]]>
 

  ПутешествияПутешествия       ФорумФорум       Аренда автоАренда авто       Отели в ГрецииОтели       Такси в ГрецииТакси       Авиабилеты в ГрециюАвиабилеты       Трансфер по ГрецииТрансфер  
]]>
Вернуться к списку форумов

Сейчас на форумеСейчас на форуме

Тема: Пелопоннес - великий и ужасный!
Форум » Отчёты о путешествиях » Пелопоннес - великий и ужасный!
Сообщения: 1 - 10Страницы:   1  2  3  4  5  6  7  8  Подписаться на эту тему
Автор: Сообщение:
 26.07.10 [01:42]
Пелопоннес - великий и ужасный!  
 
  ВячесЛавЮ

>Первооткрыватель<

Личный кабинет

Цитировать

offline
Пелопоннес - великий и ужасный, или история о том, как чудеса разнообразят и усложняют жизнь
Пелопоннес – великий и ужасный,
Страна открытий и чудес,
Где горы, пляжи так прекрасны!
Всевышним посланы с небес!

Страна героев и сражений,
В которой на вершинах гор
Остатки древних укреплений
Глядят на греческий простор!

Там на неведомых дорожках
Следы невиданных зверей,
Избушка там на курьих нож…

Тьфу ты, стоп!!! Ну, елы-палы, Александр Сергеич! Ну, нельзя же так! Только я рассочинялся!

Очередная поездка в любимую Грецию, в этот раз на Пелопоннес (Πελοπόννησος) состоялась с 10 по 27 июня 2010 г.
На Пелопоннесе мы уже были в мае 2002 г., когда приехали (в названии сайт) в

Отель «Посейдон»
близ Лутраки (Λουτράκι). Ездили на групповую экскурсию с заездом в Древний Коринф (Αρχαία Κόρινθος), Нафплио (Ναύπλιο), Эпидавр (Επίδαυρος) и Микены (Μυκήνες). Понятно, что Пелопоннес, как таковой, во всем его величии и всей красоте, увидеть тогда не было никаких шансов. Поэтому мысль обязательно сюда вернуться и прочесать его как можно тщательней, запала в душу и долго в ней червоточила. Так что этот отпуск решено было посвятить именно ему, всему состоящему из достопримечательностей, связанных с историей этих мест, издревле заселенных славянами, называвшими его Мореей (Μωρέας). Своим названием он обязан Пелопсу / Пелопу (Πέλοπας), сыну малоазийского царя Тантала (Τάνταλος). Пелопс якобы был возлюбленным Посейдона (Ποσειδώνας), и тот подарил ему крылатую колесницу, на которой он одержал победу в состязании с Эномаем (Οινόμαος).
О якобы "древнегреческих" Богах можно почитать мой пост ТУТ. Мы наивно предполагали до поездки, что удастся за 18 дней проехать весь п-ов. Естественно, что всех планов осуществить никак не удалось, так как мы не туристы по сути, а путешественники-исследователи. Для нас не «прочесать» весь район, каждое поселение, каждую дорогу, побережье, достопримечательность, исторический объект, значит не полностью узнать место, в которое приехали. Если на дороге стоит знак “Αρχαίο (античный, древний)... что-то” со стрелкой куда сворачивать, то для нас это приказ! Чем, по наивности, и занялись поначалу, досконально исследуя ном (область)

Арголида (Αργολίδα)
Но то, что приемлемо для островов, в силу их относительно небольшого размера, ну никак не подходит для Пелопоннеса. Поэтому почти весь его юг и большАя часть центральных районов остались неисследованными из-за нехватки времени. Что абсолютно убеждает в том, что вернуться сюда просто дело чести, ибо увиденное величие и красота произвели неизгладимое впечатление и влюбили в себя насмерть! Очень не люблю описывать свои путешествия по дням, часам и минутам – во сколько встали, что поели, куда поехали сначала, куда потом, как делают многие рассказчики. А посему, как всегда, буду описывать места, в которых посчастливилось побывать и иллюстрировать нашими фото. Заодно, поведаю о чудесных историях и приключениях, в которые удалось «вляпаться»! Кстати, о «чудесах»! Они начались почти сразу по прилету в Афины (Αθήνα). В прокатной конторе "Autounion" (сайт) нам выкатили новенький “Hyundai i30” вместо "Hyundai Accent", который мы еще из дома заказали за 400 евро на 18 дней с полной страховкой. Ему было 20 дней от роду и всего 2400 км пробега! Младенец! Сразу скажу, машина понравилась, а мужал малыш, проехав более 4 000 км, прямо на глазах. Второе «чудо» произошло, когда мы ехали по скоростной трассе из Афин на Пелопоннес. Можете себе представить, мы не увидели на своем пути

КОРИНФСКИЙ КАНАЛ (Διώρυγα της Κορίνθου)
Ну не может такого быть, чтобы в этом месте между материком и Пелопоннесом его не было! У нас челюсти отвисли. И, тем не менее, мы его пропустили! Весь отпуск мучились вопросом:
- Куда в этом месте делся канал?
И только при возвращении в Афины канал нашелся! Лежит себе преспокойненько там, где ему и положено и в ус не дует. Только как-то тихо и незаметно, когда мчишься по скоростной трассе 150 км/час. И еще одно маленькое «чудо» случилось с нами в этот же день уже после Коринфа. Летим себе по платному highway, свернули с него на дорогу к Нафплио, до него еще 40 км, болтаем, радуемся начавшемуся отпуску, посмеиваемся над собой и размышляем о том, не стоит ли вернуться и разыскать канал. Проходит полчаса, скорость 100-120 км/час, а даже намека впереди на Нафплио нет! Каково же было наше изумление, когда мы посмотрели на гору прямо перед собой и увидели на ее вершине… снова Акрокоринф! Мы готовы были видеть в это время только Крепость Паламиди в Нафплио, а никак не его!
- Здрасьте, девочки, мы приехали!
Как оказалось, мы просто не заметили небольшой поворот в сельской местности и сделали приличный круг. Пришлось возвращаться назад, выяснив у местных жителей, что нужный нам город далеко за спиной. Гаснущие силы и оптимизм пришлось подкреплять чудесными опавшими абрикосами, собранными под деревьями на одной из плантаций (вкусней не ели абрикосов).
Нет, граждане, не ворованными абрикосами с деревьев, а опавшими и совсем немного! Так что прошу всех свидетелей разойтись! Остальной путь прошел без чудес, и вскоре мы с удовольствием купались на пляже расположенного в 10 км от Нафплио очаровательного рыбацкого поселка (в названии сайт)

ТОЛО (Τολό)

выбранного нами в качестве места нашей дислокации в течение всех 18 дней. Первый заход в море после долгой и холодной зимы - какое это счастье, особенно для сына!
Поселиться решили в небольшой уютный семейный отель (в названии сайт)

"Nelly’s Hotel Apartments"
прямо у моря, так что шум прибоя под балконом ласково убаюкивал нас после бурно проведенного дня и сытного ужина в соседних тавернах и ресторанах. А какое блаженство ежедневно часиков в 7 утра окунуться в прохладную воду и, пофыркивая от удовольствия, не спеша тихонько поплавать, стараясь не разбудить сладко причмокивающих во сне постояльцев, от младенческого до преклонного возраста! Чудо, что за удовольствие! Радушная хозяйка отеля Нелли, ее отец Петрос и пара горничных предоставляли весь спектр услуг вовремя и надлежащего качества. Хозяйке в знак благодарности от нас досталась знаменитая роскошная

Павловопосадская Шаль (Σάλι της Παβλόφ Ποσάντ)
Из этого отеля мы и совершали свои ежедневные «набеги» и «наезды» на близко и далеко лежащие территории, крепости, горы и племена. В него и возвращались каждый вечер, приходя на

Пляж Толо (Παραλία Τολό)
(узкий, но довольно длинный, идущий вдоль всего поселка) чтобы в завершающий раз за день искупаться, оставив в море всю усталость, накопившуюся от поездок. На нем есть водные виды спорта и детский городок.

Ресторан "Панорама" (Εστιατόριο "Πανόραμα")
в который мы часто ходили ужинать, весьма неплохой, находится точно в центре поселка у моря, с очень душевной семьей им владеющей. Мы очень с ними, Панайотисом (Παναγιώτης) и Вики-Василики (Βίκι-Βασιλική),

подружились. Кормили и поили они нас очень вкусно!

После плотного ужина есть, где поиграть в бильярд.
Напротив - маленький островок

Корониси (Κορωνήσι)
на который можно сплавать, зайдя в

Церковь Святых Апостолов (Εκκλησία των Αγίων Αποστόλων)
Чуть дальше есть остров

Ромви (Ρόμβη)
Рядом с Толо на скалистом побережье, которое сегодня называется Кастраки (Καστράκι), прямо у моря высится

Холм Барбунас (Λόφος Μπαρμπούνας) / Коккинос Врахос (Κόκκινος Βράχος)
на котором когда-то давно находился

АКРОПОЛЬ ДРЕВНЕГО АСИНИ (Ακρόπολη Αρχαίας Ασίνης)
о котором впервые упомянул

Поэт Гомер / Омир (Ποιητής Όμηρος)
(о нем ТУТ) в числе прочих городов Арголиды (Αργολίδα), пославших свой флот для участия в Троянской Войне (Τρωικός Πόλεμος). Каменные кладки нижних стен, состоящих из внушительных блоков,
по своей технологии немного напоминают другие известные мегалитические строения и в Греции, и по всему миру. А все, что построено выше на их развалинах в более позднее время, весьма примитивно.

Даже когда нужно было отремонтировать древнюю стену, то ничего похожего у более «развитых» людских поколений не получалось:
Стены частично были восстановлены в так называемый византийский период и во времена венецианской оккупации. По свидетельствам древних авторов в Асини жили не греки, а потомки догреческого населения - Дриопы (Δρυόπες), которых в свое время победил и переселил сюда

Геракл (Ηρακλής)
Кстати, вот как упоминает о нем в своем многотомном труде «История» (иначе «Музы»)

Геродо́т Галикарна́сский (Ἡρόδοτος Ἁλικαρνᾱσσεύς)
"... я должен упомянуть об одной диковине. В скале у реки Тираса (Τύρας - современный Днестр течет по территории Украины и Молдавии и впадает в Чёрное море - примечание мое) местные жители показывают отпечаток ступни Геракла, похожий на след человеческой ноги длиной в 2 локтя (около метра! - примечание мое). Таков этот след"
. О как! Когда аргивяне пошли походом на Асини, то некоторое время жители защищались со своих стен и даже убили, в числе прочих, одного из знатнейших воинов врага по имени Лисистрат (Λυσίστρατος). Когда же стены были взяты, то они посадили на суда жен и детей и покинули свой город. Аргивяне же, разрушив до основания Древний Город, оставили в целости только Храм Аполлона (Ναός του Απόλλων) и около него похоронили Лисистрата. Ни того, ни другого мы, разумеется, уже не нашли, а видели более поздние так называемые

Римские Бани (Ρωμαϊκών Λουτρού)
Город раскапывали сначала французы в начале XX в., потом шведы, которых возглавлял

Археолог Аксель Персон (Αρχαιολόγος Άξελ Πέρσον)
Многие находки из раскопок (особенно в 1920 г.) он вывез в Швецию (Σουηδία), оставшиеся выставлены в Археологическом Музее Нафплиона (Αρχαιολογικό Μουσείο Ναυπλίου).

Пляж Асини (Παραλία Ασίνη)
на заднем плане которого Вы видите Толо. Под водой огромные скалы и валуны (похоже, что с Акрополя), вокруг них довольно бурная рыбная жизнь, на которую есть смысл посмотреть с маской. За Древним Асини есть пляжи и поселки

ПЛАКА (Πλάκα) - ДРЕПАНО (Δρέπανο)
в которых обитают многочисленные туристы. В один из дней мы поехали путешествовать по юго-западному побережью Арголиды мимо Асини, Дрепано дальше на юг. И недалеко от поселка Кандья (Κάντια) на берегу моря вдруг увидели шикарный "средневековый замок", оказавшийся при подъезде к нему 5-***** отелем, который не ожидали увидеть в этой совсем не туристической местности.

Kandia`s Castle Hotel, Resort & Thalasso 5*
(в названии сайт) В сам отель мы не заходили но, судя по всему, он помпезно-дорогой, роскошный и с претензией на эксклюзивность. Короче говоря, для людей с достатком выше среднего. Там дальше на юг есть прибрежный поселок Паралия Ирион (Παραλία Ιρίων) и, немного вдали от моря, поселки Ирья (Ίρια) и Карнезейка (Καρνεζέικα) - необычайно нам понравилось название, что-то в нем слышится родное В них имеются кое-какие древности-достопримечательности, на которые можно посмотреть. Ну а дальше начинается длинный серпантин подъема в горы с шикарными видами на побережье, после которого, доехав до развилки трех дорог, можно выбирать: налево поедешь - в Эпидавр попадешь; прямо - на п-ов Мефана (Μέθανα) и о. Порос; направо - в поселки Краниди (Κρανίδι), Порто Хели (Πόρτο Χέλι), Эрмиони (Ερμιόνη), Коста (Κόστα), о. Спецес (Σπέτσες), о. Идра (Ύδρα) и Пещеру Франхфи (Σπήλαιο Φράγχθι) попадешь. Я обо всем этом расскажу ниже. А на пути от Толо к Нафплио нас привлек указатель, который через несколько км привел в маленький, вросший в землю

МОНАСТЫРЬ ПРЕОБРАЖЕНИЯ ГОСПОДНЯ (Ιερά Μονή Μεταμορφώσεως)
Абсолютно безлюдный, но явно не заброшенный. По счастью, калитка была открыта, и мы смогли войти внутрь. Трапезная, часовенка, алтарь и большое количество старинных икон, все на месте!

НАФПЛИО (Ναύπλιο)
(в названии сайт) первая столица современной Греции обязана своим именем мифическому сыну Посейдона и Амимоны (Ἀμυμώνη) Нафплию (Ναύπλιος), ее основателю, который был великим мореплавателем и участвовал в походе аргонавтов. Сын Нафплия Паламед (Παλαμήδης) – участник Троянской Войны (Τρωικός Πόλεμος), казненный по навету Одиссея (Οδυσσέας). Отец отомстил за сына, устроив грекам «эвбейские огни»: многие греки, возвращавшиеся домой из-под Трои (Τροία) / Илиона (Ἴλιον), разбились на своих кораблях о скалы Эвбеи (Εύβοια), на которых были зажжены ложные маяки. С тех пор и остались навеки имена отца и сына в истории города, ставшего одним из самых, если не самым красивым городом Греции.

Павсаний (Παυσανίας)
(Παυσ-ανιας - «Утоляющий тоску / боль» и про его "античность и историчность" можно прочитать мой пост ТУТ) писал в своем труде «Описании Эллады»:
"...в наше время безлюдный город... Остались еще развалины стен храма Посейдона, пристани в Навплии и источник, называемый Канафос; здесь, по рассказам аргосцев, каждый год купается Гера и <после купанья> становится девой. Это предание у них принадлежит к числу сокровенных и заимствовано из тех таинств, которые они совершают в честь Геры"
.
Нафплион
был владением мирных хозяев: сначала гаванью Аргоса (Άργος), затем в 1388 г. н.э. он был куплен венецианскими олигархами, при которых позже назывался Наполи ди Романья (Νάπολη δι Ρομάνια). Но город познал и кровавые войны, и восстания, и завоевателей. В 1770 г. он даже вошел в состав временных русских владений после похода в Эгейское Море (Αιγαίο Πέλαγος) эскадры, которой командовал

Граф Алексей Григорьевич Орлов Чесменский (Κόμης Αλεξέι Ορλώφ)
Освободив город от осман в 1822 г., греки начали воевать между собой, естественно за власть. Кончилось все тем, что 27 сентября 1831 г. при входе в

Церковь Святого Спиридона (Ιερός Ναός του Αγίου Σπυρίδωνα)

в результате заговора греческих партизан (не без со-участия французского посольства!), посчитавших, что их вклад в освобождение Эллады недооценили, был убит

Первый Президент Греции Иоаннис Каподистрия (Ιωάννης Καποδίστριας)
бывший незадолго до этого Министром Иностранных Дел Российской Империи Иваном Антоновичем Каподистрия. В этом злодействе были обвинены выходцы с п-ова Мани (Μάνη) 34-летний

Константин Мавромихалис (Κωνσταντίνος Μαυρομιχάλης)
выстреливший в затылок (линчеван за это толпой на месте), и всадивший нож в сердце его 31-летний племянник

Георгий Мавромихалис (Γεώργιος Μαυρομιχάλης)
(успел укрыться в доме заказчиков - французской миссии, но лягушатники его тут же выдали, и он был казнён). Город влюбил нас в себя окончательно и бесповоротно еще тогда, в мае 2002 г, во время короткой 1,5 часовой прогулки по нему. Это твердо засело в памяти и звало вернуться! Поэтому в Нафплио мы приезжали несколько раз, бродили по его приморской набережной, очаровательным улочкам и площадям с особым трепетом.

Археологический Музей Нафплиона (Αρχαιολογικό Μουσείο Ναυπλίου)
на Площади Синтагма (Πλατείας Συντάγματος)
в венецианском здании, построенном в 1713 г. интендантом флота Августином Сагредо (Αυγουστίνο Σαγρέδο) как склад во время второй венецианской оккупации. В нем выставлены бесценные археологические находки со всего Пелопоннеса.

