]]>
 

  ПутешествияПутешествия       ФорумФорум       Аренда автоАренда авто       Отели в ГрецииОтели       Такси в ГрецииТакси       Авиабилеты в ГрециюАвиабилеты       Трансфер по ГрецииТрансфер  
]]>
Вернуться к списку форумов

Сейчас на форумеСейчас на форуме

Тема: Лефкада, Касторья, Акарнания, Эпир, Метеора в июне 2015 г.
Форум » Отчёты о путешествиях » Лефкада, Касторья, Акарнания, Эпир, Метеора в июне 2015 г.
Сообщения: 1 - 10Страницы:   1  2  Подписаться на эту тему
Автор: Сообщение:
 22.07.15 [16:13]
Лефкада, Касторья, Акарнания, Эпир, Метеора в июне 2015 г.  
 
  ВячесЛавЮ

>Первооткрыватель<

Личный кабинет

Цитировать

offline
– Я говорю, отчего люди не летают так, как птицы? Знаешь, мне иногда кажется, что я птица. Когда стоишь на горе, так тебя и тянет лететь. Вот так бы разбежался, поднял руки и полетел. Попробовать нешто теперь?

Поездка в Грецию в этом году, в силу множества объективных причин, опять не планировалась вовсе, так как полно других дел и забот, серьезно связывающих всевозможные финансовые, моральные и физические ресурсы. Но, в который уже раз пришлось убедиться, что планы у нас одни, а в Небесной Канцелярии на этот счет есть свое мнение, в корне отличающееся от нашего. Поэтому как-то так получилось, что отброшены были все дела с 4 по 23 июня 2015 г., и решено было увидеть, наконец, лет уже как восемь стоящий в очереди в ожидании нашего посещения о. Лефкада (Λευκάδα). Виза у нас - открытая двухлетняя до осени 2016 г., с этим проблем нет; билеты до г. Фессалоники (Θεσσαλονίκη) куплены у компании Ellinair - (в названии сайт). Почему решено было лететь именно этим маршрутом? Потому что пора нам полюбоваться на Касторью (Καστοριά), в которой до сей поры не были тоже, но о которой прекрасно знали по ролику из моей коллекции (он будет ниже). Шубы, производством которых сия местность славится на весь мир, нас не интересовали в принципе (греческая норковая у Даши есть). Нам нужен был сам прекрасный город и все, что расположено в нем самом и его великолепных окрестностях. С практической точки зрения путь на о. Лефкада довольно странный, да и крюк в Касторью немалый, но зато сколько удовольствия от предстоящих по дороге красот, коих никакими деньгами не измерить! После знакомства с этими местностями предполагали как можно обстоятельней изучить Эпир / Ипирос (Ήπειρος), а на обратном пути посетить все шесть действующих Монастырей Святой Метеоры (Άγια Μετέωρα). Все, что мы запланировали, удалось выполнить на все 100%, так что приготовьтесь, очередной «роман» снова будет долгим и обстоятельным, ведь я не только и не столько буду рассказывать о нашем путешествии, сколько помогать в Вашем будущем по нашим следам. Машину заказали у проверенной конторы - «Poseidon Car Rentals» (в названии сайт). На сей раз за 360 евро (20 евро в день) досталась беленькая новенькая Сузуки Свифт.
которая весьма резво бегала по горам и долам, ни разу не подведя на каменистых грунтовках. Маладэс! Дорога от Фессалоники до Касторьи заняла часа 2-2,5 и пролегала сначала по трассе

ЭГНАТИЯ ОДОС (Εγνατία Οδός)

в великолепной цветуще-благоухающей местности с множеством длинных тоннелей в горах. Был четверг, рабочее утро, а машин, кроме нашей, почти и не было. Красота! Потом с трассы мы ушли направо и вот, наконец, вдали показалась она –

КАСТОРЬЯ (Καστοριά)
которую Амфитеатром на высоте около 600 м над уровнем моря уютно приютил Северный Пинд (Βόρεια Πίνδος) на своих слонах по имени

Вици (Βίτσι), Вигла (Βίγλα) и Граммос (Γράμμος)
и на своих берегах великолепное по красоте

