]]>
 

  ПутешествияПутешествия       ФорумФорум       Отели в ГрецииОтели       Такси в ГрецииТакси       Аренда автоАренда авто       Авиабилеты в ГрециюАвиабилеты       Трансфер по ГрецииТрансфер       Сервисы для туристовСервисы  
]]>
Вернуться к списку форумов

Сейчас на форумеСейчас на форуме

Тема: По Греции на автомобиле. Фото-дневник.
Форум » Отчёты о путешествиях » По Греции на автомобиле. Фото-дневник.
Сообщения: 31 - 40Страницы:   1  2  3  4  5  6  7  Подписаться на эту тему
Автор: Сообщение:
 08.03.11 [19:04]
Re: По Греции на автомобиле. Фото-дневник.  
 
  Foxus

>Турист<

Личный кабинет

Цитировать

offline
Солнце достигло своего пика, фотографировать стало противопоказано, поэтому мы потихонечку поехали обратно в Кастраки. В красивом саду у обочины приметили приятную таверну "Effinoceria", решив отдохнуть от жары в тени виноградных лоз. Хозяин сносно говорил по-английски, ловко управляясь с уличным грилем в дальнем углу. Мы конечно соблазнились на сувлаки, шашлычки с пылу-с жару, запив их полулитром рецины. С видом знатоков почмокали, покивали, мол да, чуть кисловата :) Когда хозяин спросил как нам сувлаки, по-русски ответили: "Отпад, как вкусно!" Он все понял, довольно заулыбался, показав большой палец. Отдохнув в ресторане часа полтора решили, что ночевать в Кастраки не будем, а лучше поедем до Ioannina, относительно большого города на северо-западе. Солнце еще высоко, заодно сэкономим время в пути.

Яннина, карта
Яннина, карта


Яннина располагалась в 130 км к западу от Метеор, и принадлежала региону Epiros, северо-западной части Греции. Дорога от Кастраки в Epiros прорезана в горах Pindos Mountains, очень красива, чем-то похожа на гавайскую "дорогу на Хану". Повороты, повороты, повороты... Особенно круто она изгибается в районе перевала Katara pass, уносясь зигзагами то вверх, то вниз. В этой части велось строительство туннеля, и хотя он был закрыт, но небольшая часть под горой всё же функционировала. Две полосы в каждом направлении заметно разгружали трафик; огромные парные вентиляторы под потолком исправно гоняли подземный воздух.

Но большая часть пути в провинцию Epiros проходила все же по поверхности; движение тяжелое, много траков, часты обгоны по встречной. Один раз обгоняющий не успел перестроиться в свой ряд, остановившись нос к носу со встречным потоком. Народ погудел, помахал руками, но к счастью обошлось без аварии.

Преодолев горную дорогу к вечеру, мы выскочили на край утеса, с которого вниз уносился шикарный спуск к зелено-голубому озеру Pamvotis. А на западной его стороне приветливо мигали огоньки Яннины. Сам город нам не понравился, типичный южный, бессистемный, с нагромождением улиц и некрасивых домов. На берегу озера есть город в городе, Кастро - огороженная стенами бывшая турецкая крепость, построенная при Али Паше (начало 19-го века). Внутрь можно попасть через массивные ворота. Мы надеялись пристроиться там на ночлег, но гостиницы просили каких-то странных 70-80 евро за ночь. И это в провинции! Цена не устроила, поиски жилья продолжались. За исключением Кастро, в городе не насчитали ни единой гостиничной рекламы. Мы курсировали по главной улице туда-сюда, огибая толпы тусующихся подростков, но гостиниц не было. Очевидно, что искать надо было где-то в другом месте.

Яннина
Яннина


Тут я вспомнила, что читала про пригород Яннины - Пераму, которую хвалили за рестораны. Ну а где еда, там и ночлег. Мы развернулись под знак Perama, и через 3 км уже находились в искомом месте. Вывески отелей не заставили себя долго ждать; вот они где притаились, оказывается. По внешнему виду выбрали гостиницу "Persa" на тихой улочке, украшенной цветочными корзинками. Любезный мальчик лет 18 поселил нас в двухкомнатный suite всего за 40 евро. В номере были две кровати, кухня, балкон, телевизор, и даже просторная ванная с окном. Мы настолько устали от мотаний по Яннине, что не успев разгрузить вещи и посмотреть толком отснятые за день фотографии, отключились на 12 часов.
 
 08.03.11 [20:28]
Re: По Греции на автомобиле. Фото-дневник.  
 
  Amber

>наместник Зевса<

Личный кабинет

Цитировать

offline
Ну вы молодцы! За один раз столько объять!  
 16.03.11 [19:26]
Re: По Греции на автомобиле. Фото-дневник.  
 