Крепость-Замок Паламиди (Κάστρο Παλαμήδι)

построенную венецианцами в 1687 г. на одноименном холме высотой 216 м,
и которую мы не успели завоевать в 2002 г., излазили просто вдоль и поперек, взбираясь на

Бастионы (Προμαχώνας) Ахиллеса (Αχιλλεύς), Святого Андрея (Αγίου Ανδρέα), Леонида (Λεωνίδα), Мильтиада (Mιλτιάδη), Помпера (Pομπέρ), Фемистокла (Θεμιστοκλή), Эпаминода (Eπαμεινώνδας) и Фокиона (Φωκίων).
На скалистом мысе, который был в древние времена Акрополем Нафплио (Ακρόπολη Ναύπλιο), на высоте 45 м над уровнем моря находится

Замок Акронафплия (Κάστρο Ακροναυπλίας)
переименованный из ненавистного для греков османского Иц-Кале (Ιτς-Καλέ). Иоаннис Каподистрия построил здесь церковь и военный госпиталь, который позже стал тюрьмой для уголовных и политических заключенных. В 1970 г. ее снесли, и на этом месте теперь красуется известный дорогой отель.
При входе в гавань небольшой

Форт Бурдзи (Φρούριο Μπούρτζι)
построенный венецианцами в 1473 г., являющийся символом Нафплио, известный также как Кастель-Паскуалиго, который мы тоже не покорили за недостатком времени в 2002 г., но чем не преминули заняться в этот раз. Благо, на небольшом суденышке за вполне умеренную плату нас доставили на островок и подождали полчаса пока мы проштудируем его весь, как тараканы.
Конечно, карабкаться по Бастионам Крепостей в 40-градусную жару удовольствие малоприятное, хотя от него никуда и не деться, если без этого жизнь не мила. Но пляжи у Нафплио тоже есть и весьма неплохие. Длинный, очень популярный (в выходные под завязку забит греками), с множеством развлечений

ПЛЯЖ КАРАФОНА (Παραλία Καραθώνα)

рядом с городом, куда мы дважды приезжали купаться и загорать, когда сын объявлял забастовки, ошалев от бесконечных путешествий по Пелопоннесу.
По дороге на этот пляж слева по ходу движения не пропустите вросшую в скалу маленькую белую

ЦЕРКОВЬ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ КАТАКЕКРИММЕНИС (Ιερός Ναός Παναγίας της Κατακεκρυμμένης)
Все ее внутренние помещения, видимо, в Пещере в скале, но проверить это мы не смогли, так как калитка была закрыта придвинутым к ней кирпичиком, а значит, там никого не ждали в этот час, и нам там было делать нечего.
Если Вы еще не были в Нафплио (как, Вы до сих пор еще не были в Нафплио?) – приезжайте и насладитесь этим итальянским блюдом под греческим соусом с малой толикой турецких приправ! По дороге из него в сторону Микен (или наоборот) есть несколько указателей к достопримечательностям. По одному из них мы повернули на узкую дорожку, ведущую вдоль апельсиновой рощи,
чтобы посетить вместе с сыном Андреем

Церковь Св. Андрея (Εκκλησία του Αγίου Ανδρέας)
Но она была закрыта, так что просто обошли ее вокруг и сфотографировали на память. Остальные указатели привели нас к местам, связанным с так называемым "микенским" периодом в истории Эллады. Прежде всего, само собой разумеется, это

МИКЕНЫ (Μυκήνες)

Царь Агамемнон (Βασιλιάς Αγαμέμνωνας)
правивший Древним Городом, повел отсюда своих воинов на Трою (Τροία). Название, которое этому месту дали его древние жители славяне - Харвати (Χαρβάτι). Так как я уже был здесь в 2002 г. и все излазил, то моей целью было сопровождать Андрея, мирно спавшего тогда в автобусе в 4-х летнем возрасте, и Дашу, охранявшую его сладкий сон. Им обязательно нужно было увидеть

Львиные Ворота (Πύλη των Λεόντων)

Не правда ли, такое впечатление, что блок со звериными тушами,
воздвигнутый над воротами, изготавливался опытными профессиональными скульпторами в хорошо оборудованных мастерских и совершенно не вписывается в интерьер грубых стен высочайшим качеством изготовления? И еще интересно: а кто назвал ворота "львиными"? Ведь головы утеряны и их никто из современников не видел! Да и выглядело это все несколько иначе,
в те времена, когда тут хозяйничал тот еще аферист

Иога́нн Лю́двиг Ге́нрих Ю́лий Шли́ман (Γιόχαν Λούντβιχ Χάινριχ Ιούλιος Σλήμαν)
А еще нам обязательно нужно было глянуть на

Киклопические Стены (Κυκλώπεια Τείχη)
толщина которых достигает местами 6 м! Древние считали, что их возвел

Персей (Περσέας)
ведь на этом месте он потерял наконечник меча и счел это знамением для основания города. Есть еще легенда: мучимый жаждою, он нашел на этой земле гриб и, напившись вытекавшей из него воды, от удовольствия дал этой стране имя Микены. Помогали ему в строительстве

Киклопы (Κύκλωπες)
Среди развалин находятся

Подземный Резервуар Персея (Υπόγεια Δεξαμενή Περσέα)
для хранения воды, в который можно спуститься, а также так называемая

Гробница Клитемнестры (Τάφος της Κλυταιμνήστρας)

Гробницы (Τάφοι)
тех, кто вместе с Агамемноном вернулись из Илиона / Трои, и которых убил

Эгисф (Αίγισθος)
А разрушили Древний Город аргивяне якобы из зависти!

Археологический Музей Микен (Αρχαιολογικό Μουσείο Μυκηνών)

имеет на стендах очень много фигурок людей, лишь весьма и весьма отдаленно напоминающих нас.
Что, "древние микенцы", якобы построившие все это величие, не могли слепить скульптурку человека, похожую на себя? Или они лепили кого-то других? И чья это посмертная

Золотая Сусальная Маска (Χρυσή Φύλλων Μάσκα)
("дать по сусалам", то бишь по морде - исконно славянское выражение и такие посмертные маски делали издревле славяне!) которую сначала все с подачи Шлимана дружно приписали Агамемнону, но потом опомнились и не могут дать вразумительного ответа? Чудеса! А так называемая

Гробница Агамемнона (Τάφος του Αγαμέμνων) / Сокровищница Атрея (Θησαυρος του Ατρέα)

(хотя Агамемнон был похоронен не тут, а внутри городских стен Древних Микен!) расположенная неподалеку и в позапрошлом столетии выглядевшая так:

Дромос (Δρομος)

длиной 36 м, ведущий в нее, выложен из довольно внушительных блоков,

а вход сверху накрыт монолитной плитой-перекрытием изящной фигурной формы,
непонятно кем, чем и как обработанной в те якобы "микенские" времена, вес которой около 120 тонн! Чудеса! А конусообразный купол Пирамиды диаметром 14 м и высотой 13 м, ювелирно сложенный тоже из тяжелых блоков, в кладке которого за все это время не появилось ни одного изъяна,

в отличие от соседнего темного зала, считающегося якобы погребальной камерой?!
Написано, что опасно туда входить, а в темноте на полу видны демонстративно оставленные обломки камней. Там что, нельзя сделать капитальный ремонт, провести свет и открыть вход? Почему? Что там за тайна такая? Может быть, это не что иное, как славяно-скифский курган, коих по всей земле было несметное множество?

Царский Курган (Βασιλικό Κουργκάν)
недалеко от крымского города Керчь, не правда ли необыкновенно похожий!? В Микенах можно увидеть множество следов обработки камней сложными электрическими инструментами! Мнение на этот счет экспедиции исследователей из Лаборатории Альтернативной Истории (ЛАИ), ищущей по всему миру следы, как они считают, "древней высокоразвитой в техническом отношении цивилизации", можно посмотреть ТУТ. Но главное то, что все это очень понравилось сыну и, несмотря на 35-ти градусную жару, он стойко переносил все тяготы и лишения туристской службы.
Нашел в сети шикарный и крайне познавательный для новичков, да и для старожилов тоже (жми на название, потом на сайте на надпись Read the e-Book рядом со значком "книжка"):

Альбом Археологического Музея Микен (Άλμπουμ του Αρχαιολογικού Μουσείου των Μυκηνών)

Он перелистываемый, в нем собраны фотографии и описания (на греческом) многих драгоценных экспонатов, выставленных в Музее. Наслаждайтесь эстетствующие грекоманы и грекофилы!

АКРОПОЛЬ ДРЕВНЕГО ТИРИНФА (Ακρόπολη της Αρχαίας Τίρυνθας)
второй
по своим размерам и значению после Микен, его тоже будто бы построил Персей с помощью все тех же Киклопов. Именно из него, согласно мифам, уходил совершать свои "бессмертные" подвиги Геракл (Ηρακλής) по приказу Царя Эврисфея (Ευρυσθέας). Проезжая мимо этих стен, всегда поражаешься их грандиозным и внушительным видом, толщина местами доходит до 7 м, а весят самые большие камни полтора десятка тонн!
Павсаний:
"Говорят, что герой Тиринф, по имени которого город получил свое название, был сыном Арга, сына Зевса; стену же, которая одна только и осталась от развалин, называют творением киклопов; она сложена из дикого камня, а каждый камень настолько велик, что даже самый маленький из них не может сдвинуть даже пара мулов. Еще в древние времена маленькие камни были вставлены между большими так, чтобы каждый из них как бы составлял с ними одно целое".

Кладка камней, и впрямь, киклопическая, но огромные глыбы наваливались одна на другую без какой либо ювелирной работы. Или задачи такой не было? Просто нужно было построить неприступную Цитадель, устрашающую всех одним своим видом? Высота укреплений в сегодняшнем, разрушенном виде, на глаз метров 10. Говорят, что при постройке она была вдвое больше. Но и сейчас с верхнего уровня Акрополя вся окрестность видна, как на ладони.
Что-то мне интуитивно подсказывает, что и в Тиринфе должно было находиться что-то поражающее воображение своей ювелирной работой, как «Львиные Ворота» в Микенах. Во всяком случае ворота, сделанные из многотонных глыб, тут явно были. Но каким сверлом и дрелью сделана вот эта идеально отшлифованная внутри многосантиметровая вглубь дырочка?
С противоположной стороны точно такая же дырочка и ровно на той же высоте. Вот бы глянуть на эти дрель и сверло! Или эти блоки отливались в опалубке, как геополимерный бетон (очень на то похоже!), не так уж давно, в Средневековье?! А еще в Тиринфе есть так называемый

Коридор Смерти (Διάδρομος του Θανάτου)
Назван так потому, что враг не мог пройти по нему, закрывшись щитом. А если пробовал, то получал либо камнем по репе, либо копьем в грудь. Как это все держится под углом и почему не рухнуло до сих пор под собственным многотонным весом во время землетрясений, остается только догадываться! Чудеса, да и только! Экспедиция ЛАИ нашла много для себя интересного и ТУТ.

"МИКЕНСКИЙ" АКРОПОЛЬ МИДЕА (Μυκηναϊκή Ακρόπολη της Μιδέας)

недалеко от поселка Мидеа
на вершине холма на высоте 270 м над уровнем моря. Третий по величине и своему значению после Микен и Тиринфа. Его тоже раскапывал и исследовал шведский археолог Аксель Персон (Άξελ Πέρσον), который отметился в Древнем Асини. Тут та же киклопическая кладка стен из внушительных валунов.

И шикарные виды на окрестности, которые как на ладони просматриваются во все четыре стороны, когда стоишь на верхней точке Акрополя.
Как говорил М. М. Жванецкий:
- Чего больше всего хочется, когда влезешь на самый верх? Плюнуть вниз!

Точно! Тьфу, на всех сверху! Но никого! Бастуешь, Греция?! Следующий указатель привел нас в

"МИКЕНСКИЕ" КУПОЛЬНЫЕ ГРОБНИЦЫ В ДЕНДРА (Μυκηναϊκή Θολωτούς Τάφους στο Δενδρών)
Непосредственно на подъезде к ним случилось еще одно «чудо». При повороте с центральной улицы поселка к месту древних захоронений лучше не повторяйте моей ошибки и не поворачивайте сразу направо, а продвиньтесь вперед, развернитесь и только тогда съезжайте вниз к археологическим раскопкам. Я крутанул руль сразу, так как не ожидал опасности, и в ту же секунду мы почувствовали страшный удар в днище машины со стороны переднего пассажира, на котором сидела Даша.
- Конец младенцу!
(в литературной версии), - подумал я, побледнев. Жена вышла из машины и, заглянув под нее, сообщила, что мы сели правой стороной днища на выступ асфальта. Видимо, когда клали в поселке дорогу, какие-то современные киклопы, которые это делали, не удосужились выровнять высоту этих улиц на маленьком пятачке в месте поворота или хотя бы сделать съезд плавным! Я не мог этого видеть со своей стороны, когда поворачивал. Из окрестных домов высыпали сердобольные старушки и на чистейшем греческом языке хором запричитали:
- Батюшки-Светы, милок сердешный, да как же это тебя угораздило-то только! Надо ж было посмотреть, куда поворачиваешь! Что ж теперь делать-то, а? Звони в ГИБДД! Скорую-то не нужно вызвать? Никто из вас не зашибся? Мальчонка-то цел? Беда-то какая, Господи! Да ты не переживай, касатик, у нас на этом месте кажный день туристы свои машины гробят, бывает, что цельные автобусы! Так что ты не один у нас такой, горемычный!
Я не говорю по-гречески, но голову даю на отсечение, что почти дословно передал то, что они говорили. Деревенские старушки ведь во всем мире одинаковые. Подошел пожилой грек, посмотрел под машину, почесал затылок и начал мной на греческом руководить:
- Так! Садись за руль, браток (так!), заводи (так!), сдай потихоньку немного назад (хорош!) и остановись. Так! Надо глянуть, что с машиной.
Мы всем поселком заглянули под нее, и оказалось, что там нет никаких повреждений! Жуткий нокаутирующий удар в печень принял на себя правый боковой порог и выдержал его играючи, в силу младенческого возраста машины. Металл-то новенький! Я перекрестился, так как до этого не знал, сколько ноликов могут приписать к единичке в счете за ремонт. Полная страховка-то она полная, только хлопот все равно не оберешься! Да и времени потерянного не вернешь. Но, как оказалось, радовались мы преждевременно! Ехать нужно было либо снова вперед и тогда новый удар в брюхо, а потом об багажник, или назад и тогда удар в правое переднее крыло. И то и другое никуда не годится, так как крупной поломки уже точно не избежать. Машина оказалась в ловушке, мог помочь только эвакуатор. Но где его взять? Не в Москве, елы-палы, уже давно бы прилетели, почуяв запах золота! Самое печальное было то, что выехать из этой западни можно было только вперед влево, до предела вывернув колеса. Но багажник однозначно сминался в лепешку ударом об асфальт верхней улицы! Придя к этому неутешительному выводу, заседание сильно погрустнело и как-то незаметно сошло на нет. Я понял, что мне все очень рады бы помочь, но не знают, как это сделать. Был еще вариант, но для этого нужны были молодые и сильные мужчины, чтобы поднять зад машины, развернуть ее и перенести на ровное место. Но этот вариант мне тогда в голову не пришел! Мужиков нашли бы, а уж за благодарственной выпивкой дело бы не стало! Не басурманин я чай, какой-то! Что мне оставалось делать? Я сел за руль, попросив всех отойти, и мысленно позвал всех Богов и Святых на помощь. Машину надо было вызволять из ловушки, пожертвовав малым – багажником. До предела вывернув колеса влево, я начал по сантиметру двигать машину вперед, чтобы удар о багажник был помягче. В этот момент в закрытой машине состоялся такой монолог вполголоса:
- Ну, давай, браток, выручай, не время нам сейчас ломаться! Ты же не младенец, ты же мужчина! Я не знаю, как нам выехать отсюда без потерь и сохранить тебя в целости! Давай, сообрази сам, ты же умница!
Я, кажется, двигался уже с закрытыми глазами, втянув голову в плечи, ожидая повторного удара и бешеного скрежета. Я не знаю, что именно произошло, но сначала я услышал всеобщий тяжелый вздох, а потом… До сих пор не могу понять, как это получилось, но багажник увернулся от страшного удара в паре миллиметров! Спасибо Вам, Боги, за чудо! Мы жали друг другу руки, обнимались, радовались, бабушки хором нам желали счастливого пути и быть осторожней на дорогах, ведь греки такие лихачи! Пожилой грек сдержанно пожал мне руку и, видя, как я перекрестился, одобрительно покивал головой:
- Бывай, Россия!
Теперь можно было радостно и спокойно двигаться на осмотр Гробниц, раскопки которых начал весной 1926 г. все тот же швед Аксель Перссон.