ОЗЕРО ОРЕСТИАДА (Λίμνη Ορεστιάδα) / ОЗЕРО КАСТОРЬЯ
По первой версии, получившего свое название от мифических горных существ, имя коим

Нимфы Ориады / Орестиады (Νύμφες Ὀρειάδες)
воспитанником которых считается

Дионис (Διόνυσος)
По второй
(а их много!), город основал в честь своей сестры Электры / (Ηλέκτρα)

Орест / Орестис (Ὀρέστης)
сын Агамемнона (Αγαμέμνων) и Клитемнестры (Κλυταιμνήστρα), а жители, в знак почтения и уважения, назвали его именем Озеро. По третьей, название городу дали от обитавших здесь во множестве бобров (κάστορες – бобры). По четвертой, Город и Озеро были названы в честь сына Зевса (Ζεύς) / Диаса (Δίας) и Леды (Λήδας) по имени Кастор (Κάστωρ), братом которого был Полидевк (Πολυδεύκης), а вместе они звались

Диоскуры (Διόσκουροι)
то есть сыновья Диаса. Греки поклонялись им и почитали как Богов Света (Θεοί του Φωτός), часто прося поддержать и помочь в трудную минуту, ибо братья олицетворяли собой честность, щедрость, мужество, доброту и добродетель, были покровителями кораблей и моряков, защитниками и спасителями смертных. По пятой, название происходит от слова κάστρον – крепость. Есть, наверняка, и еще версии. На том месте, где сейчас расположена Касторья, был Древний Келетрон (Αρχαίας Κέλετρον) от Акрополя которого остались руины так называемых «пеласгических» стен высоко в горах. Потом он стал называться Дьоклитьянуполис (Διοκλητιανόυπόλης), т.е. Город Диокелетиана, потом Юстиниануполис (Ιουστινιανόυπόλης), т.е. Город Юстиниана. У него очень богатая история, он неоднократно подвергался осаждению, вторжению и разрушению «варварами»: норманнами, болгарами, сербами, османами, итальянцами и немцами. Но, каким-то немыслимым с точки зрения изТОРЫков образом, ему удалось сохранить много старинных особняков
и более 70 Храмов так называемой «византийской» эпохи. Все обойти за имеющиеся в нашем распоряжении сутки мы никак не могли, так что обходились теми, что попадались на нашем пути:

Византийский Митрополичий Архангельский Храм (Βυζαντινός Ναός Ταξιάρχη Μητροπόλεως)

Византийский Храм Святого Николая (Βυζαντινός Ναός Αγίου Νικολάου)

Поствизантийский Храм Преображения Господня (Μεταβυζαντινός Ναός Μεταμορφώσεως Σωτήρος)

Византийский Монастырь Пресвятой Богородицы Мавриотиссы (Βυζαντινή Mονή Παναγίας Μαυριωτισσας) и Часовня Святого Иоанна Богослова (Παρεκκλήσι Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου)
который находится на окраине города, и к нему ведет

Дорога Сунгариди (Oδού Σουγγαρίδη)
идущая вдоль берега Озера Орестиада в прохладной тени вековых платанов, шелест листьев одного из которых, наверное, древние Жрицы-Пифии (Ιέρεια-Πυθία) слушали и изрекали свои предсказания о судьбе человека, пожелавшего узнать свое будущее.

Старинные Фрески (Παλιές Τοιχογραφίες)
неплохо сохранившиеся в Монастыре в течение несколько столетий, восхищают своей красотой и наполняют душу удивительным благостным состоянием в звенящей тишине этих чарующих взор мест. В лучшие времена рядом с Монастырем паломников и любопытных туристов кормили не только духовной пищей, но при нашем нашествии одноименное заведение было в запустении.
А рядом есть вот такой указатель, который установила

Ассоциация Друзей Окружающей Среды Касторьи (Συλλογος Φιλων Περιβαλλοντος Καστοριάς)
вещающий, что Вас ожидает

Гора Ильи Пророка (Όρος Προφήτη Ηλία)
через 50 минут подъема на которую повстречается и Святой Афанасий (Άγιο Αθανάσιο), и жалкие остатки тех самых Пеласгических Стен (Πελασγικά Τείχη). Еще одно место, которое Вам обязательно стоит посетить на этой дороге –