  Foxus

>Турист<

Личный кабинет

Цитировать

offline
Так отпуска короткие, всего 10-12 дней, вот и хочется в них всё уместить. В то же время, нужно было найти какой-то баланс, чтобы не скатиться в стиль "галопом-по-европам". В общем, нелегкое это дело - планирование отпуска.  
 16.03.11 [19:27]
Re: По Греции на автомобиле. Фото-дневник.  
 
  Foxus

>Турист<

Личный кабинет

Цитировать

offline
День 9-й. Маршрут: Загория (Zagoria) - Vikos-Aoos National Park - каньон Vikos George - поход по дну каньона - деревня Megalo Papingo - ночевка в Пераме.

Хорошее греческое слово "Загория" совершенно совпадает по смыслу с аналогичным русским, и обозначает территорию, лежащую за горами Pindos Mountains в северо-западной части Греции.

Загори ,карта
Загори ,карта


В пределах Загории раскиданы 44 деревушки, в некоторых до сих пор живут пастухи-Влахи (Vlach shepherds). Эти люди говорят на своем особом диалекте латинской природы, и не имеют письменной формы языка.
Характерной особенностью архитектуры Загории является то, что все постройки, от домов до мостов и мостовых выложены из сланца окрестных гор, называемого геологами "флишем". Из-за этого деревушки один в один напоминают те, из сказок Братьев Гримм: слегка угрюмые, серые, но в то же время со своим неповторимым шармом.
Большую часть Загории занимает национальный парк Vikos-Aoos NP, притягивающий любителей походов со всей Европы. Ведь именно там находится самый глубокий и узкий каньон в мире, Vikos George, попавший в книгу рекордов Гиннеса в 1997-м году.

каньон Викос
каньон Викос


При глубине в 900 метров, расстояние между гребнями каньона всего один километр; получается этакая щель, тянущаяся на протяжении 10 км. Можно себе представить, каково это идти по дну такого ущелья-угольного ушка, куда и солнечные лучи попадают не часто. Многие люди специально приезжают из других стран, чтобы испытать себя и попытаться покорить Vikos George.

Загори
Загори


Нас Загория привлекла описаниями пейзажей и относительной удаленностью от цивилизации. Хотелось воочию посмотреть на настоящую греческую глубинку. Отлично отдохнув за ночь в комфортабельной гостинице в Пераме,



в 7 утра мы уже были на ногах, держа путь к северу от Яннины по шоссе E90. Официально регион Загория начинается от южной оконечности парка Vikos-Aoos, отмеченной так же деревней Монодендри (Monodendri), в 38 км от Яннины. Горная местность прорезана сетью узких дорог, соединяющих большинство деревень. По сторонам мелькали кедровые и кленовые рощицы, отдельно стоящие дубы и склонившиеся над ручьями ивы. Здешние леса - останки реликтовых европейских лесных массивов, встречающихся еще в Финляндии и Швеции. Загория - единственное место в Греции, где водятся бурые медведи, но конечно на контакт с ними нечего было рассчитывать. Зато через десяток километров мы попали в затор, созданный овечьей отарой.

Загори
Загори


Как мне нравились такие сцены в фильмах, когда машина с трудом пробиралась мимо шерстяных, кудрявых боков овечек, и вот пожалуйста, реальность оказалась ничуть не хуже.

Загори
Загори


Довольно тощие овцы перекрыли собой весь проезд, включая окружающие склоны; блеяли, всхрапывали, с неодобрением косясь на белую Хюндаи. Вдруг из-за пригорка выскочил пастух, высокий, поджарый дед с палкой, да как пошел орать что-то по-гречески и на нас, и на овец, грозно потрясая изогнутой клюкой. Дед в гневе был реально страшен, казалось еще чуть-чуть - пойдет колошматить по машине. Я с поспешностью подняла стекло, Илья гуднул негромко клаксоном, чтобы овцы расступились, и мы тихой сапой выехали за овечье море. Видать, был у пастуха зуб на туристов, иначе никак не объяснить такое агрессивное поведение.

Загори
Загори


Все глубже забираясь в дебри Загории, мы были остановлены опять. На этот раз путь преградила... черепаха. Нет, не стадо черепах, а всего одна, но зато какая шикарная! Толстая, мясистая, с панцирем, выгнутым куполом, она перебегала дорогу. Спринт мог затянуться часа на два, поэтому мы решили ей помочь. Учитывая, что черепахи кусаются и царапаются, Илья осторожно поднял за панцирь нашу спортсменку. Её возмущению не было предела; она размахивала лапами, закрывалась от камеры ("достали, папарацци!"), и едва ли не плевалась. Отнеся её на обочину, не услышали даже отдаленного "спасибо"; черепаха разгневанно пыхтя зашагала сквозь траву, и скрылась из глаз.