Скелеты лошадок, видимо жертвенных, мы там тоже видели.
Артефакты, найденные при раскопках: керамика, оружие, бронзовые доспехи, инструменты, утварь, ювелирные украшения, выполненные из золота, серебра, драгоценных и полудрагоценных камней, слоновой кости и т.п. представлены в Национальном Археологическом Музее Афин (Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο της Αθήνας) и Археологическом Музее Нафплио (Αρχαιολογικό Μουσείο Ναυπλίου). Следующий указатель на этой дороге в 2 км от поселка Нео Ирео (Νέο Ηραίο) привел нас в

СВЯТИЛИЩЕ ГЕРЫ АРГОССКОЙ (Ιερό της Ήρας Άργους) / ГЕРЕЙОН / ИРЕОН (Ηραίον)
самое важное и интересное в Арголиде, не относящееся к "микенской" истории Эллады. Место под Герейоном назвали Просимна (Προσυμνα), а строителем этого Храма был Эвполем (Ευπολεμ) из Аргоса (Άργος). Здесь были скульптуры, изображающие рождение Зевса, битву Богов и Гигантов, войну под Троей и взятие Илиона, а также жриц Геры и различных героев, таких как Орест (Ορέστ) сын Агамемнона. Статуя Геры была огромной величины, сделана из золота и слоновой кости и изображала Богиню сидящей на троне, с венком на голове. В одной руке она держала плод гранатового яблока (символ плодородия), а в другой - скипетр, наверху которого сидела кукушка. О ней есть предание, будто Зевс, полюбив Геру, когда она была еще девственницей, превратился в эту птицу, а она, играя и шутя, поймала ее. Рядом со статуей Геры находилось изображение Гебы (Ήβη), дочери Зевса и Геры, тоже сделанное из золота и слоновой кости. Но самое древнее изображение Геры было сделано из дикого грушевого дерева - небольшая статуя сидящей Богини. От всех этих статуй до нашего времени не дожило ничего. За этим Храмом был фундамент более древнего и все то, что осталось от его пожара. Сгорел он потому, что жрицу Геры сморил сон, и огонь из светильника, который стоял перед гирляндами, охватил их.
К сожалению, я поздно заметил, что в фотоаппарате разрядились батареи, поэтому есть много видео, но мало фото. Как мне кажется, наверху - самое древнее и мощное строение комплекса, его основание состоит из огромных каменных глыб.
Это подтверждает и экспедиция ЛАИ, побывавшая и в этом месте в ноябре 2011 г., увидевшая здесь много чего интересного и составившая свой Отчет. Мои Ангелы устали лазить по горам в дневную жару и остались внизу, так что по развалинам прыгал я один.

АРГОС (Άργους)

считается старейшим постоянно населенным городом Европы. Мы приехали в него вечером, поэтому исторические объекты были закрыты, пришлось снимать через решетки.

Древняя Агора (Αρχαία Αγορά)

Древний Театр (Αρχαίο Θέατρο)

Археологический Музей Аргоса (Αρχαιολογικό Μουσείο Άργους)
Самой большой достопримечательностью Древнего Аргоса был Храм Аполлона Ликийского (Ναός του Απόλλωνα Λυκίας), не сохранившийся до наших дней даже в руинах, как и еще великое множество Храмов и других достопримечательностей, разрушенных временем, войнами и природными катаклизмами. Немного поколесив по городу решили, что пора забираться выше в гору, у подножия которой увидели разрушенные до основания

Храмы Аполлона и Афины (Ναοί του Απόλλωνα και της Αθηνάς)
а на ее середине -

МОНАСТЫРЬ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ КАТАКЕКРИММЕНИС или ПОРТОКАЛУСАС (Ιερά Μονή Παναγίας Κατακεκρυμμένης ή Πορτοκαλούσας)
По преданию, название "Катакекримменис" происходит от старой чудотворной иконы Богородицы, спрятанной в Пещере в скале, сильное ночное свечение которой привело к ней христиан во главе с духовенством. В том месте затем решили построить Храм. А эпитет "Портокалусас" (оранжевый) - потому что раньше у аргивян был обычай всем вместе бросать апельсины, особенно для молодоженов, в день Девы Марии 21 ноября. Недалеко строился еще один Монастырь,
а мы поехали еще выше, так как нас звал к себе

ЗАМОК АРГОСА (Κάστρο Άργους) / ЗАМОК ЛАРИСА (Κάστρο Λάρισα)
на горе с тем же названием, на высоте 289 м над уровнем моря. Так как мое войско, устав за день от набегов и кровопролитных сражений, пыталось всеми силами уклониться от покорения высоты и завоевания неприступной Цитадели, пришлось личным примером вдохновить их:
- НА ШТУРМ! - вскричал я в гневном порыве,
и мои храбрые воины бросились на врага! Местный гарнизон, увидев приближение прославленного Полководца во главе войска отъявленных головорезов, в панике разбежался, и Крепость сдалась на милость победителей без единого выстрела! Аббревиатура Великой Империи XX в. впервые засияла на солнце у самой вершины Древнего Акрополя Ларисы,
названного так по имени дочери Пеласга. Здесь в старину находился Храм Зевса Ларисейского (Ναός του Διός Λάρισας) и Храм Афины (Ναός της Αθηνάς), но от них нет и следа. Наградой победителям стали не несметные сокровища, спрятанные в секретных подземельях, а шикарные виды на Аргос и Арголиду!
Тьфу, на всех сверху! Кстати, и здесь наглядно видно, как мощные стены Древнего Акрополя, разрушенного завоевателями, потом довольно примитивно ремонтировались строителями Средневекового Замка.

Пелопоннес, часть 1, Аргос


Пелопоннес, часть 2, Крепость Лариса и Аргос


Пелопоннес, часть 3



ХРАМ ЖИВОТВОРЯЩЕГО ИСТОЧНИКА ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ КЕФАЛАРИЙСКОЙ (Ναός Ζωοδόχου Πηγής Παναγία Κεφαλαριώτισσα)
в поселке Кефалари (Κεφαλάρι) примерно в 6 км от Аргоса. Изначально был построен в 1634 г., в котором

Икона Пресвятой Богородицы Кефаларийской (Εικόνα της Παναγία Κεφαλαριώτισσα)
скорее всего, и была обнаружена. В прошлые века Храм дважды разрушался от взрывов, в результате которых сохранились только Алтарь (Βωμός) и Икона Девы Марии, оставшаяся целой и невредимой. Чудо? Храм был заново построен на прежнем месте и освящен в 1928 г., в нем висят списки и истории людей, которых вода из Источника чудесным образом поставила на ноги или вернула к жизни. Храм частично приняла в свое лоно

Пещера Горы Хаон (Σπήλαιο του Όρους Χάον)
из которой истекает

Река Эрасин (Ποταμός Ερασίνος)
а ее истоком, как говорят, является лежащее севернее

Стимфалийское Озеро (Στυμφαλίδες Λίμνη)
вода которого изливается в невидимую расселину и снова появляется на поверхность здесь, вытекая из Пещеры. Напомню, что на берегах Стимфалийского Озера Геракл совершил свой пятый подвиг, расправившись со Стимфалидами (Στυμφαλίδες).
В древности в этой Пещере жили люди, а во времена Османской Империи (Οθωμανική Αυτοκρατορία) прятался греческий национальный герой

Феодорос Колокотронис (Θεόδωρος Κολοκοτρώνης)

Животворящий Источник Пресвятой Богородицы (Ζωοδόχος Πηγή της Παναγίας)

тоже находится здесь, а какая потрясающая конусообразная скала свисает сверху, заканчиваясь всего в нескольких сантиметриках от земли!
Мы настолько были очарованы красотой этого места, что приезжали в него дважды. Первый раз в Храме венчались молодые, и народу было внутри и вокруг несметное количество. Во второй раз мы были вообще одни! Кстати, оба раза не удалось поесть в местных тавернах, так как сначала вся округа была арендована многосотенной свадьбой, а через несколько дней в понравившейся нам таверне хозяин и персонал смотрели матч ЧМ по футболу, в котором играла Греция. На нашу просьбу покормить нам ответили взглядами врачей психбольницы на вновь прибывшую партию умалишенных. Мол, сумасшедшие, что с них возьмешь!

ДРЕВНЯЯ ПИРАМИДА ЭЛЛИНИКО (Αρχαίο Πυραμίδα του Ελληνικού)
недалеко от Кефалари. До сих пор не могут понять ее назначения: то ли это был наблюдательный пункт (с какого перепугу и за кем?), то ли Храм (возможно, но кому?), то ли Крепость (при таком-то размере?), то ли гробница-усыпальница (что тоже вероятно!). Было даже предположение, что это ядерный реактор! О как! По мне, так это здорово смахивает на древний Пост ДПС!
Жаль только, что она разрушается и зарастает бурьяном. Не до нее сейчас Греции, она бастует! Считается, что она построена очень давно, приверженцами этой версии цитируется Павсаний, но у него речь шла о другой Пирамиде в другом месте, от которой и следа не осталось:
"Если идти из Аргоса в Эпидавр, то на правой стороне будет сооружение, очень похожее на пирамиду; оно имеет рельефные изображения арголийских щитов. Здесь происходил бой между Претом и Акрисием из-за власти; говорят, что исход сражения был неопределенный и что поэтому они позднее заключили мирный договор, так как ни тот, ни другой не мог добиться решительной победы. Передают также, что тогда впервые и все начальники и все остальное войско сражались вооруженные щитами; павшим и с той и с другой стороны, так как они были сограждане и родичи, сооружен здесь общий памятник".
----------------------------------------
«Если из истории убрать всю ложь, то это совсем не значит, что останется одна только правда - в результате может вообще ничего не остаться». Станислав Ежи Лец "История - это ложь, с которой все согласны" Вольтер (Франсуа-Мари Аруэ)
 
 26.07.10 [01:59]
Re: Пелопоннес - великий и ужасный!  
 
  ВячесЛавЮ

>Первооткрыватель<

Личный кабинет

Цитировать

offline
Если проехать по Арголиде с запада на восток, мимо поселка

ЛИГУРЬО (Λυγουριό)

расположенного на высоте 370 м у подножия Горы Арахнео (Оρους Αραχναίο), то недалеко от поселка Аркадико (Αρκαδικό) вот в этих местах
можно встретить прямо у дороги "микенский"

Аркадский Мост (Γέφυρα του Αρκαδικού) / Мост Казарма (Γέφυρα της Καζάρμας)

длиной около 20 м, шириной 5,5 м и высотой 4 м, с киклопической кладкой,
который считается старейшим из сохранившихся мостов в Европе. Недалеко от него -

Купольные Гробницы (Θόλος Τάφους)
Можете свернуть с этой дороги по указателю и попробовать найти

Древний Акрополь Казарма (Αρχαία Ακρόπολη της Καζάρμας)
расположенный на юго-западном подножии все той же Горы Арахнео (Оρους Αραχναίο), на высоком холме 280 м. Это относительно небольшое укрепление со стенами шириной 2,50 м и высотой 5 м. Довольно часто, путешествуя по различным частям Греции, мы сталкивались с проблемой поиска нужной достопримечательности по небольшим указателям. Они указывают направление, но не указывают расстояние. И больше не повторяются! Стоит повернуть на развилке нескольких дорог не на ту (а как определить, где та?) и найти нужный объект нереально. Попытайтесь! Затем мы забрались в такие дали и горы, в которые бешеных путешественников, вроде нас, мало когда заносило! Но красотища какая, а воздух, а горные поселки какие! Чудо, что за прелесть -

АНГЕЛОКАСТРО (Αγγελόκαστρο)
т.е. "Замок Ангелов", на высоте 800 м южного склона Горы Политис (Оρους Πολίτης),

СОФИКО (Σοφικό)
основанный несколько веков назад албанцами и имеющий богатую историю в освободительных войнах с османскими и итало-немецкими захватчиками. И час едешь по горам – никого! Правда, случись что, не приведи, Господи, и нескоро помогут! Видели здесь на дороге в горах на высоте больше километра висящую вверх днищем над пропастью машину. Свалиться дальше в пропасть ей не дали кусты, на которых она повисла. Но метров десять она вниз пролетела. Полиция, скорая, пожарная, пара машин с местными (видимо те, кто заметил и вызвал, или участники ДТП) пытались вытянуть ее на веревках. Боюсь, что живых там не было. Мы не стали показывать ребенку окончание трагедии и двинули дальше. Сделав таким образом приличный круг, приехали сначала в прибрежный поселок

СТАРЫЙ ЭПИДАВР (Παλαιά Επίδαυρος)
(в заголовке сайт муниципалитета) увидев его

Малый Театр Древнего Эпидавра (Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου)
с 9-ю трибунами по 18 рядов сидений в каждой, общей вместимостью около 2 000 мест, который еще называют "Лалун Театро (Λαλούν Θέατρο)". Тот, кому он был посвящен -

Бог Дионис (Θεό Διόνυσο)
С 1971 г.
ведутся раскопки Театра и работы по его ПОЛНОМУ ВОССТАНОВЛЕНИЮ. Павсаний:
"Кто населял эту страну, прежде чем пришел сюда Эпидавр, я не знаю; не мог я узнать у местных жителей и о потомках Эпидавра... Эпидавр, который дал имя этой стране, по словам элейцев, был сыном Пелопса; по сказаниям же аргосцев и по поэме «Великие Эои» отцом Эпидавра был Арг, сын Зевса. Сами эпидаврийцы приписывают Аполлону рождение Эпидавра".

А мы поехали дальше, в

НЕА (НОВЫЙ) ЭПИДАВР (Νέα Επίδαυρος)
в котором с 20 декабря 1821 г. по 16 января 1822 г. было проведено Первое Национальное Собрание мятежного греческого государства, принята Первая Конституция и сине-белый флаг в качестве единого революционного, выглядевший тогда так
В то время Новый Эпидавр назывался Пьяда (Πιάδα) и после освобождения был переименован в нынешнее название. В честь этого в поселке установлен

Памятник Первого Национального Собрания (Μνημείο της Α' Εθνοσυνέλευσης)

На берегу моря в очень красивом месте

есть неплохой галечный пляж, на котором грех было не искупаться,
и уже потом ехать в

Святилище Асклепия (Ιερό του Ασκληπιού)
ставшее объектом продолжения программы нашей экскурсии. Павсаний:
"Священную рощу Асклепия со всех сторон окружают горы. Ни умирать людям, ни рожать женщинам здесь в священной ограде не дозволено... Те жертвы, которые приносят богу, - безразлично, жители ли Эпидавра или иноземцы - должны быть съедены внутри ограды... Внутри священной ограды прежде стояли доски (с надписями); в прежнее время их было очень много, при мне же их осталось всего шесть. На них были написаны имена мужчин и женщин, исцеленных Асклепием, а кроме того обозначены и болезни, которыми каждый из них хворал, и средства, какими был излечен; все это написано на дорическом наречии... На участке святилища эпидаврийцы имеют также и театр, который мне кажется особенно достойным осмотра... Ведь это Поликлет был строителем этого театра".

ДРЕВНИЙ ТЕАТР ЭПИДАВРА (Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου)
в предгорьях Арахнео (Αραχναίο), Корифео (Κορυφαίο) и Тифио (Τίθιο). Прибыв в него, мы поняли, что и тут будем почти одни. Когда такое было? Чудеса! Естественно, что его фантастическая акустика не могла не понравиться сыну, который принялся ее тестировать, как миллионы до него и после.
Я не мог не последовать его примеру:
- Быть или не быть? - скорбно и трагически эхом разнеслось по пустым трибунам.
Понятно, зачем в те времена была нужна такая потрясающая акустика? Чтобы жизненно важные решения доходили до уха самого отдаленного слушателя! А не певцы там песни пели и артисты придуривались, как сейчас.

Археологический Музей Эпидавра (Αρχαιολογικό Μουσείο Επιδαύρου)

предлагает небольшую коллекцию находок с раскопок.
А вот Отчет экспедиции ЛАИ, если кому интересно, подтверждающий, что строительство "Античности" и тут идет полным ходом! А мы поехали колесить дальше по Арголиде на юг.
У поселка Фурни (Φούρνοι), т.е. "Печи", увидели указатель "Προϊστορικό Σπήλαιο Φράγχθι" (Доисторическая Пещера Франхфи). Через некоторое время езды по грунтовой дороге, он привел нас на берег моря напротив рыбацкого поселка

Килада (Κοιλάδα)
спокойное и мирное место, славящееся своими рыбными тавернами и строителями лодок. Берег был скалистый и каменистый, но именно по нему, вдоль моря, предстояло пройти около 1 км, пользуясь стрелочками, кем-то любезно нарисованными коричневой краской на камнях.
И вот вдали показалась она

ПЕЩЕРА ФРАНХФИ (Σπήλαιο Φράγχθη)
которая была обнаружена в 60-70-х гг. прошлого века. Это не просто одна из Пещер, расположенных в Арголиде, а одно из наиболее важных доисторических мест на Балканах (Βαλκάνια) со значительными находками: кости рыб, обитающих далеко от берега, что указывает на наличие навыков мореходства у ее обитателей; следы керамики (сосуды для хранения зерна); каменные орудия труда и оружие из обсидиана, который добывали на острове Милос (Μήλος) в Эгейском Море (Αιγαίο Πέλαγος), более чем в 100 км от этого берега. Чудо, что за Пещера, мало кто в ней был из путешественников, не говоря уже о групповых туристах.
Конечно, заехали потом и в

ПОРТО ХЕЛИ (Πόρτο Χέλι), ЭРМИОНИ (Ερμιόνη), ПОРТ КОСТА (Λιμάνι Κόστα)
с обедом, прогулками и купанием, но об этом писать не буду, так как ничего особенного с нами там не происходило, а поиски многочисленных древних достопримечательностей этих мест у нас запланированы не были в этот раз.