Пещера Дракона (Σπηλιά του Δράκου)
открытая по одним источникам в 40-х, по другим – в 50-х гг. прошлого века молодыми касторьянцами. Она потом долго исследовалась, а в декабре 2009 г. ее открыли для посетителей. Существует легенда, связанная с именем все того же основателя города по имени Кастор, одного из Диоскуров, знавшего, что в Пещере есть золотоносная жила, которую и денно, и нощно охраняет злобный огнедышащий

Дракон (Δράκων)
Желая повыпендриваться перед своими гостями – братом Полидевком и тестем Келаем / Кели (Κέλι), он показал им эту огромную Пещеру, но Дракон не позволял им в нее войти. Тогда Кастор пообещал богатство и славу тому, кто сможет убить Монстра, с которым завязались ожесточенные бои. От ударов дрожали скалы и водная гладь Озера. Наконец, один отважный воин сумел убить Чудовище, труп которого поплыл по воде. Загремело Великое Торжество, а потом с зажженными факелами главные герои пошли в Пещеру. Но чем дольше и дальше они шли, тем меньше становилось воздуха. В месте, где туннель сужается (Вы его увидите) факелы погасли и могильный мрак ужасом окутал их всех. Затем они услышали жуткий зловещий голос:
- Тот, кто осмелится взять хоть горсть земли, сильно пожалеет об этом. Однако тот, кто не сделает этого, пожалеет еще больше!
Многие были напуганы произошедшим до полусмерти и не решились на авантюру. Но несколько наиболее решительных и бесшабашных смельчаков в кромешной тьме наклонились и наполнили жидкой грязью одежду на груди. Когда все вышли на солнечный свет, то те, кто набили за пазуху грязь, были ошарашены, поняв, что это жидкое золото и сильно пожалели, что не взяли больше. А остальные страшно пожалели, что не взяли вообще ничего! Так сбылось предсказание. Подъехав к Пещере, мы решили, что она закрыта, так как вокруг и около не было ни души.
Но в будке сидел билетер, он же гид, который попросил нас немного подождать, пока не подъедет кто-нибудь еще. Кто-нибудь так и не появились, и мы вошли в Пещеру втроем в сопровождении гида, устроившего нам персональную экскурсию на английском. Внутри не разрешается снимать видео и фото, но это когда толпы… Пещера содержит в себе семь небольших пресных озер разной глубины, впадающих в Озеро Орестиада, а также ее украшают многочисленные разнообразные по форме и цвету

Сталактиты и Сталагмиты (Σταλακτίτες και Σταλαγμίτες)
в виде колонн, завес, каскадов, труб и т.д., которые продолжают расти. Маршрут длится не так уж долго, примерно 350 м по семи коридорам и десяти залам, скучать Вам не придется. Гид показал нам в одном из них место, где нашли окаменевшие кости, из которых давным-давно состоял огромный (весом до полутонны и длиной до 2,5 м!)

Пещерный Медведь (Σπηλιά Αρκούδας)

провалившийся в нее через дыру в своде, не сумевший выбраться на волю и постепенно сдохший от голода.

Совсем забыл, нажмите на название Пещеры и очутитесь на ее официальном сайте. А мы присели отдохнуть и остудить натруженные ножки в прохладных водах Озера,
как вдруг, батюшки-светы (!), глазам своим не можем поверить: посреди Озера недалеко от нас из воды начала вылезать голова на длинной шее! В мозгу аж заклинило, вот оно чудо, свидетелями и первооткрывателями которого являемся только мы –

Орестиадское Чудовище (Τέρας Ορεστιάδας)
Сенсация мирового масштаба, скоро все ведущие мировые таблоиды выйдут с фантастическими заголовками и оповестят мир о нашей находке!
Деньги, деньги, деньги так и посыпятся на нас золотым дождем! Глазки сами собой зажмурились, чтобы не ослепнуть от его ослепительного сверкания! Но в следующее мгновение жизнь вернула нас с Волшебных Небес на Грешную Землю.
Ну, не с-с-с-с-сука, эта утка?! А!? На рыбалку она видите ли приплыла понырять, падла эдакая! Тоже мне – дайвер! Тьфу! Вообще, на озерных берегах в черте города можно увидеть довольно много всякой летающей живности, каждый представитель которой чувствует себя полноценным хозяином местности.
Раньше по этому Озеру проводились экскурсии на корабликах, очень популярные среди гостей города, но в наш приезд все осталось в прошлом, как нам рассказали местные. Может в высокий сезон возобновятся, если хозяева не успеют разориться. В Касторье нет пляжей, так как купаться в озере не принято. Когда в 1932 г. оно обмелело, то в местечке