Загори
Загори


Вскоре показались серые крыши Монодендри (высота 1090 метров над уровнем моря). Деревня выглядела уснувшей, да мы и не планировали в ней останавливаться, держа курс на обзорную площадку Oxia lookout, еще 6 км от Монодендри.

Загори
Загори


Асфальт к тому времени кончился, пришлось потрястись по гравийной, но вполне проходимой для седана дороге. Oxia lookout - одно из немногих мест, откуда можно заглянуть прямо в каньон Vikos George, стоя на самом краю пропасти. Запахи в воздухе витали обалденные; из травы выглядывали красные головки маков и желтые лютики,

Загори
Загори


жужжали пчелы, резвились птицы и бабочки.

Загори
Загори


Настоящая деревенская идиллия. Похоже, того же мнения придерживались и ребята из трейлера, замеченного нами под сенью деревьев, выбрав местом стоянки этот тихий, лесной уголок.

Загори
Загори
 
 16.03.11 [19:28]
Re: По Греции на автомобиле. Фото-дневник.  
 
  Foxus

>Турист<

Личный кабинет

Цитировать

offline
Оставив машину на траве в конце гравийного участка, через лес вышли на западный гребень каньона Викос (200-300 метров). Вышли, и по инерции откинулись назад - шутка ли, километр под ногами, и никаких загородок!

Загори, Викос
Загори, Викос


Отвесные серые стены уносились вниз по прямой так, что дух захватывало. На дне бледной ленточкой светилась река Войдоматис, создательница каньона, каплей за каплей выбивавшая его на протяжении тысяч лет.

Загори, Викос
Загори, Викос


По самому краю изгибалась тропинка, и держась левой рукой за стену скалы, а правой за что придется, мы поползли к обзорной площадке.

Загори, Викос
Загори, Викос


Вот она уже была огорожена невысокой каменной кладкой, нависая над ужасной пустотой.

Загори, Викос
Загори, Викос


Виды открывались улетные: серо-черные стены каньона окутывала синяя утренняя дымка;

Загори, Викос
Загори, Викос


бурная растительность тянулась изо всех сил к солнцу, стараясь выбраться из тени ущелья.

Загори, Викос
Загори, Викос


Кроме нас людей не было, лишь стрекотали насекомые, да копошились в траве ящерки.

Загори, Викос
Загори, Викос


Загори, Викос
Загори, Викос


Говорят, что единственным конкурентом Викос каньона является Гранд каньон в Аризоне. Так как мы побывали и там, и там, то вполне можем добавить собственное мнение очевидцев. Наверное, сравнивались какие-то математические показатели-параметры, потому что по красоте и эстетическому влиянию каньоны абсолютно разные, ничего общего в них нет за исключением слова "каньон". Это как сравнивать яблоки с апельсинами только из-за того, что они фрукты. Разная геология, разный цвет, разная растительность. Греческий Викос показался более "домашним", компактным, даже уютным.

Загори, Викос
Загори, Викос


По дну каньона вдоль реки проложена тропа. Поход занимает 7,5 часов по относительно ровной местности, за исключением спуска и подъема в северной части близ деревень Megalo- и Mikro Papingo. Такое продолжительное пешее путешествие не входило в наши планы, но по дну каньона хотелось побродить. Решили это сделать в более пологой части, близ деревеньки Kipi. А пока, осторожно выбрались со смотровой площадки Oxia, и вернулись в Монодендри. От дальнего конца поселения тянулся пологий 600-метровый спуск из сланца к монастырю святой Прасковьи (Moni Agias Paraskevis, 15-й век). Во дворике монастыря тоже устроена обзорная площадка с видом на другую часть каньона Викос; очень приятное место.

Загори, Викос
Загори, Викос


Выбравшись из Монодендри по другой дорожной ветке, мы очутились недалеко от Кипи, в пределах узкого ущелья с протекающей внизу зеленой речкой. Но не она притягивала взоры, а раскинувшийся сверху сланцевый мост Kokorou.

Загори, Викос
Загори, Викос


Его изогнутую спину видно с дороги, и мало кто не соблазниться, и не остановиться посмотреть и даже походить по архитектурному чуду. В пределах Загории пара десятков таких мостов, где с одним перекрытием как этот, а где и с тремя. Ничего подобного видеть ранее не приходилось; мосты уникальны по своей природе и очень фотогеничны.

Загори, Викос
Загори, Викос


Ручей, несущий свои воды под мостом, выходил на поверхность с противоположной стороны дороги, скрываясь в каньоне.

Загори, Викос
Загори, Викос


Вот вдоль него мы и решили немного пройтись, размяться, подышать горным воздухом. Карты местности не было, приходилось ориентироваться по течению речки, стараясь не отходить от неё далеко.