П-ОВ МЕФАНА / МЕТАНА / МЕСАНА (Μέθανα)

расположен на юго-восточном мысе Пелопоннеса в центре Саронического Залива (Σαρωνικός Κόλπος).
Путешествие на этот соединенный с Арголидой лишь тонким перешейком п-ов оставило яркие воспоминания: традиционные горные и прибрежные поселки, прекрасные пляжи, сосны, кипарисы, оливковые деревья и виноградники, редкие геологические образования вулкана стали для нас приятным, а кое-где очень опасным сюрпризом. По сути, это и есть вулкан, который подогревает и насыщает серой море и источники. Одноименная столица п-ова Мефана или по-местному

Хора (Χώρα)
довольно популярна, и яхты у причала тому свидетельство. Когда-то тут были открыты роскошные отели в колониально-тропическом стиле с лакеями в ливреях и оркестрами для чопорно-надменных англичан и олигархствующих египтян. Здесь есть знаменитая

Водолечебница (Λουτρά)

которая была закрыта, но мы не отказали себе в удовольствии вместе с местными жителями поплавать рядом, прямо в мутно-белой довольно горячей воде залива,
лечащей от ревматизма, с ярко выраженным сероводородным запахом. Павсаний:
"Говорят... что эта вода появилась не сразу, но что сначала вырвался из земли большой огонь и, когда он погас, потекла вода, которая и в наши дни течет из недр земли горячей и очень соленой. Если бы кто вздумал купаться здесь, то для него поблизости не оказалось бы холодной воды; броситься же в море и плавать там можно лишь с большой опасностью: тут в море, не говоря уже о других морских животных, очень много "морских собак" (акул)".

О как! Вот те раз!


Запашок с непривычки еще тот,
в чем мы смогли убедиться еще раз, чуть позже. Недалеко от поселка

Мегалохори (Μεγαλοχώρι)
на небольшом холме пристроился

Древний Акрополь (Аρχαία Ακρόπολης)
по которому я не преминул полазить. Но пора было найти дорогу к вулкану, и я решил спросить об этом у пожилого местного жителя, радостно выходившего из магазинчика с набором «корзины прожиточного минимума». Подождав, пока он поравняется с нашей машиной, я открыл окно и спросил его про дорогу к вулкану. Дядечка нагнулся, чтобы ответить, и тут мы снова убедились в волшебной силе впитанного нашими телами сероводорода! На него пахнуло из салона так, что отбросило от машины на несколько метров. Он смог только любезно издали рукой показать направление нашего движения. За что ему, конечно, отдельное спасибо за мужество! И вот, в районе поселка

Каммени Хора (Καμμένη Χώρα)
мы добрались, наконец до того, что так долго искали -

Вулкан (Βουλκανός)

с кратером окружностью 100-150 м и глубиной 40-60 м.

Российский триколор, нарисованный кем-то до нас на одной из вулканических глыб внизу слева
доказывал, что «Киса и Ося здесь были». Горная дорога от вулкана дальше и спуск с горы под углом, как нам показалось градусов в 60, отняла последние силы и несколько раз заставляла обращаться к Всевышнему за помощью и чудесным спасением. Мои храбрые воины готовы были поднять восстание и наотрез отказались исследовать п-ов полностью! Благополучно добравшись до побережья, мы бросились в мягкие, теплые и ласковые волны моря. Сняв с моих доблестных храбрецов купанием в море страх и усталость, я решил отвлечь их от грустных размышлений об обратной горной дороге на материк. Благо, удобный случай тут же представился. Матч ветеранов против молодежи прошел в дружеской атмосфере и упорной борьбе, в которой победила молодость.

Но ведь и у ветеранов, как оказалось, помнят ручки то, помнят!
Спасибо тебе, Мефана, за незабываемые впечатления! А мы поехали дальше. В районе очень симпатичного туристического городка

ГАЛАТАС (Γαλατάς)

проливом шириной всего в 360 м
от Арголиды отделен

о. ПОРОС (Πόρος)
Именно тут была провозглашена столица Амфиктионии (Αμφικτιονία) - союза многих городов, в том числе и самих Афин. При входе в гавань - сторожевой крохотный островок, на котором расположился местный

Форт Бурдзи (Φρούριο Μπούρτζι)
Ну прямо чудо что за прелесть, жаль, что сплавать туда не удалось! Порос теперь превратился в один остров, а в древности их было два. Меньшая его часть – вулканическая

Сферия (Σφαιρία)
В древности этот островок был, как писал все тот же Павсаний, так близок к материку, что на него можно перейти вброд. Здесь Эфра (Εφρα) предалась любовной страсти с Посейдоном, воздвигла Храм Афины Апатурии (Ναός της Αθηνάς Απατούρια), от которого ничего не осталось, и переименовала Сферию в Священный (Ιερά). А теперь тут расположена современная столица острова и

Порт (Λιμάνι)
Яхт у причала было довольно много, а народу, как Вы сами можете увидеть по фотографиям, практически не было. Из туристов - чуть ли не мы одни! Бастует Греция! На Сферии мы уже далеко не в первый раз, но вспоминая о ней, постоянно ловил себя на мысли, что почти ничего не могу вспомнить. Просто с нами ничего существенного никогда не происходило, как и в этот раз. Погуляли по набережной сначала в одну сторону,

потом в другую.
Посидели в кафе, спасаясь от жары, поели шоколадного мороженого (παγωτό σοκολάτα), попили "ελληνικό" и "φραπέ".
БОльшая часть Пороса
- зеленая и тихая, на которой находилась ушедшая под воду Древняя Столица острова. Тогда это был -

о. Калаврия (Καλαυρία)
владение Аполлона. Разъяренный

Посейдон (Ποσειδώνας)

проиграв известный спор за город Афины,
который выиграла, естественно, сама

Афина (Αθήνα)
вдруг, по непонятной причине, свои богатые и плодородные владения, которыми окружила себя

Гора Парнас (Όρους Παρνασσός)
включая пророчествующие

Дельфы (Δελφοί)
обменял на этот маленький вулканический крохотный осколочек. В доказательство этого приводят следующее изречение:
«Ведь безразлично, Делосом ли властвовать иль Калаврией,
Местом Пифона священным иль ветрообильным Тенаром».

Но Посейдон считал эту обменную сделку с Аполлоном очень выгодной для себя! Почему? Здесь все еще можно найти

Священный Храм Посейдона Калаврийского (Ιερός Ναός του Ποσειδώνος Καλαβρίας)
на высоте 190 м, в которое приезжали воины и правители со всех областей Саронического залива. Жреческие обязанности в нем совершали юные девы до тех пор, пока не наступала для них пора замужества. Внутри ограды была (давно утерянная) могила, в которой похоронен

Оратор Демосфен (Ρήτορας Δημοσθένης)
автор знаменитых "филиппик", непримиримый враг Македонских Царей (Μακεδονικό Βασιλέων), отца и сына, которых сегодняшний мир знает под именами

Филипп II (Φίλιππος II)

Александр Великий (Μέγας Αλέξανδρος)
Гонимый властителем Антипатром (Αντίπατρος), Демосфен принял яд под сводами Святилища Посейдона, ему воздаются почести как в других местах Эллады, так и у жителей Калаврии. На могиле была надгробная плита со словами благодарных сограждан:
"Будь у тебя, Демосфен, разуму равная сила,
Воинству македонян Греции б не покорить...!"

Вот бы найти! Также здесь в 4 км к востоку от города на сосновом склоне расположен

Монастырь Животворящего Источника (Ιερά Μονή της Ζωοδόχου Πηγής)
якобы помогающего роженицам. Он основан в 1720 г. Архиепископом Афинским Яковом II (Αρχιεπίσκοπο Αθηνών Ιάκωβο II), который страдал от болезней и чудесным образом был исцелен водой Источника, который был около Монастыря. Порос во времена независимости до конца XIX в. был главной базой греческого ВМФ. Так почему же остров так прельстил Посейдона, что он выменял его у Аполлона? Может потому, что напротив острова находится

ДРЕВНИЙ ТРЕЗЕН / ТРИЗИН (Αρχαίας Τροιζήνα)
за который, как и за всю здешнюю область Алфепия (Αλφεπια), он снова сошелся в непримиримом споре все с той же Афиной. Но, несмотря на спор, владели все же сообща: так им приказал Зевс. Поэтому жители почитали Афину как Полиаду (Πολιάδα) - «Градохранительницу» и Сфениаду (Σφενιαδα) - «Могучую», а на древних монетах у них было изображение трезубца и головы Афины.
Посейдона
же почитали как «Царя». Дело в том, что Трезен - родина легендарного героя, убившего Минотавра (Μινώταυρος), а проще говоря быка Царя Миноса. Имя, овеянное славой -

Тезей / Тесей / Фесей / Фисеас (Θησέας)
и он был сыном Посейдона и жены Царя Эгея (Βασιλιάς Αιγέας) прекрасной Эфры (Εφρα), проведшей бурную страстную ночь в объятьях Бога Морей на соседнем о. Сферия, о чем я Вам поведал чуть выше. Может именно поэтому? На главной площади Трезена находился

Храм Артемиды-Спасительницы (Ναός της Αρτέμιδος Σωτήρος)
который возвел Тезей / Фесей и назвал богиню "Спасительницей" после того, как он, победив Астериона (Αστερίων), сына Миноса, вернулся с о. Крит (Κρήτη). Этот подвиг он считал самым замечательным из всех, им совершенных. Не столько потому, что Астерион превосходил храбростью всех противников, сколько потому, что, сумев найти выход из Лабиринта (Λαβύρινθος) и незаметно бежать, Фесей спас себя и своих товарищей, руководимый лишь божьим промыслом. В этом Храме находились жертвенники Богов Владык Подземного Царства Аид (Θεοί Άρχοντες Κάτω Κόσμο Άδης), сюда Дионис (Διόνυσος) привел свою мать Семелу (Σεμελα) из этого Подземного Царства, а Геракл (Ηρακλής) (по одной из нескольких версий) - побежденного им трехголового Кербера (Κέρβερος) оттуда же.
Я не уверен, вполне возможно, что это руины не этого, а другого - Храма Артемиды Ликейской (Ναός της Αρτέμιδος Λύκος), т.е. "Волчьей", недалеко от него находился священный камень, на котором некогда девять трезенских мужей производили очищение Ореста (Ὀρέστης) от убийства своей матери Клитемнестры (Κλυταιμνήστρα),
погубившей его отца Агамемнона (Αγαμέμνων). А может это развалины другого какого-то Храма, коих в Древнем Городе было множество! Омывающий эти берега Саронический Залив когда-то был болотистым и настолько мелким, что его поэтому называли Псифайским Болотом. Здешний Царь Сарон (Βασιλιάς Σάρων / Σάρωνας) очень любил охотиться. Однажды, заметив лань, он стал преследовать ее, а та, спасаясь, в бегстве бросилась в море, вслед за ней бухнулся туда и Царь. Лань уплыла далеко от берега, а Сарон, вошедши в охотничий азарт и не желая упускать добычу, погнался за ней и очутился в открытом и глубоком море. Волны стали его захлестывать, и он благополучно пошел ко дну. Его труп был выброшен на берег, и с этих пор болотистую часть моря в этом месте стали называть в его память Сароническим Заливом. На обратной дороге в Толо снова, как и по всей Греции, спасали черепаху из под колес. Чуть под грузовик, дуреха, не угодила.
----------------------------------------
«Если из истории убрать всю ложь, то это совсем не значит, что останется одна только правда - в результате может вообще ничего не остаться». Станислав Ежи Лец "История - это ложь, с которой все согласны" Вольтер (Франсуа-Мари Аруэ)
 
 26.07.10 [10:45]
Re: Пелопоннес - великий и ужасный!  
 
  ВячесЛавЮ

>Первооткрыватель<

Личный кабинет

Цитировать

offline
Однажды нами был предпринят довольно долгий и изнурительный марш-бросок по маршруту Толо – Нафплио – дальше вниз по востоку – Древняя Лерна – Паралио Астрос – Лионидио – затем в центр – Космас – Спарта – Мистра – потом на юг – Каламата – наконец на запад – Мегалополи – Каритена – Олимпия. Готовы?

ДРЕВНЯЯ ЛЕРНА (Αρχαία Λέρνα)

якобы самое раннее известное на греческом материке цивилизованное поселение
находится недалеко от моря и тут совершались таинства в честь Деметры Лернейской (Δήμητρα Λερναία). Судя по находкам, жители города пользовались искусно изготовленной посудой и родовыми печатями. В этих местах Гераклом была побеждена

Лернейская Гидра (Λερναία Ύδρα)
порождение могущественного великана по имени

Тифон (Τυφῶν)
и полуженщины-полузмеи названием

Ехидна (Ἔχιδνα)
Павсаний:
"Я уверен, что это животное превосходило величиной других гидр и что она обладала таким сильным ядом, что Геракл ее желчью намазал концы своих стрел, но голову она имела, как мне кажется, одну, не больше. Поэт Писандр из Камира для того, чтобы это животное показалось более страшным и его поэма оказалась более интересной, вместо одной головы приписал этой гидре много голов"
.
О как! А для этой многоголовой греческой "гидры" найдется герой?

Двигаясь дальше по восточному побережью с его небольшими поселениями, прекрасными пейзажами и пляжами,
мы попали в

ПРИБРЕЖНЫЙ АСТРОС (Παράλιο Άστρος)
На вершине холма над которым стоит бессонный страж Арголидского Залива (Αργολικού Кόλπου) -

Замок Астроса (Κάστρο Άστρος) / Замок Зафиропулоса (Κάστρο των Ζαφειρόπουλων)
времен Османской Империи (Οθωμανική Αυτοκρατορία). Покорять его мы не стали, так как впереди была дальняя дорога. Мы побродили по набережной с красивыми видами на побережье, поселок и его порт.

Сын пострелял из зенитного орудия, героически сбив парочку нацистских истребителей.
Затем проехали, не останавливаясь, через Астрос (Άστρος), столицу Северной Кинурии (Βόρεια Κυνουρία). На пути был

ЛЕОНИДИО (Λεωνίδιοu)

столица Цаконии (Τσακωνιά) и всей Кинурии (Κυνουρία), лежащая на дне гигантского каньона.
Очень красивый город в очень красивом месте! Но и он был оставлен позади, не останавливаясь. В следующий раз, когда местом дислокации будет юг Пелопоннеса, мы сюда постараемся вернуться! Дальше снова горы, захватывающие дух виды, абсолютно высохшие от невыносимой жары русла когда-то широких, полноводных и стремительных горных рек и полное наше одиночество на дороге на многие километры вперед.
Вдруг, откуда ни возьмись, из-за поворота впереди прямо в скале на склоне Парнона (Πάρνωνα), батюшки-светы, красота-то какая

МОНАСТЫРЬ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ ЭЛОНИС / ЭЛОНАС (Ιερά Μονή Παναγίας Ελώνης / Έλωνας)

Подъехав ближе, мы еще больше оценили его красоту и месторасположение над обрывом Каньона!
Его история начинается в XIV в., когда пастухами была тут обнаружена

Икона Пресвятой Богородицы с Младенцем (Εικόνα της Παναγίας της Βρεφοκρατούσας)
освещенная масляной лампой. По просьбе местного Епископа (Επίσκοπος) два монаха, Каллиникос (Καλλίνικος) и Досифей (Δοσίθεος), с помощью местных жителей построили небольшую часовню и две кельи, фактически создавая Обитель. После неудавшейся революции 1770 г. (при участии экспедиции флота Графа Орлова), османы, проводя карательные чистки по всему Пелопоннесу, разграбили и сожгли Монастырь, а монахи были убиты. Его расцвет пришелся на начало XIX в., он внес важный вклад в революцию 1821 г., но после Указа 1833 г. «Περί Διαλύσεως των Μοναστηριών» (О Роспуске Монастырей), который издал

Первый Король Королевства Греция Отто Фридрих Людвиг фон Виттельсбах (Πρώτος Βασιλιάς του Βασιλείου της Ελλάδος Όττο Φρίντριχ Λούντβιχ φον Βίττελσμπαχ)
потерял свою былую славу, был разрушен, а монахи изгнаны. В 1972 г. был реконструирован и работает по сей день. 18 августа 2006 г. историческая Икона Пресвятой Богородицы была похищена из Монастыря вместе со всеми драгоценными благодарственными ей приношениями. Кража вызвала возмущение греческой и международной общественности, но Святой Образ вскоре был обнаружен греческой полицией и возвращен с официальной церемонией, а преступник арестован. Это место паломничества верующих со всего Пелопоннеса. Мы решили не беспокоить размеренную жизнь его монахинь, впереди еще была обширная программа. А пока предстояло забраться в горы и попасть в очаровательный, самый высокогорный поселок Кинурии на высоте 1100 м над уровнем моря

КОСМАС (Κοσμάς)
Красота вокруг необыкновенная, воздух как будто киселем вливается в легкие, настолько он густой, чистый и ароматный, пахнущий хвоей, цветами, медом и горными травами. Чудо, что за воздух! Каждого, кто выкурит хоть одну сигарету в этом раю, нужно немедленно предавать суровой казни через повешение! И место есть подходящее -

Центральная Площадь Платанья (Κεντρική Πλατεία Πλατάνια)

утопающая в тени семи огромных платанов,

которым больше ста лет.
В магазинчиках у площади – горные травы, мед, посуда, поделки местных мастеров, домашнее вино, сувениры. Здесь же, за одним из многочисленных столиков, обязательно нужно выпить "ελληνικό" или "φραπέ", чтобы подкрепить гаснущие силы. Рядом с площадью -

Церковь Святых Бессребреников (Εκκλησία των Αγίων Αναργύρων) XIX в.
которых звали

Косма / Козьма / Кузьма и Дамиан / Демьян (Κοσμάς και Δαμιανός)
(жмите на имена и читайте) в честь одного из них и назван поселок. В древнерусском языке имена Космы и Дамиана давным-давно соединились в одно словопонятие Козьмодемьян (Космодемьян, Кузьмодемьян). Из стены Храма вытекает Святой Источник (Ιερή Πηγή) в виде трех львиных голов,

из которых льется живительная в невыносимую жару чистейшая прохладная вода горных родников.

