рад, что был Вам полезен!
А сколько там там еще осталось на востоке не охваченного из-за нехватки времени!
Возвращение подразумевается обязательно, если только Греция, вся Европа вместе с евро, да и Россия вслед за ними, не загремят в пропасть нового кризиса и дефолта.
Упаси, Господи!!!
----------------------------------------
«Если из истории убрать всю ложь, то это совсем не значит, что останется одна только правда - в результате может вообще ничего не остаться». Станислав Ежи Лец "История - это ложь, с которой все согласны" Вольтер (Франсуа-Мари Аруэ)
 
 25.03.12 [12:36]
Re: Крит, третье пришествие на остров, октябрь 2011  
 
  seal362

>Странник<

Личный кабинет

Цитировать

offline
ОЙ!))) Прочитал с удовольствием!))) Но могу, как истинный Критоман сказать, что почти ничего на Крите не видели!))) Срочно надо восполнить это! На Крит!!! Не только на востоке, но и в центральной части и особенно на западе целина просто не паханная!)))) 

Форум » Отчёты о путешествиях » Пришествия на Крит - октябрь 2011, май 2013, май и октябрь 2014
Сообщения: 1 - 10Страницы:   1  2  3  4  5  Подписаться на эту тему
Форма ответа
  Заголовок:  
  Форматирование:
 Цвет шрифта:   Закрыть теги
 
 
 
    Получать ответы по Email  
     
Booking.com
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ


Booking.com