Загори, Викос
Загори, Викос


Вскоре выяснилось, что территория активно используется как коровье пастбище. Земля была плотно заминирована высохшими коровьими бомбами, а трава ощипана под самый корень. Позвякивание колокольчиков подтвердило догадку - из леса к ручью неожиданно вышли две коровы и теленок. Нас они поначалу не заметили, но я не вовремя чихнула, чем моментально насторожила коров. Они исподлобья недобро огляделись, мыкнули что-то нечленораздельное, и ушли в кусты.

Загори, Викос
Загори, Викос


Речка потихоньку расширялась, по берегу стало затруднительно идти, лес превращался в бурелом. Через пару километров тропа окончилась у отвесной стены ущелья, от которой на другую сторону был переброшен мост из сланца, даже снабженный табличкой "Misos slate bridge, 19 century".

Загори, Викос
Загори, Викос


С верхней точки моста мы увидели еще одно коровье стадо в зарослях, охраняемое собаками. Пастушьи собаки - настоящие дикие звери, исправно исполняющие свою работу. Нас они облаяли на все лады, и не останавливались, пока мы не отошли от коров метров на сто.

Загори, Викос
Загори, Викос
 
 16.03.11 [19:30]
Re: По Греции на автомобиле. Фото-дневник.  
 
  Foxus

>Турист<

Личный кабинет

Цитировать

offline
На той стороне ущелья тропа тоже вскоре оборвалась, уткнувшись в стену каньона; дальше можно было продолжать только вплавь. Передохнув в каштановых зарослях на берегу, повернули назад.

Загори, Викос
Загори, Викос


На обратном пути наткнулись на третье стадо коров, гораздо больше двух предыдущих. Их охраняло уже три пса, один за другим показавшихся на краю поляны. Как бы тихо мы не старались пройти, но псы подняли жуткий лай с рычанием. Молодцы, что сказать, работа превыше всего, хотя стоит признаться, что неприятно идти мимо разъяренных собак. Через полчаса вышли к машине, не сильно утомленные, и вполне довольные мини-походом в верховьях каньона Викос.

Загори, Викос
Загори, Викос


Пора было подумать об обеде, совместив его по возможности с красивыми видами. В одной из книжек дома я прочитала о двух деревнях-близнецах, Megalo- и Mikro Papingo (Papigko). Названия показались интересными, да и в интернете нашлась парочка рекомендованных в Мегало- ресторанов, так что маршрут определился. Дорога к Папингам та же, что и к Монодендри. По пути она пересекает еще несколько деревень,

Загори, Викос
Загори, Викос


каньонов,

Загори, Викос
Загори, Викос


и проходит совсем рядом с очень красивым мостом Kalogeriko с тройным пролетом. Как и все постройки Загории, мост сложен из сланца, и используется местными жителями для перегона через каньон домашнего скота.

Загори, Викос
Загори, Викос


Megalo Papingo предстала перед нами через пару десятков километров на высоком холме. Перед въездом в деревню раскинулась огромная парковка, на которой размещались "Ягуары", "Мерседесы", "BMW"... Хороша деревня! Но нам ведь закон не писан. Зачем парковка, если и так можно проехать. Ну и что, что брусчатые улицы; ну и что, что трясет; ну и что, что узко; ну и что, что... А вот и приехали. Мы умудрились забиться в такую щель, что из машины было невозможно выйти, двери просто напросто не открывались на достаточную ширину. Все бы ничего, но и вперед было уже никак; впереди раскрывал пасть котлован под строящийся дом. Один из строителей увидел в какую неприятную ситуацию мы попали, и решил помочь. Он убрал свою машину справа, въехав в котлован прямо по прутьям арматуры, а Илья загнал нас на его место. Трогаясь с ручника на пяточке 2х2 метра, ему удалось развернуть Хюндаи носом в обратном направлении. Поблагодарив знаками строителя-грека, потряслись к парковке как все нормальные люди.

Загори, Викос
Загори, Викос


Как узнали позже, в Папинги любят наведываться богатенькие буратинки из столицы на выходные, отсюда и дорогие марки машин у въезда. Видимо ищут в Загории отдушину от тяжелой, мегаполисной жизни. Мегало Папинго только на словах "мегало". На самом деле, это крошечная деревня в три улицы, со сланцевыми домами, заборами, мостовыми. Крыши домов тоже из сланца, бруски которого уложены на манер черепицы; но под ними мы все же заметили прослойку из жести.