Долгий спуск с горы, и вот уже нас встречает

ЛАКОНИЯ (Λακωνία)
Природным жителем (автохтоном) в этой земле считается Лелег (Λελέγης), который и был первым ее Царем, а страна эта по его имени называлась тогда Лелегией (Λέλεγηα). Это равнина между двумя горными хребтами -

Парнон (Πάρνωνας)
у коренных жителей его славянское наименование - Малево, т.е. "малеванный, живописный" и

Тайгет (Ταΰγετος)
получивший свое имя от Нимфы Тайгеты (Νύμφη Ταϋγέτα) - матери Царя Лакедемона (Βασιλιάς Λακεδαίμονας), правившего четвертым в Лаконии, отцом которого считался сам Зевс. Лакедемон был женат на Спарте, дочери Царя Эврота и, получивши власть, тот час всей стране и всему населению он дал свое имя, а затем выстроил город и назвал его по имени жены; и до наших дней этот город называется

Спарта (Σπάρτη)
что в переводе значит просто "узда, веревка, петля", от ςπαρτος - растение, из ветвей которого делали веревки. С течением времени город забрал себе имя и всей области - Лакедемон. Люди, побывавшие тут, в большинстве своем пишут о том, что в современной Спарте смотреть почти нечего.
Нам показалось, что они во многом правы, совсем небольшой городок. Рядом с современным стадионом нам, как и всем, попался на глаза

Памятник Царя Леонида (Μνημείο τον Βασιλιά Λεωνίδας)
Немного поколесив по городу, фотографировать больше ничего не стали, ограничившись минутной видео съемкой, и поехали искать Древний Город, но от него мало что осталось. Мы нашли

Древний Театр (Αρχαίο Θέατρο) и Древний Акрополь (Αρχαίο Ακρόπολης).
А в давние времена в городе была роскошная главная площадь, на которой находилось здание совета старейшин, великолепный Портик / Стоа (Στοά) с колоннами и статуями из белого мрамора. Вообще в Древнем Городе было просто таки бесчисленное множество статуй, величественных Храмов Богов и Героев и других достопримечательностей, от которых нет и следа, но рассказ о них будет бесконечен, а это в мои планы никак не входит.
Вы еще не были в Спарте? А может и не нужно время терять? Хотя нет! Отметиться стоит для галочки! А то спросит кто:
- В Спарте были?»
И тут Вы, выпятив широкую грудь вперед и растопырив веером сардельки:
- А как же, братан, без базара!

Пара-тройка
известных изТОРЫй о лаконичности лакедемонян:
Македонский Царь Филипп II спартанцам:
- Если я вступлю в Пелопоннес... Спарта будет уничтожена!
Ответ спартанцев: - Если!

Он же, привыкший к пышным и многолюдным посольствам, спартанскому послу, удивленно:
- Ты - один?
Гордый ответ спартанца:
- К одному!

Послы о. Самос (Σάμος) прибыли к спартанцам просить о продовольственной помощи. Толкнули долгую и красивую речь, выжимая слезу. Спартанцы:
- Дослушав до конца, забыли начало, забыв начало - не поняли конца!
На следующий день догадливые самосцы пришли с пустым мешком и четырьмя словами:
- Мешок есть, муки нет!
Спартанцы пожурили их, сказав, что хватило бы и двух:
- Муки нет!

Но оценили сообразительность и обещали гуманитарную помощь. Эта область богата самыми невероятными событиями: отсюда родом

Прекрасная Елена (Ωραίας Ελένης)
сводившая с ума своей красотой многих тогдашних "мачо", в результате чего состоялось знаменитое

Похищение Елены (Απαγωγή της Ελένης)
Заметьте, что средневековые художники изображали вполне современные себе сюжеты, а не "Античность", сказки о которой придумали изТОРЫки для ГДЛБ-баранов. Ну, да Бог с ними, им уже не опомниться! Именно с этого похищения и началась мифическо-поэтическо-гомеровская

Троянская Война (Τρωικός Πόλεμος)
которую уже пишут и снимают очень "Антично".

Мистра (Μυστράς) / Мизифра (Μυζηθράς)
столица Морейского Деспотата (Δεσποτάτο του Μοριά)
, большой, но почти разрушенный и покинутый жителями. Здесь жил и умер в XV в. н.э. средневековый

Философ Плетон (Φιλόσοφος Πλήθων) / Георгий Гемист Плифон (Γεώργιος Γεμιστός Πλήθων)
основавший школу тайной религиозной философии и написавший "Кодификацию Законов". С которого либо флорентийцем Козимо ди Джованни де Медичи в своей "Платоновской Академии" был сочинен на свет белый никогда не существовавший в действительности, судя по всему, знаменитый "античный"

Философ Платон (Φιλόσοφος Πλάτων)
либо это сделал другой флорентиец - Марчеллино Фичино, о чем можно прочитать мой пост ТУТ. Город знавал на своем веку многих завоевателей, но не встречал еще таких кровожадных и беспощадных разрушителей и поработителей, которые пришли к его стенам месяца июня, 21 числа, года две тысячи десятого современного летосчисления! Когда мои храбрые и безжалостные воины пошли на приступ, атакуя

Верхний Город (Άνω Πόλης) / Замок Годфрида Виллардуэна (Κάστρο των Γοδεφρείδος Βιλλεαρδουίνος)
они не знали, что еще в далеком 1952 г. последние 30 семей покинули город по совету археологов, навечно превративших Мистру в город-памятник, город-призрак. Поэтому мы не встретили никакого сопротивления от жалких дрожащих от страха охранников Замка, продавших нам за горсть каких-то мелких монет вход в него и его Священные Храмы.

Торжества по случаю завоевания Древнего Города закончились, как всегда, поднятием символа Великой Империи ХХ в. над его самой верхней точкой! Тьфу, на всех сверху!
Отсюда открываются поистине захватывающие виды, так как внизу простирается

Долина Реки Эврот (Κοιλάδα του Ποταμού Ευρώτας)

Царь Эврот (Βασιλιάς Ευρώτας)
правивший третьим в этих местах, прорыл канал и отвел в море стоячую воду, заболачивавшую равнину, в результате чего образовался речной поток, который он и назвал своим именем. Легенда гласит, что после унизительного поражения от афинян Эврот упал в эту реку и утонул. По мифам, на ее берегах любвеобильного Зевса (Ζεύς / Δίας) воспалила страстью то ли

Нимфа Немезида (Νύμφη Νέμεσις)
то ли жена спартанского царя Тиндарея (Τυνδάρεως)

Леда (Λήδα)
Он обратился лебедем и, обольстив кого-то из них своим белоснежным оперением, насытился шикарным телом! В результате чего потом появились дети, вылупившиеся из яиц!!!???
Ими были та самая Прекрасная Елена и

Близнецы Диоскуры Кастор и Полидевк (Δίδυμα Κάστωρ και Πολυδεύκης Διόσκουροι)
А может, что и не Елена вовсе, а

Клитемнестра (Κλυταιμνήστρα)

жестоко зарезавшая потом своего сладко спящего мужа Агамемнона (Αγαμέμνων)
Но как быть с ДЕТЬМИ из ЯИЧНОЙ СКОРЛУПЫ? Может мы и этого чего-то не знаем?



Пелопоннес, часть 4


КАЛАМАТА (Καλαματα)
Город построен на руинах мифического города Фараи / Фарес (Φαρές). В далеком XIII в. вотчина все того же барона-крестоносца Годфрида Виллардуэна (Жоффруа де Вильгардуэна), построившего и в Каламате свой Замок. В 1770 г. мессенцы восстали против осман при приближении русского флота Графа Орлова. Большую часть города за это и за участие в восстании 1821 г. османы сожгли. Землетрясение 1986 г. довольно ощутимо разрушило город. Ныне это столица и главный порт области Мессиния (Μεσσηνία), края самых жирных и вкусных оливок в Греции и во всей Европе, и отменного оливкового масла под брендом «Καλαματα», которое легко можно найти в российских магазинах. Итальянцы и испанцы добавляют греческое в свое оливковое масло для улучшения вкуса и качества, а потом рекламируют свои раскрученные марки, как лучшие в мире. Нам город очень понравился, вполне возможно, что в следующий раз мы поселимся именно в нем для обследования юга и той части Центрального Пелопоннеса, которую не успели охватить в этот раз. Мы объехали его на машине и искупались на пляже у окраины,
чтобы освежиться перед дальнейшим броском на запад.

ДРЕВНИЙ МЕГАЛОПОЛИ (Αρχαία Μεγαλόπολη)
Город в Аркадии (Αρκαδία) на одноименном плато на высоте 430 м, самый молодой не только из всех аркадийских Древних Городов, но и из эллинских. Основателем его был фивянин

Эпаминонд (Επαμεινώνδας)
который собрал аркадян для того, чтобы построить один общий город. Жители Аркадии объединились в Федерацию, чтобы бороться против лакедемонян (Спарты), и основали федеративную столицу – Мегало-Полис (Большой Город). В него съехались тысячи жителей, которых либо уговорили покинуть родные для них места, либо насильно переселили. Столица стала одним из самых больших греческих городов, от которого остался

Древний Театр (Αρχαίο Θέατρο)
на 20 тысяч мест, крупнейший и старейший в Древней Греции, в котором находился источник вечно текущей воды, посвященный Дионису. До наших дней полностью сохранились первые три ряда и частично скамьи до девятого. Рядом были Стадион (Στάδιο) и Гимнасий (Γυμνάσιο). Перед Театром высится основание огромного четырехугольного здания -

Трасилион (Τρισήλιον) / Вулевтерион (Βουλευτήριον)
который был выстроен для так называемых 10 000 аркадян, в нем собирался Совет Аркадской Федерации (Αρκαδικής Ομοσπονδίας Συμβούλιο), чьи решения потом и оглашались в Театре для всего народа. По имени строителя он назывался "Ферсилионом (Θερσίλιον)". За ним невдалеке можно увидеть несколько колонн, некогда составлявших

Ионический Портик / Стоа (Ιωνική Στοά)
В городе было огромное кол-во Святилищ и Храмов Богов, статуй, галерей и т.д. от которых не осталось и следа. Предполагается также, что стены Древнего Города имели длину около 9 км.

УЩЕЛЬЕ ЛУСИОС / ЛУСИЙ (Φαράγγι του Λούσιου)

на выходе из которого примерно в 20 км от Мегалополи на склоне высокого холма
в удивительно живописном месте находится изумительный по красоте поселок

КАРИТЕНА (Καρύταινα)
В нем до сих пор на вершине крутого утеса на высоте 700 м есть

Замок Каритена (Кάστρο Καρύταινα)
который на руинах Древнего Города Вренфис (Αρχαίας Πόλης Βρένθης) в XIII в. построили крестоносцы во главе с тогдашним франкским правителем этой местности Уго (Годфридом) де Бриер (Ούγκο Γοδεφρείδος ντε Μπρυγέρ). Благодаря своему стратегическому положению, это была одна из наиболее важных Крепостей Пелопоннеса как во франкский период, так и в революцию 1821 г. Во время турецкой оккупации Каритена была важным административным и торговым центром табака, шелка и вина. Разрушенный сегодня, Замок все еще сохраняет очарование старого, который много лет назад выглядел так.

И сейчас его внешний вид остается в хорошем состоянии, в отличие от разрушенного интерьера.
Начался сильнейший ливень, прекратившегося только тогда, когда мы спустились вниз, к речке Алфей, на которой расположена еще одна достопримечательность Каритены: отлично сохранившийся

Каменный Мост (Πέτρινο Γεφύρι)
длиной 50 м, построенный в XIII в. и реконструированный в середине XV в. за счет Мануэля Рауля Мелики (Μανουήλ Ραούλ Μελίκη). По нему и сейчас можно пройти с одного берега на другой. Главное – не проскочить мимо него по новому мосту, под которым и прячется Древний Шедевр.

ХРАМ АПОЛЛОНА ЭПИКУРИЯ В ВАССАХ / БАССАХ (Ναός του Επικούρειου Απόλλωνα στις Βάσσες)
На высоте 1131 м над уровнем моря на Горе Котилио (Όρος Κωτίλιο), великолепно (!?) сохранившийся до наших дней, как уверяют бравые экскурсоводы и путеводители. Его построил якобы в 430—420 гг. до н.э.

Архитектор Иктин (Αρχιτέκτων Ικτίνος)
по заказу жителей Древней Фигалии (Αρχαία Φιγαλεία) в знак благодарности Аполлону за избавление от чумы. Но эпидемия, выкосившая почти всю Европу и наводившая ужас на ее жителей в ожидании скорого "конца света", свирепствовала в XIV - XV вв. Н.Э! После этого Храм и был построен, скорее всего, глядя на его сохранность! Тем более, что он не из мрамора (как писал почему-то Павсаний!?), а из хрупкого местного известняка (развалился бы давно с "Античности"!), поэтому в 1987 г. его накрыли огромной палаткой,
которую власти обещают заменить стеклянным павильоном, но, видимо, этому уже никогда не бывать. Он был случайно обнаружен французским архитектором в 1765 г., а первые серьёзные раскопки производились здесь в 1836 г. Давно мне хотелось посмотреть на то, как Храмы выглядели, когда были Храмами, а не развалинами от них. Накануне поездки, прочитал

"Дневники Зевса" / "Мемуары Зевса" Мориса Дрюона
"Дневники Зевса" Морис Дрюон
Кто не читал - советую, весьма занимательное чтение! Вычитал, что

Аполлон (Απόλλων)
имел множество "друзей", таких как -

Гиацинт (Ιάκυνθος), Кипарис (Κυπαρισσίων), Гименей (Υμένας)

и был не прочь предаваться с ними не только дружеским, но и любовным утехам, наряду с тем, что имел многочисленных любовниц,
от которых у него полно детей. Да и сам Зевс будто бы имел любовные связи со своим прапраправнуком по имени

Ганимед (Γανυμήδη)

полюбил прекрасного юношу и, чтобы похитить его, превратился в орла.
Позже Ганимед по протекции Зевса стал виночерпием у Олимпийских Богов. Как утверждает Википедия, больше всего возлюбленных среди смертных было у.... кого бы Вы думали? У Геракла! Есть упоминания о его любви к Дриопу (Δρύοψ), Иокасту (Ἰοκάστης), Филоктету (Φιλοκτήτης), Гемону (Αἴμων) и даже, почему-то, Эврисфею (Εὐρυσθεύς), по приказу которого он совершал свои подвиги.
Бисексуалы, елы-палы! Так с кого это все началось? С Богов? А потом на всю Элладу и Западную Европу распространилась эта зараза гомосексуализма - лесбиянство и педерастия? Еще и скотоложство! Не верите? Жмите сюда и смотрите. Много еще есть ссылок, но на этом хватит пока, чтобы не нарушать Вашего душевного равновесия!
По дороге весело рассказал эту историю жене. И что бы Вы думали? Когда начали забираться к Храму в горы, то сначала полил сильный ливень, мы едем. Дождь прекратился, но облака начали нависать так низко, что остаток пути в горах ехали в абсолютной белизне.
Видимость была практически нулевой! Было довольно страшно! Вперед двигаться по узкой горной дороге жутко, назад - бессмысленно, стоять - бесполезно и опасно! Как назло, мы были по пляжному одеты – шорты, футболки. Когда добрались, наконец, до места, то ощутили жуткий холод. Температура упала до 12 градусов! Тому, что Храм под шатром, мы обрадовались, так как это позволило нам его осмотреть, поснимать на видео и сфотографировать. Но и под шатром тумана хватало, что видно на фотографии со вспышкой.