ДИСПИЛЬО (Δισπηλιό)
что можно перевести как «Две Пещеры», исконно славянское название которого Дупяк, на поверхности появились останки древнего поселения на сваях так называемой «эпохи неолита». Я, когда услышал, что этим строениям больше 4 000 лет, чуть не обомлел от такой наглости!
Но быстро пришла поправка, что эти свайные постройки совсем недавно отстроены (реконструированы) исключительно для привлечения туристов, для которых устроен Музей под открытым небом.
Внимательно приглядитесь, жители южных областей России и Украины! Это же, по-моему, ничто иное, как ваши мазанки! Вот и «Триполец-Пеласг-Казак» за приготовлением ухи,

рыбку для которой он наловил вот с этой лодочки,
почти не сгнившей за 4 000 лет? Ну да! Да ну? Предварительные раскопки в 1932 г. провел Антониос Керамопулос (Αντώνιος Κεραμόπουλος), а как следует начал копать в 1992 г. Профессор Доисторической Археологии Университета им. Аристотеля в г. Фессалоники

Георгиос Хурмузиадис (Γιώργος Χουρμουζιάδης)
Здесь была обнаружена глиняная посуда, семена, кости, статуэтки, орнаменты, дудочки, а из Озера извлечена самая важная находка —

Табличка из Диспильо (Πινακίδα του Δισπηλιού)

на которую нанесены иероглифические символы, ждущие своей расшифровки.
Табличка при извлечении на свет Божий из ила и воды, в которых она пролежала якобы много тысяч лет, под воздействием кислорода была частично повреждена, но произвела фурор в среде ученых. На этом наше мимолетное суточное знакомство (по пол дня 4-го и 5-го июня) с очаровательной Касторьей закончилось. Осталось только упомянуть (чуть не забыл), что приютил нас на эти сутки в довольно просторном номере за 67 евро

Отель «Касторья» (Ξενοδοχείο ‘’Καστοριά’’)
(в названии сайт) за что ему от всей души:
- Ευχαριστώ πολύ!
Все это и многие другие «античные» сказки и «византийские» изТОРЫи Вы можете увидеть и услышать вот в этом ролике из моей коллекции:

Великолепный по красоте город! Те, кто там были, надеюсь, так же как и мы очарованы его красотой! Приезжайте, кто не был, не пожалеете! А мы мчимся дальше, к следующему вожделенному объекту...
----------------------------------------
«Если из истории убрать всю ложь, то это совсем не значит, что останется одна только правда - в результате может вообще ничего не остаться». Станислав Ежи Лец "История - это ложь, с которой все согласны" Вольтер (Франсуа-Мари Аруэ)
 
 24.07.15 [12:22]
Re: СЕВЕРНАЯ ЛЕФКАДА / ЛЕФКАС (Βόρεια Λευκάδα)  
 
  ВячесЛавЮ

>Первооткрыватель<

Личный кабинет

Цитировать

offline
о. ЛЕФКАДА / ЛЕФКАС (Λευκάδα) / о. СВЯТОЙ МАВРЫ (Αγία Μαύρα)
четвертый
по величине остров Ионического Моря (Ιόνιο Πέλαγος).

Немецкий Археолог Вильгельм Дёрпфельд (Γερμανός Αρχαιολόγος Γουλιέλμος Νταίρπφελντ)
который участвовал в исследованиях того, что теперь называют Олимпией (Ολυμπία), Троей (Τροία), Тиринфом (Τίρυνθα), Пергамоном (Πέργᾰμον), Афинской Агорой (Αγορά της Αθήνας), первым провел раскопки и здесь, начав их в 1901 г. и продолжив, с небольшими перерывами, вплоть до 1913 г. В результате, он выдвинул теорию, что Лефкада и есть, на самом деле, та самая «гомеровская» Итака / Итаки (Ιθάκη), в которой царствовал

Одиссей / Ули́сс (Οδυσσέας)
Он был так убедителен в то время в своих доводах, что по его просьбе 23 апреля 1908 г.