Загори, Викос
Загори, Викос


Рестораны выбирать не приходилось, был открыт всего один, с верандой и хорошим видом на столовую гору Astraka (2436 м). Хозяин заведения просто разрывался между гостями, немного напутал с заказом. Стейк из свинины и тцатзики оказались так себе, но домашнее вино было очень приятным. За обед взяли 27 евро; несколько дороговато для такой деревни. Побродив еще с полчаса по брусчатым улицам, отправились назад в Пераму.

Загори, Викос
Загори, Викос



Почему-то путь в Папинги не казался настолько страшным, как обратный. Дорога напоминала сжатый серпантин; руль крутился влево, тут же вправо, снова влево, и так до бесконечности. В некоторых местах мы настолько близко подъезжали к краю пропасти каньона Викос, что я ловила себя на том, что непроизвольно откидываюсь назад и вжимаюсь в сидение. Гора Астрака гордо возвышалась над узкой дорогой. По склонам к вершине тянулись кленовые и каштановые леса, изредка прорезаемые желтыми полями.

Загори, Викос
Загори, Викос


К вечеру мы снова оказались в Пераме, очень устав от дорожного слалома. Поэтому решили дальше не ехать, как планировали заранее, а опять заночевать в той же гостинице "Persa". Мальчик за стойкой ничуть не удивился, поселил в другой номер, снова двухкомнатный. По дороге в гостиницу приметили кондитерскую лавку, где соблазнились на три вида пирожных: турновер с заварным кремом, ореховый и шоколадный бисквиты. Всё это безобразие было пропитано сверху донизу мёдом, по греческой традиции. Настоящая атака калорий, но удивительно вкусно!

Вечер прошел за дегустацией розового македонского вина и корректировкой планов перемещения по полуострову Пелопоннес.
 
 28.03.11 [19:56]
Re: По Греции на автомобиле. Фото-дневник.  
 
  Foxus

>Турист<

Личный кабинет

Цитировать

offline
День 10-й. Маршрут: западное побережье Греции - Месолонги (Messolongi) - статуя Байрона - мост Rio-Antirio - Kyllini - замок Chlemoutsi - древняя Олимпия - гостиница "Геракл".

Утром в Пераме начался 10-й день нашего путешествия. Обычно, мы уже успеваем вернуться домой из отпуска к такой круглой дате, но в Греции предстояло провести еще несколько дней, изучая полуостров Пелопоннес.
Трудовая неделя шла полным ходом; детишки в красивой сине-белой форме, с ранцами на спинах, спешили в школу; рабочий люд просыпался за чашкой кофе в тавернах. Мы присоединились к завтракающим, перекусили немного, и стали собираться в дорогу. Рядом с гостиницей заметили большое гнездо аиста, прямо на столбе линии электропередачи. Было оно сделано людьми, вернее только внешняя проволочная стенка. Надеюсь, что веток туда натаскал сам аист.

Аисты
Аисты


Из Яннины наш курс лежал прямо на юг, мимо поселений Arta, Messolongi, к самому краю континентальной Греции. Оттуда на полуостров Пелопоннес ходили паромы, но к Олимпийским играм 2004 года с берега на берег перекинули мост. В путеводителях и на картах он до сих пор не везде обозначен; рисуют символы паромной переправы.
Шоссе E95 бодро струилось в южном направлении, было однополосным, но с широченной обочиной, то есть движение все-таки двухрядное. Как и в окрестностях Афин, западные греки перестраивались на обочину при первой малейшей возможности. Обгоны происходили часто, но без нервов, вежливо. Встречные машины мигали фарами, предупреждая о засадах, а их было не мало. Статичные, как в России, полицейские выхватывали машины из трафика взмахом волшебной палочки или просто руки.

В населенных пунктах ограничение скорости 60 км/ч; обычная крейсерская скорость между городами - 120 км/ч. Правила соблюдаются не всегда, частенько поток проскакивал деревушки с робким знаком 40 км/ч на всех 140 км/ч. Один раз у встречной машины при обгоне с крыши слетел плохо прикрепленный диван!, на другую сторону шоссе. Хорошо, что не задел никого. Марки автомобилей самые разнообразные, от старых европейских моделей, до новеньких Смартов и русских Жигулей.

По сторонам дороги стали попадаться фрутерии (frouteria) - самодельные фруктовые стенды, где местные фермеры предлагали автомобилистам купить в дорогу вкусненького. У клубничной стойки мы остановились, я выскочила, и на смести пальцев и зачаточного греческого объяснила, что хочу купить килограмм клубники. Женщина-продавец охотно закивала, отмерила на весах ягоды, после чего вывалила в пластиковый пакет, налила туда воды из бутылки, потрясла, одним резким движением разрезала пакет снизу, слила воду, поставив разрезанный пакет в целый. Причем было это проделано с отменной ловкостью и сноровкой. Мы впечатлились. И еще больше удивились, когда с меня взяли всего 2 евро. Аромат от клубники шел такой, что даже у Ильи, сидящего в машине, потекли слюнки. В целом, очень аутентичный опыт; не стоит пренебрегать придорожными фрутериями.