Поэтому вспышку пришлось отключить.
Статуя Аполлона из этого Храма находилась в древности на площади Мегалополя, а его вывезенное скульптурное убранство выставлено в

Британский Музей (Βρετανικού Μουσείου)
Все остальные развалины вокруг были в "молоке" и осматривались с трудом. К тому же зуб на зуб уже плохо попадал, а с нами был сынишка, которого одели в три футболки и закутали тремя полотенцами!
Поэтому довольно быстро пришлось уезжать. Ну что, посмотрели как выглядит сейчас Храм, якобы прекрасно сохранившийся с "Античности"? А теперь смотрите каким он был не так уж давно!
Ну как? Когда стали спускаться вниз, то погода начала резко улучшаться, облака поднялись выше гор, появилось солнышко. Мы, обрадованные этим обстоятельством, решили поехать дальше в горные поселки Димицана (Δημητσάνα), Стемница (Στεμνίτσα) и к Монастырю Иоанна Предтечи (Μονή του Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου). Но как только мы начали подъем в горы, в ту же секунду начался мощнейший тропический ливень! Вода низвергалась с небес сплошной стеной! Все вокруг погрузилось в такую кромешную мглу, началось такое, что словами этот УЖАС не передать!!! Черная туча просто свалилась на наш автомобиль!
- НЕ ПУЩУ!!!
метнув молнию, прогрохотал разъяренный Зевс!
- Не на того напал! Нас, русов, голыми руками не возьмешь! Остынь, Громовержец! - с улыбкой произнес я вслух, продолжая двигаться вперед в кромешной мгле.
- ТЫ МЕНЯ НЕ ПОНЯЛ, ЗАСРАНЕЦ??? НЕ ПУЩУ!!!
молниеметнув, рявкнул Зевс так, что свет померк окончательно, уши свернулись в трубочку, сердце упало куда-то в район копчика, а позвоночник высыпался в трусы! Вода с неба полилась Всемирным Потопом. Нас еще раз охватил не просто панический страх, но - УЖАС!!!
- Я понял, тебя, Всемогущий, разворачиваю оглобли, мы уезжаем! Но мы еще вернемся!, - уже без тени улыбки на лице. Я не проехал назад и 100 м, как машина засияла на солнышке! Как будто и не было ничего! Мы радостно переглянулись с Дашей и Андреем, счастливо засмеялись и оглянулись назад, ища места для обратного маневра.
- ТОЛЬКО ПОПРОБУЙ, ПРИДУРОК! ДАЖЕ НЕ ДУМАЙ!!!"
сверкнуло и грохотнуло в ста метрах сзади! Там по-прежнему стеной стояла вода, был абсолютный могильный мрак, и огромный каменный кулачище скалы выразительно смотрел на нас! Удирали (то есть отступали на заранее подготовленные оборонительные позиции!) мы героически! Попыток посмотреть то, что не удалось, больше не предпринимали. Оставили на следующую поездку. Может, запамятует про нас к тому времени Громовержец? Как оказалось впоследствии - не запамятовал, но об этом уже во II томе этого романа под названием "Пелопоннес - великий и ужасный - 2"

ДРЕВНЯЯ ОЛИМПИЯ (Αρχαία Ολυμπία)
посвященная Зевсу Олимпийскому (Ολυμπίου Διός), одно из тех мест, которые считаются символами Греции. Священную Рощу Зевса, которая в незапамятные времена называлась Альсос (Άλσος), переделав слово, давным-давно называют Альтис (Άλτις). Проходя под аркой между Святилищем (Ιερού) и Стадионом (Στάδιο),
любой турист просто "обязан ощущать трепет" перед этим историческим местом. Здесь на протяжении якобы более тысячи лет лет раз в четыре года (не в четыре, а в ПЯТЬ, но об этом чуть ниже) во время летнего солнцестояния проводились Олимпийские Игры (Ολυμπιακούς Αγώνες) в честь отца всех богов и людей – Зевса (Ζεύς). Так ли было на самом деле, как утверждают изТОРЫки? С давних пор не покидало меня ощущение, что не совсем так, а может и совсем не так! И что же? Вот что пишет Павсаний:
"Относительно Олимпийских состязаний элейские антикварии рассказывают, что вначале на небе царствовал Кронос. Отец Зевса жил на вершине одного из Священных холмов Олимпии и здесь был сооружен Храм Кроносу тогдашними людьми, которые назывались «Золотым Поколением». Именно в Олимпии Зевс боролся с Кроносом за власть над миром и победил его. Когда родился Зевс, то Рея поручила охрану ребенка идейским Дактилам, которых также называли и Куретами; они пришли из Критской Иды, и их имена были – Геракл (более ранний, чем всем известный герой, который был СЫНОМ Зевса - примечание мое), Пеоней, Эпимед, Иасий и Идас. Во время шуток и игр Геракл, как старший из них по возрасту, вызывал их на состязание в беге и победившего увенчал ветвью дикой оливы; у них было такое количество дикой оливы, что они спали на ней, подостлавши под себя зеленые ветки. Говорят, что дикую оливу Геракл привез к эллинам из страны Гипербореев (!!!) и что это те люди, которые живут за пределами северного ветра Борея. О них первый упоминал в гимне к Ахейе Олен из Ликии; говорят, что Ахейя прибыла на остров Делос из страны этих Гипербореев. Затем Меланой из Кум в гимне к Опис и Гекаэрге сказал, что и эти девушки прибыли на Делос из страны Гипербореев еще раньше, чем Ахейя... Итак, идейскому Гераклу первому принадлежит честь установления этих игр, и он первый дал им название Олимпийских (!!!). Было установлено совершать их каждые ПЯТЬ ЛЕТ (!!!), так как братьев было числом пять. Есть и такие, которые говорят, что здесь Зевс боролся за власть с самим Кроносом; иные же считают, что он установил эти игры после победы над ним. Победителями называют и других <богов>, так, например, Аполлона, который победил в беге Гермеса, а Ареса одолел в кулачном бою. Ради этого-то будто бы и введена игра на пифийских флейтах во время прыганья борющихся в пентатле, так как флейта посвящена Аполлону, а сам Аполлон был победителем в Олимпийских играх."
.
О как! Спустя полвека после бывшего у эллинов при Девкалионе (Δευκαλίων) Великого Потопа, с Крита сюда прибыл Климен (Κλημεν), потомок того самого идейского Геракла, снова устроил состязания в Олимпии и соорудил Куретам (и в частности своему предку Гераклу) жертвенники. Спустя еще одно поколение Пелопс устроил в честь Зевса Олимпийского состязания более блестящие, чем кто-либо до него! Потом устраивали их последовательно Нелей (Νηλέας), Авгий (Αυγέας) и всем известный ныне Геракл (Ηρακλής), после того как взял Элиду (Ήλιδα), и, участвуя в состязаниях, победил в борьбе и панкратионе (πανκράτιον). Через некоторое время Олимпийские Игры приостановились, а когда вновь возобновили эти состязания, то люди успели забыть старинные обычаи, но понемногу начали вспоминать о них, прибавляли это к состязаниям. До сегодняшнего дня существует широко распространенное мнение, что

Византийский Император Феодосий (Βυζαντινό Аυτοκράτορας Θεοδόσιος)
обратившийся в христианство, отменил их проведение, как прославляющее языческих богов. Но более глубокие исследования показали, что он не делал этого, а были лишь строжайше запрещены под страхом смерти жертвоприношения в это время, как несовместимые с культурой христианства. Игры прекратились из-за отсутствия денег на их проведение и некоторых стихийных бедствий. Пожары в Храмах Олимпии (Ναούς της Ολυμπίας), землетрясения, цунами (это-то откуда?!) и нашествия так называемых "варваров" (т.е. готов = скифов = славян = тартар) якобы завершили разорение этого памятника Древней Эллады (Αρχαία Ελλάδα). Будто бы

Река Алфей (Αλφειός Ποταμός)
изменила русло и затопила площадку Храмов, под СЕМИМЕТРОВЫМ (!?) слоем ила и песка находившуюся до первых раскопок немецких археологов в 1870-х гг., которые ведутся до сих пор. Но река Алфей, протекающая рядом с Олимпией, никак не походит теперь на главную олимпийскую реку, о которой писал Павсаний:
"Дойдя до Олимпии, мы встречаем здесь, наконец, воды реки Алфея, полноводной и прекрасной, так как в Алфей впадает много других рек, из них семь заслуживают особого упоминания. Пройдя мимо Мегаполя, в Алфей впадает Гелиссон; другая река, Бренфеат, течет из Мегаполитанской области; мимо самого города Гортины, где храм Асклепия, течет река Гортиний; из области Меленейской, между границами области Мегаполя и Гереи, течет Буфаг, из страны Клиторов - Ладон, из горы Эриманфа - река, одноименная с горою. Все эти реки текут из Аркадии и впадают в Алфей; только Кладей смешивает с ним свои воды, начинаясь в Элиде. Самого же Алфея истоки находятся в Аркадии, а не в Элиде."

Известно также, что по Алфею в Олимпию многие участники прибывали на кораблях, а значит эта река была очень длинной, широкой и судоходной! И как Вы помните, официальная изТОРЫя утверждает, что могучий Алфей однажды изменил русло, затопил Олимпию и нанес СЕМИМЕТРОВЫЙ (!) слой песка и ила, и на тысячу с лишним лет (!) похоронил под ним целый Древний Священный Город! Начитавшись Павсания и наслушавшись экскурсоводов, толпы наивных восторженных туристов, подъезжая к Олимпии, спешат на "крутые" берега того самого могучего полноводного Алфея. И что они изумленно и ошарашенно видят?
Перейти вброд, а частенько и просто перешагнуть через эту "могучую реку", по которой будто бы в прежние времена ходили корабли с прибывавшими на Олимпийские Игры атлетами, царственными особами и древними спортивными фанатами, в наше время просто элементарно. Спросите своего экскурсовода почему Алфей такой хилый и мелкий и, скорее всего, он не найдет, что ответить или промямлит, что река пересыхает в жаркую погоду. Как будто в древности в Греции все время стояла прохладная и дождливая погода, способствовавшая судоходству по этому самому Алфею! А Вы все равно прикиньте взглядом: если вода заполнит всё теперешнее русло реки, то ее размеры и глубина Вас впечатлят? А судовладельцев? А Павсания? То-то!
Древнеславянское название этих мест - Мирака (Μιρακα), полтора столетия назад здесь была тишь да гладь. Местные пастухи из славянского поселка Сервия (Σέρβια) тихо-мирно пасли стада своих коз и овец, ни сном ни духом не ведая о том, в каком знаменитом "древнеисторическом" месте им привалило счастье появиться на свет Божий и какая беззаботная безоблачная жизнь у них начнется через некоторое время. Не надо будет ни пахать, ни сеять, ни урожай собирать, ни овец пасти. Надо будет только срочно сменить вид деятельности на сферу обслуживания и открыть свою таверну, гостиницу или сувенирную лавочку с красивым "античным" греческим названием. В те годы здесь на греческом и не говорил никто, но как же без него завлечь сюда толпы туристов, жаждущих посмотреть на Священную Олимпию Древней Греции и облегчить свои тугие кошельки! Жители Сервии несказанно подивились тому, что им поведали об их родном поселке эти странные землекопатели из далекой Германии (Γερμανία), но это же было так прикольно, выражаясь современным языком!
- Олимпия говорите? Хрен с вами, пусть будет Олимпия!
Так Сервия, стоявшая на этом месте сотни лет со всеми своими жителями, превратилась в Древнюю Олимпию, заселенную "эллинами-олимпийцами"! Первые археологи, приехавшие сюда, увидели не под, а НА ПОВЕРХНОСТИ ЗЕМЛИ вот такие руины -

Храм Зевса Олимпийского (Ναός του Ολυμπίου Διός)

И выглядел он совсем не так, как сейчас!

И запомните, что вот эта одиноко стоящая колонна, якобы его символизирующая
[/alt[/up] [up]/img/forum/72/1324207497.jpg[alt]
[/alt[/up] [up]/img/forum/72/1324207497.jpg[alt]
не древняя вовсе, а ВОССТАНОВЛЕНА И ИСКУССТВЕННО СОСТАРЕНА к Олимпийским Играм в Афинах в 2004 г.! Интересно, как скоро экскурсоводы об этом "забудут" и будут втюхивать Вам, что она так стоит с "Античности", отрытая из-под СЕМИМЕТРОВОГО слоя грунта?! Или уже? А вот так выглядел

Храм Геры (Ναός της Ήρας)

А так сейчас.

А так, возможно, выглядел изначально.

В нем Гера была изображена в виде сидящей на троне, а рядом с ней - бородатый Зевс со шлемом на голове.

Во время раскопок была найдена огромная голова из желтоватого известняка,
которую предположительно приписали Гере. Были в нем и многочисленные статуи Богов и Богинь из слоновой кости и золота, а вокруг Храма стояли статуи победителей Олимпийских Игр в различных видах.

Мастерская Фидия (Εργαστήριο του Φειδία)

была... Раннехристианской Базиликой (Παλαιοχριστιανικής Βασιλικής). А теперь выглядит вот так.
- Как же так - в недоумении спросите Вы, - ведь Олимпия, по утверждениям экскурсоводов, была к тому времени уже якобы более тысячелетия похоронена под толстенным слоем песка и ила, нанесенных когда-то Алфеем, разрушена землетрясением и цунами, уничтожена до основания "варварами"?
А вот так! Легендарное культовое сооружение никогда и никуда не погружалось, а находилось на своём месте, только совсем не в том виде, как Вам рассказывают сейчас!

По нему детишки бродили в поисках чего-нибудь интересного.
Местные жители еще об этом прекрасно помнят со слов своих дедов-прадедов, спросите их, они Вам расскажут. А вот в туристических путеводителях об этом ни слова! Так что, слушая сказки экскурсоводов, делайте поправку на то, что они и сами, порой, не ведают, что говорят, ведь их самих так учили! Кстати, посмотрите внимательно вокруг себя и увидите, что никаких следов крупномасштабных многолетних раскопок в Олимпии нигде не видно! Все многочисленные сооружения "Античности" высятся над поверхностью земли в окружении деревьев, растущих на том же самом уровне земли и совершенно очевидно, что они никогда не были погребены глубоко под землёй или занесены СЕМИМЕТРОВЫМ (!) по высоте слоем ила.
Представляете, какое кол-во бульдозеров, тракторов, кранов, самосвалов и прочей многотонной техники понадобилась бы, чтобы откопать, не повредив, из под такого слоя земли и ила все эти "остатки былой роскоши"? Никакой подобной моторизированной армии тут отродясь не водилось! А отряды археологов действовали тут только лопаточками, веничками, скребочками и щеточками, вот этими

Может они просто "пыль стряхивали" со стен якобы "Древней Олимпии"?

Не забывая уже в то время строить по заказу сильных мира сего тот "новодел", который потом будут выдавать за "Античность"!
Не кажется странным, если голову включить? Или она не такая уж древняя и никогда не исчезала под землей и илом или... о, прости, Великий Зевс!... ЭТО ВСЕ-ТАКИ НЕ ТА САМАЯ ОЛИМПИЯ ВОВСЕ? Внушительный песчаный

Холм Крона (Λόφο του Κρόνου)
высотой больше 100 м, у подножия которого и располагается Олимпия, является могилой, и в ней похоронен пожиравший своих детей отец Зевса

Крон (Κρόνος)
Почему его до сих пор археологи не раскопали? Ведь это же курган, а значит не что иное, как надгробная насыпь. Представляете, какие несметные сокровища там можно найти, если как следует копнуть! Так чего не копают? Знают заранее, что там ничего нет и не стоит время тратить? Как же так? Не тот Холм, не та Олимпия? А туристам и так сойдет, ведь с них денежки и так рекой?! А если его уже раскапывали, то где многочисленные артефакты, останки погребенных, почему ничего не предъявили до сей поры? Нечего показать, так как нет ни хрена? Вам не кажется странным, если опять попытаться голову включить и пошевелить серым веществом, как следует, у кого оно вообще есть в наличии? Чудеса! По дороге к стадиону, на левой стороне, у подошвы этого Холма там, где начинается его склон, была каменная терраса из пористого мрамора и ступеньки, ведущие на нее; перед этой террасой стояли медные статуи Зевса. Они были сделаны на деньги из того штрафа, который налагался на атлетов, нарушивших правила состязания, т.е. подкупавших своих соперников и бравших взятки. Были рядом и сокровищницы, подобные тем, которые были выстроены в Дельфах для Аполлона. Хотя в древности на

Олимпийский Стадион (Ολυμπιακό Στάδιο)

который еще совсем недавно, в 1950-х выглядел так,

женщин даже не допускали, разве современная позволит себе не наверстать упущенное, взяв с позы... низкого старта?

Мое любимое юное дарование тоже решило установить новый Олимпийский Рекорд, рванув по кругу, как на стометровку.

Естественно, на финише его ждал папа-тренер с поздравлениями и с освежающими процедурами.
Что же касается Стадиона, то поразмыслите на досуге: а не слишком ли это скромное сооружение для события такого вселенского масштаба, как Древние Олимпийские Игры?! Как утверждают археологи и изТОРЫки, а с их слов и экскурсоводы: невысокая земляная насыпь это и есть те самые Величественные Трибуны, на которых сидели и наблюдали за величайшим событием пятилетия (а не четырехлетия, как нас уверяют!) Олимпийские Боги, Греческие Цари, Римские Императоры, Античные Герои, Философы и Поэты, олигархи и простолюдины в количестве более 10 000 человек на каждом состязании! Неужели верите? Ну-ну! Не находите странным и неправдоподобным, что "гениальные эллины", якобы построившие великолепные величественные Храмы, создавшие неповторимые по красоте и мастерству скульптуры, города, Амфитеатры и Стадионы с каменными трибунами даже в небольших поселениях по всей стране (!), здесь неслыханно обленились, не удосужившись возвести грандиозных трибун? И все, включая Богов и Царей, сидели на голой земле почти голыми ж... ? Скажете, что трибуны не сохранились? По всему миру сохранились, а тут взяли и исчезли? Ну что, голова включилась? Тогда размышляйте! В этом месте

"Жрицы (Ιέρεια)"
зажигают Олимпийский Огонь (Ολυμπιακή Φλόγα), а потом его эстафетой доставляют к месту проведения очередных современных Игр. Спросите своего экскурсовода о том, кто это придумал и когда! Не уверен, что ответит правду, так как либо сам не знает, либо постесняется сказать и соврет что-нибудь про древность! Ибо правду решено стыдливо скрывать: министр спорта нацистской Германии, ярый и убеждённый наци Карл Дим, вот кто это придумал! А несколько тысяч его сторонников эстафетой пронесли этот огонь из раскопанной ими же "Олимпии" на Олимпийские Игры 1936 г. в Берлине в знак того, что это ИХ Священный Огонь, символ ИХ Игр, продолжение подвигов ИХ Предков. Этот ритуал не одно десятилетие не просто свято соблюдается и охраняется, он стал визитной карточкой современного Олимпийского Движения! Мило, не правда ли? То-то и оно! Вокруг - остатки других строений, утопающих в зелени.
Вы хоть кого-нибудь, кроме нас, на современных фотографиях в Олимпии видите? Не надоело бастовать, Греция, ты всех туристов распугаешь и окончательно разоришься! Так настоящая Олимпия это или "Олимпия"? Вопрос риторический. Думайте сами! Только не забывайте - ВАС ДУРЯТ!!!
Окончание "романа" чуть ниже.
----------------------------------------
«Если из истории убрать всю ложь, то это совсем не значит, что останется одна только правда - в результате может вообще ничего не остаться». Станислав Ежи Лец "История - это ложь, с которой все согласны" Вольтер (Франсуа-Мари Аруэ)
 
 26.07.10 [11:23]
Re: ПЕЛОПОННЕС, ВЕЛИКИЙ И УЖАСНЫЙ!  
 