Яхта «Гогенцоллерн» (Θαλαμηγός «Χοεντζόλλερν»)
на которой совершали кругосветное путешествие царственные особы –

Кайзер Германии, Король Пруссии Вильгельм II и Императрица Августа-Виктория (Κάιζερ Γερμανίας, Βασιλιάς της Πρωσίας Γουλιέλμος Β΄ και Αυτοκράτειρα Αυγούστα–Βικτώρια)
отшвартовалась на Лефкаде в Нидри (о нем ниже), вызвав тем самым дикий ажиотаж на острове. Вильгельм II так возбудился доводами своего тезки археолога, что, вернувшись в Германию (Γερμανία), помог ему материально. Думаете он отвалил ему немерено денег на дальнейшие раскопки? Это немчура-то? Ща-з-з-з-з! От щедрот своих королевских он прислал ему... что бы Вы думали? Сборный домик, даже не деревянный, а из прессованной бумаги, что-то вроде папье-маше, который пафосно назвали

Дом Кайзера (Σπίτι του Κάιζερ)
Дерпфельд
так ошалел от королевского подарка, что прожил в нем всю оставшуюся жизнь, в нем и помер 25 апреля 1940 г. За «бредовую теорию», что Лефкада это настоящая Итака, его нещадно чморили изТОРЫки, разбирая чуть ли не по слогам соответствующие строфы гомеровской «Одиссьи / Одиссеи (Οδύσσεια)», но сами были не слишком убедительны. Так что, все очень даже может быть! Не верите? А вот побывайте на Итаке и Лефкаде с томиком «Одиссеи» перед глазами, и попытайтесь разобраться сами. Слабо? Кстати, есть еще версия, что царствовал Одиссей на соседнем о. КефалонЯ (Κεφαλονιά), но она, скорее всего, ошибочна. Дёрпфельд много чего накопал в различных частях острова (об этом я расскажу ниже), настойчиво искал Дворец Одиссея (Παλάτι Οδυσσέας) но, по моим данным, безуспешно. Что, безусловно, жаль лично для меня, ведь в его теории очень много рационального, что подтверждается современными исследователями. Он так влюбился в Лефкаду, что по его завещанию был здесь похоронен после своей смерти (я покажу его могилу, когда дойду в своем описании острова до того места).
Дорога от Касторьи до острова заняла снова примерно 2-2,5 часа (с остановками) и пролегала по великолепной местности, которую я подробно опишу ниже, когда буду рассказывать о путешествиях по ней. А сейчас перейду непосредственно к рассказу о замечательном острове, по сравнению с которым многие другие завистливо бледнеют и нервно стоят в сторонке. По мнению специалистов и людей, побывавших на Лефкаде, здесь самые лучшие пляжи Средиземноморья, поезжайте и убедитесь сами. А я пока постараюсь Вам доказать, что это нужно обязательно сделать! Мы объездили и облазили весь остров, побывав во всех его поселках и на всех пляжах, проехав по всем шоссе и грунтовкам, сунув свои любопытные носы почти во все, что только было можно и нельзя. Я расскажу лишь о самом для нас заметном, так как кроме Лефкады еще столько всего, что я вообще сомневаюсь, что кто-то дочитает этот очередной мой «роман» до конца! Ну, если только в несколько приемов. Итак! Первое, что Вы повстречаете на подъезде к Лефкаде –

ЗАМОК / КРЕПОСТЬ СВЯТОЙ МАВРЫ (Κάστρο Αγίας Μαύρας)
едва ли не главная из достопримечательностей. Его построил венецианский правитель Иоанн / Джованни I Орсини (Ιωάννης / Τζιοβάνι Α Ορσίνι), получивший в 1294 г. остров от Царя Эпира Никифора I Комнина Дуки (Βασιλιάς της Ηπείρου Νικηφόρος Α΄ Κομνηνός Δούκας) в качестве приданого к свадьбе с его дочерью Марией (Μαρία). Внутри Замка жители веками прятались от пиратов и завоевателей, сделав его своей столицей, перенеся сюда из местности Кулмос (Κουλμος).