Через пару часов въехали в пределы Messolongi. "Месолонги" значит "посреди водоемов", ранее была тихой рыбацкой деревушкой. Но в 1821-м году стала центром движения сопротивления греков в войне за независимость против турков. Через два года в город прибыл известный поэт лорд Байрон, чтобы сражаться за правое дело, но спустя всего несколько месяцев заболел лихорадкой и умер. Лорд Байрон - национальный герой Греции, очень любим тамошним народом. В центре Месолонг воздвигнута статуя в его честь, а под ней покоится сердце поэта, навсегда отданное Греции.

Месолонги
Месолонги


Чтобы попасть в город, надо пройти своеобразный тест - проехать через ворота Exodus gate. В 19-м веке сквозь эти ворота произошел массовый исход жителей города, когда его окружили турки. Почти все 9 тысяч человек были убиты, а немногие оставшиеся подорвали Месолонги изнутри. На сегодняшний день сложность прохождения ворот заключается в том, что единовременно через них может проехать лишь одна машина, а движение-то двухстороннее. Ни светофора, ни регулировщика там нет; въезд-выезд осуществляется на собственный страх и риск.
Внутри города все довольно понятно, улицы прочерчены как по линейке, хорошая система указателей. В центре мы заглянули в Сад Героев,

Месолонги
Месолонги


где располагались статуи и мемориальные доски людей, сражавшихся в войне за независимость. Статуя лорда Байрона стояла отдельно, за оградой сада, и изображала поэта в восточном одеянии.

Месолонги
Месолонги


Завершив небольшую прогулку по Мессолонгам, перекусили питой с ветчиной, сыром и травками, и поехали к переправе на Пелопоннес. Ориентироваться стоит на знак "Patra", самый большой город полуострова.

Рио - Антирио
Рио - Антирио


Новенький мост Rio-Antirio через Коринфский залив (называемый еще "малые Дарданеллы") существенно экономил время, не нужно было подстраиваться под расписание паромов. Однако, проезд по мосту не дешев - 10.50 евро за три километра. Но какие это километры!

Рио - Антирио
Рио - Антирио
 
 28.03.11 [19:57]
Re: По Греции на автомобиле. Фото-дневник.  
 
  Foxus

>Турист<

Личный кабинет

Цитировать

offline
Мост соединяет городки-близнецы: Рио на Пелопоннесе, и его антипод Анти-рио на материке. Построен он в зоне сейсмической активности, может выдерживать землетрясения до 7 баллов и цунами. Подвесная конструкция стала шедевром архитектурного дизайна и громадным успехом конструктора-проектировщика Берджа Микаэлиани. Первыми людьми, пересекшими мост, стали спортсмены, которые несли Олимпийский огонь, за неделю до официального начала Олимпийских игр. Налогоплательщикам мост обошелся в 740 миллионов долларов, отсюда и высокая плата за проезд.

Рио - Антирио
Рио - Антирио


Трафика на Рио-Антирио перегоне почти не было; новехонькие полосы (по две в каждую сторону) стремительно бежали над волнами Коринфа, а стальные кабели собирались в причудливые треугольные узоры над головой. Единственный недостаток моста то, что он короткий. Три километра незаметно поглотились колесами Хюндаи, и мы оказались на той стороне залива, коснувшись земли полуострова Пелопоннес.

Рио - Антирио
Рио - Антирио


В войне за независимость полуостров был возвращен грекам в том числе и при помощи русских. Тройной альянс России, Англии и Франции одержал победу в сражении при Наварине, поборов турецко-египетский флот.

Слово "Пелопоннес" происходит от имени мифического героя Пелопа и греческого "nisos", т.е. "остров". Кстати, по поводу Пелопа существует совершенно жуткий миф. Его отец Тантал решил выслужиться перед богами, пригласив их на торжественный обед, где сервировал, кгхм... плоть собственного сына. Боги оценили поступок, воскресили Пелопа, который потом жил долго и счастливо, даже женился на царской дочке. Внуком Пелопа был тот самый Агамемнон, чью золотую маску мы уже видели в национальном археологическом музее в Афинах.

Основные достопримечательности Пелопоннеса это: древняя Олимпия, родина Олимпийских игр; Микены - центр могущественной некогда Микенской цивилизации; Мистрас - последний всплеск поздней Византии; театр Эпидаврос с уникальной акустикой; романтический Нафплион - первая столица независимой Греции, и конечно же Коринфский канал - чудо инженерной мысли. По одному лишь Пелопоннесу можно путешествовать неделями, но как всегда, недостаток отпускных дней не позволял нам такую роскошь. Пришлось ограничиться лишь самым основным.