  Marinella

>Исследователь<

Личный кабинет

Цитировать

offline
ВячесЛавЮ
Вячеслав, так как летний день кормит зимний вечер, не могу себе позволить прочитать подробно Ваш рассказ, но и то что успела просмотреть, достойно восхищения!
Про Кало -Неро, честно, я даже не знаю, где это. Скорее всего, не я давала ссылку, но это и неважно, главное, что Вы максимально и более детально просмотрели то, до чего у меня, живущей здесь, не доходят ноги! Сейчас уезжаю в Олимпию, фотоаппарат с собой. Посмотрю глазами не экскурсовода, а путешественника. А главное, хочу абрикос с дерева, а не с рынка.
Любить и понять Элладу- не каждому дано! Спасибо Вам!
 
 26.07.10 [13:01]
Re: ПЕЛОПОННЕС, ВЕЛИКИЙ И УЖАСНЫЙ!  
 
  ВячесЛавЮ

>Первооткрыватель<

Личный кабинет

Цитировать

offline
ПАТРА / ПАТРЫ (Πάτρα)
Столица Префектуры Ахайя (Αχαΐας), о которой подробно можно посмотреть великолепный видеоролик в моей коллекции:

Северный Пелопоннес, область Ахайя, часть 1


Северный Пелопоннес, область Ахайя, часть 2


Павсаний:
"Страна, находящаяся между Элидой и Сикионией и простирающаяся до Восточного моря, в наше время носит название Ахайи, по имени заселившего ее племени. Эта самая страна в древности называлась Эгиалом (Побережье), а населявший ее народ - эгиалеями. По сказаниям сикионцев, это имя они получили от Эгиала, царствовавшего в теперешней Сикионии. Некоторые же производят это название от характера этой страны – берег (эгиал)... Те из жителей Патр, которые помнят древнейшие сказания, говорят, что первым в этой области жил «из земли рожденный» Эвмел и что царствовал он над небольшим числом подданных... То, что рассказывают жители Патр о Дионисе, будто бы он был воспитан в Месатисе и тут со стороны титанов, строивших против него козни, подвергся всевозможным опасностям, в этом я не буду возражать жителям Патр и предоставляю им самим истолковать имя их города Месатис. Когда впоследствии ахейцы изгнали ионян, то Патрей, сын Превгена и внук Агенора, не позволил ахейцам селиться в Анфее и Месатисе, но, окружив Арою более обширными стенами, с тем, чтобы Ароя оказалась внутри укреплений, назвал город по своему имени Патрами"
.
Дорога от Коринфа до Патры могла бы быть и получше, по сравнению с другими дорогами Пелопоннеса, а то, что за нее еще и дерут на платных пунктах вдвое дороже, чем на остальных, так это просто грабеж! Третий по величине и чуть ли не первый по шумности город Греции, чему в немалой степени способствует огромный

Международный Порт (Διεθνές Λιμάνι)
являющийся морскими воротами страны в Европу. Мы с трудом передвигались по забитым народом и машинами городским улицам, приехав сюда с одной единственной целью: посетить расположенный на предполагаемом месте его распятия

Собор Святого Андрея Первозванного (Ναό του Αγίου Ανδρέα)

Старый был построен в период 1836-1843 гг., ныне действующий был открыт в сентябре 1974 г. Он поражает своим величием, великолепным убранством и размерами купола.

Вот в этом приделе

хранятся мощи (часть головы) якобы Апостола Андрея

и остатки косого креста, названного Андреевским

на котором он будто бы был распят.
Мы привезли сюда сына Андрея, для которого была приобретена хранительница -

Икона Св. Андрея (Εικόνα του Αγίου Ανδρέα)
У города богатая ОИ, которую я пересказывать не буду, так как это многие уже сделали. Давайте лучше вернемся на дорогу Патра-Коринф и у поселка Дьякопто (Διακοπτό) свернем направо и поедем дальше. От Дьякопто 22,5 км горами можно проехать на «Паровозике из Ромашково»

по коговой (зубчатой) железной дороге, что мы первоначально и намеревались сделать.


Но, повернув немного не там, мимо железной дороги промахнулись и поехали по удивительно красивым местам,
о чем ничуть не жалеем. Нашей целью был

МОНАСТЫРЬ ВЕЛИКОЙ ПЕЩЕРЫ / МЕГА СПИЛЕО (Μονή του Μεγάλου Σπηλαίου)
один
из самых известных в Греции, образовавшийся вокруг грота высокой живописной скалы, в котором много лет назад пастухи нашли Икону Пресвятой Богородицы Мегалоспилиотисса (Εικόνα της Παναγίας Μεγαλοσπηλιώτισσα), ставшую чудотворной. Доехав до него, мы сразу почувствовали некоторый дискомфорт. Огромный Ресторан-Шале у дороги возле Монастыря сразу давал понять, что все здесь отныне на потребу любопытному туристу, а не верующему паломнику (не утверждаю, что паломники непременно должны быть голодными, но все же). Но, по нашему, весьма субъективному мнению, Обитель напомнила нам некий 5-***** отель, который к тому же был закрыт на шикарный евроремонт. Всегда, входя в Храм или Монастырь, ощущаешь особую религиозность места, в котором хочется задержаться. Но здесь, почему-то, едва войдя в здание и увидев строящиеся шикарные залы, дальше идти не захотелось. Отнюдь не хочу сказать, что Монастырь и монахи должны бедствовать, но вид "шикарного отеля" вместо скромных келий монахов-аскетов, денно и нощно молящих Господа во "спасение мира", лично нас не вдохновил, и ноги сами повернули обратно. Хотя, конечно, жаль, что не посмотрели почерневшую от пожаров и свечной копоти Икону Пресвятой Богородицы. Считается, что ее автор -

Евангелист Лука (Λουκάς ο Ευαγγελιστής)

КАЛАВРИТА (Καλάβρυτα)
самый популярный на Пелопоннесе и второй по величине в Греции горнолыжный курорт. Еще она знаменита тем, что наряду с Каламатой на юге, считается одним из первых греческих городов, освобожденных от осман в результате восстания 1821 г. А еще тем, что 13 декабря 1943 г. нацисты расстреляли на холме все мужское население старше 15 лет (1 436 человек) и сожгли поселок в отместку партизанам, которые не давали им спокойно дышать. На этом месте построен

Мемориал (Μνημόσυνο)

а на часах Храма на главной площади время навечно застыло на отметке 2 часа 34 минуты
начало расстрела. Греческая Хатынь! Теперь немцы приезжают сюда замаливать грехи (замолят ли?), а местная образцовая школа содержится на деньги правительства Германии. А мы поехали дальше в

МОНАСТЫРЬ СВЯТОЙ ЛАВРЫ (Ιερά Μονή της Αγίας Λαύρας)
на холме у подножия Горы Велья (Ορους Βελιά) на высоте 960 м. Основан несколько веков назад, но тот первый Монастырь был полностью разрушен в результате пожара 1585 г. Существует легенда (до 1982 г. это преподавалось в греческих школах как исторический факт, но исчезло из новых учебников истории, в которых теперь этот день называют просто датой празднования годовщины революции), что 25 марта 1821 г.

Митрополит Старых Патр Герман (Μητροπολίτης Παλαιών Πατρών Γερμανός)

в этом месте якобы благословил и поднял Хоругвь Восстания.

Платан (Πλάτανος)

которому почти 200 лет и под которым якобы и состоялся совет греческих лидеров о поднятии Восстания, дожил до наших дней.

Монумент (Μνημείο)
посвященный этому "историческому" событию, возвести не забыли.

Ибрагим Паша (Ιμπραήμ Πασάς)
в 1826 г.
спалил Монастырь. Восстановленный в 1828 г., он был разрушен в результате землетрясения 24 июля 1844 г. и построен снова в 1850 г. 14 декабря 1943 г. был снова сожжен, на этот раз нацистами, а все монахи, не успевшие его покинуть, были казнены. Наконец, в 1950 г. был восстановлен в своем нынешнем виде.

КОРИНФ (Κόρινθος)
По современному городу мы уже достаточно много полазили в 2002 г., поэтому здорово удивились тому, как он изменился. Появился

Фонтан Пегаса (Πήγασος Κρήνη)
которого раньше мы не видели. Берег между Коринфом и Лутраки представлял собой заброшенный пустырь, а сейчас это зона роскошных отелей и пляжей, на которых мы с удовольствием порезвились.

ДРЕВНИЙ КОРИНФ (Αρχαία Κόρινθος)
называвшийся изначально Эфирой / Эфиреей (Αιθέρας), потому что, согласно мифологии, впервые в этой земле поселилась Эфира, отцом которой был

Титан Океан (Τιτάνας Ωκεανός)
Павсаний:
"Коринфская область, являясь частью Арголиды, получила свое название от Коринфа. Что Коринф был сыном Зевса, этого, насколько я знаю, никто серьезно не утверждает, кроме жителей Коринфа..."

Покровительницей Древнего Города была якобы сама

Афродита (Αφροδίτη)
Здесь будто бы в глиняной бочке-пифосе жил

Философ Диоген Синопский (Φιλόσοφος Διογένης ὁ Σινωπεύς)

однажды
днем с фонарем в руках "искал Человека с большой буквы"
и просил, чтобы сам

Александр Великий (Μέγας Αλέξανδρος)
не заслонял ему солнце. В знак устрашения древнеримский консул Луций Муммий Ахаик (Λεύκιος Μόμμιος Αχαϊκός) разграбил город, после чего сжёг и разрушил до основания. Выжившие коринфяне все поголовно были проданы в рабство, а редчайшие произведения искусства были либо вывезены, либо сожжены и разрушены. От Древнего Города якобы осталось лишь семь многотонных, высеченных из цельных глыб (скорее отлитых по типу геополимерного бетона) колонн, входивших в то время в

Храм Аполлона (Ναός του Απόλλωνα)

Гай Юлий Цезарь (Γάιος Ιούλιος Καίσαρ)
восстановил город, который стал процветать во времена его правления. Можно вспомнить, как проповедовал здесь, как и по всей Греции

Апостол Павел / Саул (Απόστολος Παύλος / Σαούλ)
который обращался к его жителям в знаменитом послании "К Коринфянам (Πρὸς Κορινθίους)", был судим и оправдан. Постройки того периода сохранились до наших дней:

Форум (Φόρουμ), Бани (Λουτρά), Туалеты (Τουαλέτες), Магазины (Καταστήματα), Улица Гетер (Οδός Εταίρες)

Фонтан (Водоем) Главки (Кρήνη Γλαύκη)
как говорят, в него бросилась Главка, считая, что его вода послужит ей исцелением от яда Медеи.

Древний Театр (Αρχαίο Θέατρο)

Тут тогда тоже творилось примерно такое!

Жара стояла несусветная, хорошо, что можно было укрыться в тени деревьев.

АКРОКОРИНФ (Ακροκόρινθος)

на высоте 575 м огромной голой скалы, возвышающейся над прилегающей Коринфской Равниной (Κορινθιακό Πεδιάδα).
Мне слышался голос наказанного Богами Сизифа (Σίσυφος), в очередной раз совершавшего свой бесполезный труд, закатывая на вершину этой скалы огромный камень:
- Помогите, люди добрые, кто чем может!
Сизиф
, зная, что Эгина (Αίγινα), дочь Асопа (Ασωπός), похищена Зевсом (Ζεύς), соглашался сообщить об этом разыскивавшему ее отцу не раньше, чем у него будет вода на Акрокоринфе. Когда Асоп дал ему воду, он сообщил ему как все было и за это несет в Аду наказание. Наша осада Крепости на вершине скалы была недолгой, ибо парламентеры, выслушав мой ультиматум и убедившись в кровожадности моих воинов, молча открыли ворота и отдали нам ее на разграбление за сущие гроши!

Я совершил утомительное восхождение по удушающей жаре на самую высокую точку Крепости,
оставив своих воинов у поверженного третьего бастиона обороны. Стоя на самом верху, задыхаясь от жары и усталости, обливаясь потом, сбиваемый с ног сильнейшим ветром, поднявшимся на вершине, я бил себя в грудь, как Кинг-Конг и орал, что есть дури на весь Пелопоннес, лежащий передо мной как на ладошке!
Я чувствовал себя покорителем Эвереста (Έβερεστ)! Чудо, что за состояние! Тьфу, на всех сверху!

ДРЕВНЯЯ ИСТМИЯ (Αρχαία Ίσθμια)
Там, где сходятся два моря, Ионическое (Ιόνιο Πέλαγος) и Эгейское (Αιγαίο Πέλαγος), в древние времена раз в два года проходили Истмийские Игры (Παιχνιδιών Ίσθμια). Павсаний:
"Есть в начале Истма место, где разбойник Синис, взявшись за сосны, пригибал их книзу, и тех, кого он побеждал в бою, он привязывал к этим соснам, а затем отпускал эти деревья; тогда каждая из сосен тянула привязанного за собой и так как привязь ни с той ни с другой стороны не разрывалась, но одинаково тянула в свою сторону, то привязанный <к деревьям> разрывался пополам. Таким образом погиб и сам Синис от руки Фесея: Фесей очистил от разбойников дорогу из Трезена в Афины... Между прочим, коринфяне говорят, что Посейдон вступил с Гелиосом в спор из-за этой земли и что Бриарей был у них третейским судьей и что Истм и все, что на нем, он присудил Посейдону, а вершины, которые над городом (Акрокоринф), он отдал Гелиосу... а Гелиос, как говорят коринфяне, уступил Афродите. Поэтому и говорят, что Истм принадлежит Посейдону... У самого морского берега внутри самой священной ограды на левой стороне находится

Храм Меликерта (Ναός του Μελικέρτη) / Палемона (Παλαίμονα)
Говорят, что к этому месту дельфин принес ребенка и что Сизиф, найдя его лежащим <на берегу> похоронил на Истме и в честь его устроил Истмийские Игры. Есть тут и другое святилище, называемое Адитон (Святое святых, недоступное); в него ведет подземный ход и говорят, что тут сокрыт в своей могиле Палемон; и если здесь поклянется ложно, кто бы он ни был - коринфянин или иноземец - то нет ему никакой возможности избежать наказания за ложную клятву. Если идти в

Храм Посейдона (Ναός του Ποσειδώνα)
то с одной стороны стоят статуи атлетов, одержавших победы на истмийских состязаниях, а с другой стороны - посаженные в ряд сосны, все подымающие кверху свои прямые стволы. В храме, по величине не очень большом, стоят медные тритоны. В преддверии храма находятся статуи: две - Посейдона, третья - Амфитриты и еще одна - «Моря» (Талассы), тоже медная. То, что... находится внутри храма, пожертвовал афинянин Герод, а именно: четыре коня, сплошь золоченые за исключением копыт; копыта у них сделаны из слоновой кости. Около коней два золотых тритона; начиная от бедер, и они сделаны из слоновой кости; на колеснице стоят Амфитрита и Посейдон, а мальчик, прямо стоящий на дельфине - Палемон. И все эти фигуры сделаны из слоновой кости и золота. На пьедестале, на котором стоит колесница, посредине есть рельефное изображение «Моря» (Талассы), держащей на руках юную Афродиту, а по сторонам так называемые нереиды".

Здесь все еще заслуживают тщательного осмотра почти утраченные

Древний Театр (Αρχαίο Θέατρο)

Стадион (Στάδιο)

Мозаичные Полы (Μωσαϊκά Δάπεδα)
якобы великолепно сохранившиеся за тысячелетия?!

Археологический Музей Истмии (Αρχαιολογικό Μουσείο Ισθμίας)
хранит остатки фресок Храма Посейдона, посуду и единственные в Греции якобы "многотысячелетние" египетские стеклянные мозаики. Но стекло до середины XV в н.э.никто изготавливать не умел и оно не может храниться многими столетиями, так как преобразуется, кристаллизуется и мутнеет! Охраняет Музей свирепый сторож, который к нам был весьма благодушно настроен.
В окрестностях Древней Истмии по указателю нашли

Древние Каменоломни (Αρχαίο Λατομείο)

НЕМЕЯ (Νεμέα)
(в названии ее сайт) Старое название Айос Георгиос (Άγιος Γεώργιος) - долина и город на границе Арголиды и Коринфии (Κορινθία), на высоте 320 м Горы Пророка Ильи (Ορος Προφήτης Ηλίας). В районе находятся крупнейшие в Греции

Виноградники (Αμπελώνες)
славящиеся своим вином с древних времен. И сейчас здесь делают превосходные

Немейские Вина (Κρασιά Νεμέας)
(в названии сайт) в качестве которых мы смогли убедиться лично, посетив семейный винодельческий завод. Хозяин, узнав, что мы из России, гостеприимно провел нас на производство, рассказал его историю. Затем мы пошли в заветные закрома, заставленные коробками с продукцией. Я попросил его показать самые лучшие вина из его коллекции, которые пьет он сам и его семья. Немедленно на стол были выставлены десяток бутылок, из которых мы, поочередно продегустировав из каждой за российско-греческую дружбу, мир во всем мире, окончание кризиса и процветание Немеи, выбрали три самых на общий вкус лучших. В конце застолья я спросил хозяина:
- Сколько мы должны заплатить за три выбранные бутылки изумительного вина и дегустацию остальных семи?
- Δεκαπέντε ευρώ (пятнадцать евро), – слегка смущаясь и улыбаясь, уже не совсем стройным голосом произнес он.
- Как дешево! - переглянулись мы с Дашей, мысленно умножив 15 на 10, понимая, что речь идет о лучших выдержанных винах завода. Я взглянул на чек и отказался понимать происходящее, посчитав, что выпитое вино слишком сильно помутило мой разум и зрение. Но сумма «И-го-го» внизу чека сурово настаивала на сказанном хозяином! 15 евро! За все! Каждая бутылка, выбранная нами, стоила пятерку, остальные – представительские расходы предприятия. Вкуснейшие немейские марочные вина - за пятерку! Прямо чудеса! Хвала Дионису (Διονύσιος)!