Есть здесь то ли саркофаг, то ли памятная плита какому-то генералу Энрике Дэвису (Ενρίκε Ντέιβις),
но кто это такой и чем он заслужил такую честь, нам выяснить не удалось, так как никого не было. А сейчас лень, да и на фига мне иностранный вояка. А вот осенью 1798 г. наши знаменитые флотоводцы

Адмирал Дмитрий Николаевич Сенявин (Ναύαρχος Ντμίτρι Νικολάγιεβιτς Σενιαβιν)
в то время бывший капитаном I ранга и командовавший им

Адмирал Федор Федорович Ушаков (Ναύαρχος Φιοντόρ Φιοντοροβιτς Ουσάκοφ)
заставили французский наполеоновский гарнизон, засевший в этой Крепости, капитулировать. Ушаков, придя на подмогу Сенявину, осаждавшему и обстреливавшему Замок, решил во что бы то ни стало захватить и освободить от лягушатников Остров Святой Мавры, как тогда называлась Лефкада. Уразумев, что с ними теперь будет воевать и сам Великий Ушаков, французы дали понять, что они готовы поднять свои лягушачьи лапки кверху и сдаться, если Федор Федорович отправит их на своих судах в итальянский порт Анкона (Ανκόνα). Им было категорически отказано, и осада продолжилась. К нашим пришли старейшины острова и сообщили, что 8 000 вооруженных добровольцев готовы принять участие в штурме. Узнав об этом, 1 ноября наполеоновские вояки поменяли подгузники и подняли белую тряпочку, мол:
- Сдаемсу!

46 офицеров, 466 солдат, 2 знамени, 59 пушек, боеприпасы и жратва на месяц были взяты в плен. О как! СЛАВА ГЕРОЯМ! Внутри Крепости находится

Храм Святой Мавры (Ναός Αγίας Μαύρας)
покровительницы острова, построенный в 1886 г. в ее с мужем честь.

Святая Мавра и Святой Тимофей (Αγία Μαύρα και Άγιος Τιμόθεος)
По легенде, Храм построил городской голова по просьбе своей дочери на том самом месте, где она возносила к небу молитвы за благополучное возвращение своего жениха из дальнего и крайне опасного путешествия. Она поклялась, что упросит своего отца построить Храм, если ее любимый вернется живым-здоровым. И когда тот благополучно объявился, папаня раскошелился на строительство и повел счастливых молодых под венец. О как! Каждый год 3 мая здесь проходят большие торжества. Что ж, пора уже и на сам остров вторгаться, так как Крепость не на нем, а около него. Чтобы попасть на саму Лефкаду, надо проехать плавучий передвижной

Лефкадский Мост (Γέφυρα Λευκάδας)
длиной 70 м и шириной 9 м, соединяющий остров с материковой Акарнанией (Ακαρνανία) с 1986 г. Если не повезет, то постоите около него в очереди и посмотрите, как туда-сюда плывут на яхтах проклятые буржуины.
Проехав, наконец, по нему, и повернув налево, Вы увидите, как взор ласкает великолепная

Лагуна (Λιμνοθάλασσα)
в которой обитает множество водоплавающей и летающей живности. А затем, на равнине Амаксики (Αμαξικι), Вас встретит нынешняя столица острова и его тезка –

ЛЕФКАДА (Λευκάδα)

с огромным количеством припаркованных в марине местных и со всего света яхт.
Это единственный город, так как все остальное – поселки и курорты. В столице и ее ближайших окрестностях множество того, что привлекло наше внимание и, я уверен, привлечет и Ваше. Сам же город я подробно описывать не буду, отчасти потому, что все столицы относительно похожи друг на друга – шумно, многолюдно, проблемы с парковкой, хаотичное движение, закрыто то и тогда, когда это тебе нужно и т.д. Поэтому перейду к ближайшим окрестностям, которые нам более интересны.