карта Пелопоннеса
карта Пелопоннеса


На той стороне залива нас встретила Патра - типичный ужасный южный город-нагромождение. Это третий по величине греческий порт, откуда осуществляется массовое паромное сообщение с Италией и островами Ионической группы. В городе царило хаотическое движение, по узким улицам машины ползли бок о бок; медленно, шумно, грязный от выхлопов воздух. Поначалу мы планировали пообедать в Патре, но поглядев на безобразие на дорогах решили, что собственное здоровье дороже, и лучше подыскать какое-нибудь менее оживленное место на побережье.

К юго-западу от Патры простирались бесконечные поля и оливковые сады провинции Elia. Мы бросили якорь на самой западной точке Пелопоннеса, в 78 км от моста Рио-Антирио, в деревушке Kyllini. Вот это уже походило на курорт: длинные пляжи, вода в море как на Карибах, яркая синь, переходящая в изумрудный цвет, и совсем не много народу. У воды приметили таверну "Eoy-Moy", где сидели одни греки, судя по внешнему виду, и решили, что обедать будем здесь. Очень милая официантка немного говорила по-английски, приняла заказ на тцатзики (куда же без него!), жареную фету, vinegrated octopus, sagganaki shrimps (в томатном соусе, целые креветки с головой, обсыпанные орегано и сыром), и пол-литра розового домашнего вина. Кушали с большим аппетитом, наблюдая за зелеными волнами и соседями-греками. Оставили стандартные 25 евро. Таверна очень приятная, красивая, вполне можно рекомендовать.

Удовлетворив отпускные потребности организмов в еде, настало время для зрелищ. Недалеко от Kyllini, на самом высоком месте мыса, вздымался древний замок (Castro) Chlemoutsi, видимый издалека. Он был построен в 1220-1223 годах французским принцем Джефри де Виллехордином, и являлся стратегическим объектом тогдашнего французского княжества-принципата. Со временем французское название замка Clermont видоизменилось в греческое Chlemoutsi. Хорошо вооруженный замок защищал торговые пути французов и их коммерческий порт Glarenza.

замок Хлемуци
замок Хлемуци
 
 28.03.11 [19:58]
Re: По Греции на автомобиле. Фото-дневник.  
 
  Foxus

>Турист<

Личный кабинет

Цитировать

offline
В результате клановых женитьб, к 15-му веку Chlemoutsi оказался в собственности у одного из местных греческих князьков. Затем его дважды завоевывали турки, потом венецианцы, пока он снова не стал греческим после войны за независимость. По иронии судьбы, ни сами греки, ни французы особо замком не занимались, а вот турки приложили немало усилий по восстановлению. Поэтому сейчас архитектура Chlemoutsi напоминает этакую культурную смесь турецких мечетей, французских часовен и греческих деталей оформления. Замок еще далеко не до конца отреставрирован, но представление о его достоинствах можно получить.

замок Хлемуци
замок Хлемуци


В билетной кассе у входа с нас взяли по три евро, выдав взамен красивые билеты, напечатанные на хорошей глянцевой бумаге.

замок Хлемуци
замок Хлемуци


Через хищного вида ворота

замок Хлемуци
замок Хлемуци


мы попали во внутренние помещения, обильно заросшие маками и луговыми цветами.

замок Хлемуци
замок Хлемуци


Атмосфера царила тихая и умиротворенная; замок будто бы отдыхал от стародавних событий. Внутренние помещения не представляют особого интереса; все еще разрушены, кое-где видны прорехи в каменных сводах.

замок Хлемуци
замок Хлемуци


А вот крепостная стена, окружающая Chlemoutsi семиугольником, стоит самого пристального исследования.

замок Хлемуци
замок Хлемуци


По ней можно гулять,

замок Хлемуци
замок Хлемуци


заглядывая в амбразуры; обозревать окрестности, которые видны как на ладони.

замок Хлемуци
замок Хлемуци


У замка шикарное в плане стратегии местоположение, со стен хорошо просматривается и море, и острова вдалеке, и все подходы к холму. Часа-полтора гуляния по Chlemoutsi вполне хватит, чтобы оценить размах и былую мощь строения.

замок Хлемуци
замок Хлемуци


Наступал вечер. От Castro мы выехали через оливковые поля по знаку "new national highway" (шоссе E55), и через 50 км оказались в пределах древней Олимпии (Ancient Olympia), где планировали заночевать. До заката оставалось полтора часа; красивый низкий свет заливал улочки Олимпии, и в основном благодаря ему, мы решили, что посетим место раскопок сегодня, а не следующим утром.