ДРЕВНЯЯ НЕМЕЯ (Αρχαία Νεμέα)
Здесь, в Немейской оливковой роще, грозный мифический воин

Аргос (Ἄργος)
прозванный Паноптис (Πανόπτης), т.е. "Всевидящий", стерег превращенную Богиней Герой в белую корову аргосскую жрицу Храма Геры смертную Ио (Ιώ), с которой Зевс у Озера Лерна (Λίμνη Λέρνα) в очередной раз изменил своей жене.

В этих местах Геракл убил Немейского Льва (Λέων της Νεμέας),

со шкурой которого не расставался потом всю жизнь, она была ему броней и шлемом.
В роще Зевса Немейского раз в два года проводились Немейские Игры (Νεμέων Αγώνων).

Стадион (Στάδιο)
вместимостью 40 000 зрителей, на котором все происходило. На раскопках Древнего Города можно увидеть

Храм Зевса Немейского (Ναός του Νεμείου Διός)
РЕСТАВРИРУЕМЫЙ и ДОСТРАИВАЕМЫЙ!. Павсаний:
"...вполне достойный осмотра, хотя у него даже обвалилась крыша и не осталось ни одной статуи. Вокруг храма есть кипарисовая роща и, рассказывают, что здесь Офельт был положен на траву кормилицей и погиб, укушенный змеей. Аргивяне приносят жертву Зевсу, также в Немее выбирают (специального) жреца Немейского-Зевса и устраивают здесь состязание в беге для вооруженных мужчин во время празднования осенних немейских игр. Тут находится могила Офельта, а вокруг нее каменная ограда, а внутри этой ограды жертвенники; тут же есть могильный холм Ликурга, отца Офельта. Они рассказывают, что имя этой стране дала Немея, тоже дочь Асопа. Над Немеей возвышается гора Апесант; говорят, что здесь впервые Персей принес жертву Зевсу-Апесантию".

Еще мы увидели тут Бани (θέρμες) для спортсменов и судей, тренажерные залы для качков и развалины офиса анти-допинговой комиссии.

Прогулка в жару отняла последние силы у молодого поколения и животных, и людей.

ЛУТРАКИ (Λουτράκι)

Мы любим этот город с тех пор, как побывали в нем в 2002 г., за его удобное расположение и красивые пейзажи,

за горную гряду, нависающую над ним, голубое море и пляж

и за чудесную целебную минералку, бьющую из скалы.
Город был полностью разрушен мощным землетрясением Коринфа в 1928 г., а 24 февраля 1981 г. попал под тройное землетрясение. Отстроен и красив!

МОНАСТЫРЬ СВЯТОГО БЛАГОСЛОВЕННОГО ПАТАПИЯ (Ιερά Μονή Αγίου Όσιος Παταπίου)
на одном из отрогов Геранийских Гор (Γεράνεια Όρη) на высоте около 700 м над уровнем моря недалеко от Лутраки. Вечерело, но мы очень хотели туда попасть и 144 крутые спиралеобразные ступеньки, ведущие вверх, преодолели не впустую. Из него открывается захватывающий дух вид одновременно на

Коринфский и Саронический Заливы (Κορινθιακό και Σαρωνικό Κόλπο)
Даша приобрела здесь желанную

Икона Святого Терпения (Εικόνα Αγία Υπομονή)
Выбрать ее нам помогали многие завсегдатаи форума (об этом Здесь), за что им всем ευχαριστώ πάρα πολύ! Ее оригинал находится здесь же в Монастыре и написан прямо на стене Пещеры (Σπήλαιο), в которой молился Святой,

и в которой хранятся его мощи.
К Андрею было особое внимание монахинь, ведь они видели, что 11-летний русский мальчишка знает, как надо себя вести и что делать. У него давно и довольно сильно болел ушибленный палец на руке, и настоятельница рассказала ему, что нужно взять, куда приложить и что попросить у Святого. Андрей уже в машине опомнился, что палец вообще перестал болеть. Чудо?

ОЗЕРО ВУЛЬЯГМЕНИ (Λίμνη Βουλιαγμένης)
недалеко от Лутраки (не путать с афинским!) длиной около 2 км, шириной 1 км и глубиной около 40 м. Говорят, что на его дне погибший Древний Город. Мы снова приехали сюда для купания в голубых водах и обеда в рыбной таверне на берегу.
Очередь и забитые посетителями столики хорошо видно? Бастуй дальше, Греция! Дорога идет дальше и заканчивается мысом, на котором расположен

Древний Иреон (Αρχαίο Ηραίο)



МОРСКОЙ КРУИЗ ПО ОСТРОВАМ (Ναυτιλιακό Κρουαζιέρα επί Νησιά)
Без него отдых для нас был бы неполноценным, поэтому однажды утром мы пришли в

Порт Толо (Λιμάνι Τολό)

погрузились на корабль и отправились в увлекательную прогулку,

проплывая мимо необитаемых
и обитаемых островов, таких как

о. ДАСКАЛЬО (Δασκαλιό)
на котором все еще сохранила свои стены венецианская

Крепость Даскальо (Φρούριο Δασκαλιό)
Заняться своим любимым делом – кормлением чаек с руки, в этот раз не удалось, так как за все время круиза встретились всего две чайки, да и те понятия не имели, что можно, слегка поработав, неплохо подкормиться.

Зато удалось повстречать стаю дельфинов, которые довольно долго сопровождали наш корабль, выпрыгивая из воды и резвясь.
Наконец, показались знакомые виды самого модного острова Саронического залива -

Гидра (Ύδρα)
Его модность среди греческой и мировой богемы, интеллектуалов и эстетствующей буржуазии довольно ощутимо сказывается на кошельке заезжего туриста. Цены в кафешках и тавернах какие-то неприличные. Мы заказали в одном из заведений на набережной три раза по
за что в итоге заплатили по чеку 41 евро. Караул! Прямо чудеса какие-то! В дальних бухтах острова нередко бросают якорь яхты с мировыми знаменитостями на борту, такими как

Принц Уэльский Чарльз (Πρίγκιπας της Ουαλίας Κάρολος)

Джордж Герберт Уокер Буш (Τζορτζ Χέρμπερτ Ουώκερ Μπους)
Большую часть древних веков Гидра была необитаемой. В XVIII в. ее заселили албанцы-христиане, занявшиеся морской торговлей и пиратством. Во время освободительной войны против осман гидрейцы превратили свои суда во флот восстания, уверовав в то, что только благодаря им удалось освободить Грецию. Почти вся жизнь на острове сосредоточена в

Порт (Λιμάνι)
за пределами которого есть несколько вилл и Монастырей в горах, до которых добраться проблематично, так как все виды авто-мото-вело-транспорта на острове запрещены. На Гидре мы бывали неоднократно, обожаем этот остров, особенно любим купаться в его кристально чистых водах немыслимого сочного синего цвета

и нырять с небольшой скалы у Пещеры (Σπήλαιο)

вот в этом месте недалеко от Порта.
Конечно, не отказали себе в удовольствии в очередной раз прогуляться, для этого есть прекрасная

Набережная (Αναχώματος)

Памятник Андреасу Вокосу Миаулису (Μνημείο Ανδρέας Βώκος Μιαούλης)
(жмите на название и читайте) греческому адмиралу, уроженцу острова, герою Освободительного Движения. Народу было, как сами видите, раз, два и кончился. Бастует Греция! Пробыв на Гидре около 2,5 часов, снова погрузились на корабль и отплыли к острову

Спецес (Σπέτσες)
на котором раньше никогда не были. В отличие от Гидры, представляющей собой вытянутую голую скалу, Спецес более округл, полог и зелен, склоны его гор покрыты сосновыми лесами.
Недаром в древности правители всемогущего Аргоса (Άργος), строившие свои корабли из росших на острове сосен, называли его Питионисос (Πιτυόνησος) или Питиуса (Πιτυούσα) - "Сосновый". По одной из самых достоверных версий, современное название острова было дано средневековыми моряками (венецианскими, каталонскими и генуэзскими), именовавшими его Изола ди Спесия (Ιζόλα ντι Σπέσια) - "Остров Прекрасных Ароматов". Как и Гидра, Спецес простоял всю древность почти пустым, пока его в XVIII в. не заселили все те же албанцы-христиане, гонимые османами. Даже общались жители обоих островов между собой по-албански, вплоть до XX в. В 1770 г. в водах, омывающих этот греческий архипелаг появилась все та же первая русская морская эскадра под командованием Графа Орлова. Греческие капитаны (судовладельцы) сразу встали на сторону русских. Их борьба с османским флотом в тот раз не принесла им свободы, османы утопили остров в крови и выжгли его дотла, но вынуждены были пойти в 1774 г. на подписание Кючук-Кайнарджийского Мирного Договора (Συνθήκης Κιουτσούκ-Καϊναρτζή), по которому романовская Российская Империя (Ρωσική Αυτοκρατορία) стала покровительницей христианского населения тогдашней Османской Империи (Οθωμανική Αυτοκρατορία). В 1821 г. Спецес первым среди островов поддержал восстание против осман.
Остров сегодняшних дней - средоточие греческого и мирового бомонда, богемы, гламура. На северо-восточном побережье расположена одноименная столица, его единственный город и морской

Порт (Λιμάνι)

в котором красивые широкие площади, неплохие пляжи, шикарные виллы, капитанские дома, классические городские усадьбы, церкви и т.д. и т.п.
Для богатых туристов и путешественников - шикарный старинный аристократический

«Посейдонион Гранд Отель»
(в названии его сайт) Для всех остальных (в названии сайт) -

Музей Ласкарины Бубулины (Μουσείο Λασκαρίνας Μπουμπουλίνας)

Памятник Ласкарины Бубулины (Μνημείο Λασκαρίνας Μπουμπουλίνας)

(жмите на название и читайте) легендарной героини греческой революции и единственной в истории женщины Адмирала Российского Флота!
На Спецесе тоже запрещено автомобильное движение (кроме такси), но нас очень привлекла его

Набережная (Αναχώματος)

и чтобы проехаться по ней, мы воспользовались однолошадным фиакром,

Лошадке в знак благодарности за ее нелегкий труд был скормлен весь запас булочек, припасенных для чаек.

Естественно, что на одном из пляжей

нужно было искупаться,
после чего состоялся осмотр некоторых исторических достопримечательностей, связанных с военной историей острова. За Портом находится

Площадь Дапья (Πλατεία Ντάπια)

где можно увидеть пушки, защищавшие своими залпами город и остров в сражениях Национально-Освободительного Движения 1821 г.
И на Спецесе в этот день было легко пересчитываемое количество посетителей. Ведь Греция бастует! А наше свободное время на острове заканчивалось, поэтому мы поспешили вернуться на борт корабля.



Мы возвратились в Толо, который стал нашим домом на Пелопоннесе и с моря смотрится еще привлекательней.
Спасибо тебе, Толо, за гостеприимство, уют и теплоту сердец и душ твоих жителей!
Спасибо тебе, море, и за вечернюю теплоту, и за утреннюю освежающую прохладу твоих ласковых вод!
Спасибо тебе, Пелопоннес, за красоту твою, чудеса и испытания, которыми ты так щедро наделил нас в этот приезд! Мы не попрощались с тобой, мы сказали тебе:
- До свидания!
Спасибо тебе, Эллада, до новой встречи с тобой, которую мы будем ждать с мучительным нетерпением!

Как всегда, убеждаюсь в правоте моего афоризма:
"Каждый отдыхает так, как он этого заслуживает!"


Ну что, устали все это читать?
Если бы Вы знали, до какой степени я устал все это писать!!!
Все! Мой правдивый рассказ закончен.
Отдохнем.


Для тех, кто отдохнул:
Продолжение нашего освоения Пелопоннеса в июне 2011 года тут:
Пелопоннес - великий и ужасный - 2

Хочу сказать огромное спасибо всем, кто своими дружескими советами и рекомендациями побывать в красивых областях Пелопоннеса помогали нам по нему путешествовать и писать этот "роман".
Персональное ОГРОМНОЕ спасибо, уважаемые Amber и Marinella! Благодаря Вам и Вашим рекомендациям удалось посетить изумительные места, такие как Храмы Животворящих Источников и Пирамида Эллинико, Храм Аполлона Эпикурия в Вассах, Монастырь Святой Лавры, много-много других потрясающих по красоте и истории объектов, и приобрести очень нужные знания!
----------------------------------------
«Если из истории убрать всю ложь, то это совсем не значит, что останется одна только правда - в результате может вообще ничего не остаться». Станислав Ежи Лец "История - это ложь, с которой все согласны" Вольтер (Франсуа-Мари Аруэ)
 
 26.07.10 [15:10]
Re: ПЕЛОПОННЕС, ВЕЛИКИЙ И УЖАСНЫЙ!  
 
  Мария

>Новичок<

Личный кабинет

Цитировать

offline
Славочка, большое спасибо за интересный и поучительный рассказ. Очень увлекательно и с юмором. Тоже захотелось посмотреть такую красоту. Огромное спасибо.
Мария
 
 02.08.10 [17:41]
Re: Пелопоннес - великий и ужасный!  
 
  Amber

>наместник Зевса<

Личный кабинет

Цитировать

offline
Ну вот и я одолел монументальное произведение, за что огромное спасибо автору и его терпеливой команде!!!

Правда, пришлось для этого воспользоваться детищем Билла Гейтса, так как ни в Опере, ни в Сафари открываться сей труд не желал

Как понимаю, стало ясно, что Пелопонесс - это надолго и серьезно, столько внутри его спрятано интересного, святого и красивого. Ездим сейчас по критским монастырям и понимаем, что с ощущениями монастыря Св.Георгия Фенеосского, что на озере Фенеос в горной Коринфии, ничто не сравнится!

пс вижу на фото правильную бутылку Немейского вина с черной этикеткой. я его обычно в РФ в подарок вожу - очень вкусное, красиво оформленное и недорогое.
 
 02.08.10 [18:13]
Re: Пелопоннес - великий и ужасный!  
 
  ВячесЛавЮ

>Первооткрыватель<

Личный кабинет

Цитировать

offline
Я упорно ждал Вашего поста, уважаемый Amber!
Теперь я спокоен!
Спасибо за добрые слова. Пользуясь случаем еще раз ОГРОМНОЕ спасибо Вам за те Ваши труды, которые позволили нам приехать на Пелопоннес и влюбиться в него насмерть!
Я сожалею о том, что не смогли воспользоваться Вашим любезным предложением, тем не менее, спасибо! Может быть в следующий приезд!
Вы первый, кто пожаловался на то, что мое "бессмертное произведение" не пожелало Вам открыться! Это хозяину-то сайта! Не знаю, чем Вы провинились!
По поводу вина Вы правы - объедение!))))
А вот по поводу монастыря Св.Георгия Фенеосского, что на озере Фенеос в горной Коринфии - это удар поддых!!! Пошел карту смотреть - где это! Неужели в своем рассказе про горную Коринфию Вы о нем писали? Удавлюсь!
Хорошего Вам отдыха на Крите и бензина в достатке!
Хорош бастовать, Греция!!! Разоришься!!!

P.S. Про монастырь все Ваши упоминания нашел, вспомнил, мы туда просто не добрались. Уж очень Пелопоннес огромен для одного раза!
----------------------------------------
«Если из истории убрать всю ложь, то это совсем не значит, что останется одна только правда - в результате может вообще ничего не остаться». Станислав Ежи Лец "История - это ложь, с которой все согласны" Вольтер (Франсуа-Мари Аруэ)
 
 09.08.10 [16:00]
Re: Пелопоннес - великий и ужасный!  
 
  krimhilda

>Исследователь<

Личный кабинет

Цитировать

offline
уууууххх, осилила

через оперу открыть тоже не удалось. слава дяде Биллу
 
 09.08.10 [18:04]
Re: Пелопоннес - великий и ужасный!  
 
  ВячесЛавЮ

>Первооткрыватель<

Личный кабинет

Цитировать

offline
krimhilda
Вам понравилось? Спасибо!
Я старался.
----------------------------------------
«Если из истории убрать всю ложь, то это совсем не значит, что останется одна только правда - в результате может вообще ничего не остаться». Станислав Ежи Лец "История - это ложь, с которой все согласны" Вольтер (Франсуа-Мари Аруэ)
 

Форум » Отчёты о путешествиях » Пелопоннес - великий и ужасный!
Сообщения: 1 - 10Страницы:   1  2  3  4  5  6  7  8  Подписаться на эту тему
Форма ответа
  Заголовок:  
  Форматирование:
 Цвет шрифта:   Закрыть теги
 
 
 
    Получать ответы по Email  
     
Booking.com
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ


Booking.com