Первые Олимпийские игры официально стартовали в 776 г. до н.э. при царе Ифите, и с тех пор проводились раз в четыре года. Участвовать в состязаниях могли все уроженцы Греции мужского пола, за исключением рабов. Женщины не допускались на стадион даже в качестве зрителей. Тех из них, кто всё же тайно пробирался на соревнования, ловили и сбрасывали со скалы. Игры посвящались богу Зевсу, проводились во время полной луны в августе. Изначально в программу входили: борьба, гонка на колесницах и верхом на лошадях, метание диска, бег, прыжки в длину и кулачные бои. Последний раз игры проводились в 394-м году, после чего император Феодосий I, приверженец христианства, запретил их как языческое времяпрепровождение. Современные Олимпийские игры возобновились в 1896-м году, и с тех пор проводятся каждые четыре года, за исключением обеих мировых войн.
 
 28.03.11 [19:59]
Re: По Греции на автомобиле. Фото-дневник.  
 
  Foxus

>Турист<

Личный кабинет

Цитировать

offline
Вечером в Олимпии почти никого не было. Мы купили билеты (по 6 евро), и под не самыми приветливыми взглядами работников, прошли за ограду. И сразу как будто бы перенеслись на тысячи лет назад. Над местом витал очень хороший дух, ощущения спокойствия и теплоты пропитывали с ног до головы. Низкие солнечные лучи пробивались через ветви оливковых деревьев, подсвечивая древние колонны, отчего те отбрасывали в сторону длинные, густые тени.

Олимпия
Олимпия


Олимпия
Олимпия


Зачастую на месте храмов и построек стояла лишь одна колонна для реалистичности; остальные, поверженные временем, лежали вокруг. В самом начале тропинка бежала мимо рядов с частично поднятыми колоннами, останками гимназии и палаэстры (palaestra), где тренировались спортсмены перед состязаниями.

Олимпия
Олимпия


Слева от них возвышалась дорическая колонна Храма Геры, очень неплохо сохранившаяся с 7 в. до н.э.

Олимпия
Олимпия


Храму Зевса повезло меньше, ни одна из его колонн не восстановлена, а судя по наброскам - храм был внушительным, расположенным прямо в сердце Олимпии. Все 40 с лишним колонн как упали, так и лежали на земле, каскадом из отдельных фрагментов.

Олимпия
Олимпия


В Храме Зевса ранее стояла 12-метровая статуя бога, выполненная из золота и слоновой кости скульптором Фидием, относившаяся к 7 чудесам древнего мира. Но император Феодосий II вывез статую в Константинополь, где она сгорела во время пожара в 475 г. до н.э.

Олимпия
Олимпия


К востоку от Храма Зевса лежал тот самый Олимпийский стадион. Он не особо впечатляет современного человека, и больше походит на деревенское футбольное поле. Но сколько же здесь происходило событий! Кстати, до сих пор видны отпечатки стартовой и финишной линий 120-метрового спринт-трека, а так же сохранились судейские места. Пространства вокруг стадиона хоть отбавляй, было где разместиться 30 тысячам зрителей.

Олимпия
Олимпия


Через арку стадиона мы вновь вернулись к месту раскопок, обойдя еще раз всё по периметру.

Олимпия
Олимпия


Заглянули в бывшую мастерскую Фидия, где мастер выточил статую Зевса.

Олимпия
Олимпия


Ничто не нарушало тишину, лишь пелопонесские цветные ящерки шныряли по теплым, нагретым за день камням.

Олимпия
Олимпия


К выходу возвратились как раз вовремя, билетерша готовилась закрывать ворота. Надо было где-то пристроиться на ночлег. В первой гостинице, куда мы сунулись, мест не было; во второй захотели 60 евро; в третьей сговорились на 35. Двухэтажный отель "Геракл" стоял чуть в стороне от главной улицы (может поэтому был дешевле остальных), и своим названием поддерживал местный обычай нарекать именами богов и героев всё, от магазинов до бензозаправок. Многочисленные "Афродиты", "Пелопы", "Ахиллесы" и "Посейдоны" удачно дополняли ту деликатную атмосферу, присущую древней Олимпии.
 

Форум » Отчёты о путешествиях » По Греции на автомобиле. Фото-дневник.
Сообщения: 31 - 40Страницы:   1  2  3  4  5  6  7  Подписаться на эту тему
Форма ответа
  Заголовок:  
  Форматирование:
 Цвет шрифта:   Закрыть теги
 
 
 
    Получать ответы по Email  
     

Греция Сегодня на Фейсбуке    Греция Сегодня ВКонтакте    Греция Сегодня на Гуглплюс    Греция Сегодня в Твиттере    Греция Сегодня в ЖЖ
Booking.com