Четыре Ветряные Мельницы в Гире (Τέσσερα Аνεμόμυλοι στη Γύρα)
совсем рядом со столицей, вплоть до начала 20 в. их было двенадцать, они носили русские названия – московская, орловская, медзиковская и т.д. – и перемалывали огромное кол-во пшеницы из России (Ρωσία). Теперь осталось только четыре, да и те лишь как памятники былого расцвета острова. Расположены они на песчаной косе лимана рядом с городом. Мы решили прогуляться по ней и искупаться, так как там есть неплохой

ПЛЯЖ КАМИНЬЯ (Παραλία Καμίνια)
довольно популярный у горожан. Мы сделали то, что хотели и от него прошли чуть вглубь небольшого лесочка туда, где побережье поднимается выше. И, совершенно неожиданно для себя, почти внутри скалы нашли старейший христианской памятник –

Храм Святого Иоанна Андзуского (Ναός Αγίου Ιωάννη Αντζουση)
Здесь, по преданиям, находилась молельня, в которой молился сам

Апостол Павел (Απόστολος Παύλος)
и со своим учеником Апостолом Акилой (Απόστολος Ακύλας) проповедовал островитянам о Христе (Χριστός). Считается, что Храм – дело рук франкских рыцарей-крестоносцев Анжуйских в 1331 г., отчего так и назван (безусловно восстановлен в наши дни). Грех было бы не помолиться в таком месте.
Если из столицы поедете от этого побережья на запад, в покрытые вечнозеленым густым сосновым лесом горы, то очень скоро попадете в исторически уникальный мужской действующий

МОНАСТЫРЬ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ ЯВЛЕННОЙ (Ιερά Μονή Φανερωμένης)
посвященный Успению и представляющий собой самый богатый и популярный среди паломников христианский памятник православия на острове. Есть легенда, что он возведен учениками Апостола Павла на том самом месте, где в древности был Храм Артемиды Лефкадской (Ναός της Λευκαδίας Αρτέμιδος). Местные церковные летописи повествуют, что после Первого Никейского Вселенского Собора на это место пришли пятеро Святых Отцов (Άγιοι Πατέρες), двое из которых обосновались тут, а трое других основали Отшельнический Скит (Пустынь) Святых Отцов в горах (о нем я расскажу немного ниже). В 18 в. при венецианцах Монастырь был перестроен, в 19 в. монахи его дважды восстанавливали после сильных пожаров, а совсем недавно была снова начата реконструкция, которая происходила и при нас. Прямо за входом на его территорию расположился монастырский

Зоопарк (Ζωολογικός Κήπος)

в котором и взрослые чувствуют себя как дети. Еще одно предание гласит, что самый первый Святой Образ Богородицы явился перед Иеромонахом Каллисто (Καλλιστώ) нерукотворным после его молитвы. Поэтому Икона и была названа Явленной (Φανερωμένης), ее судьба мне неизвестна.

Икона Богородицы Явленной (Εικόνα της Παναγίας Φανερωμένης)
что выставлена сейчас в Монастыре – «покровительница всей земли Лефкадской», писана в 1887 г., но это тоже список старой (но не первой!) Чудотворной Иконы Богородицы Явленной, созданной на Святой Горе Афон (Αγιο Ορος). Со скалы, на которой много веков стоит Монастырь, открываются великолепные виды на столицу и прилегающие к ней окрестности.
В этих местах, восточнее от города, на близлежащих холмах с оливковыми рощами, спускающимися к морю, много лет назад находился

ДРЕВНИЙ НИРИКОС (Αρχαία Νήρικος)
ранняя столица острова со своими домами, административными и хозяйственными зданиями, театром, банями, портовыми сооружениями у моря и кладбищами с гробницами.

Здесь найдены различные артефакты,
которые хранит в своей экспозиции

Археологический Музей Лефкады (Αρχαιολογικό Μουσείο της Λευκάδας)

МОНАСТЫРЬ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ ОДИГИТРИИ / ПУТЕВОДИТЕЛЬНИЦЫ (Μονή της Παναγίας Οδηγήτριας)
это, наверное, старейший христианский памятник на острове, основанный, как принято считать, в середине 15 в. Находится к югу от столицы (недалеко) и рядом с поселком Аполпена (Απόλπαινα) на подъеме в гору среди оливковой рощи. Мы отлично знали его местоположение и историческое значение, когда поехали искать, да и указатель подсказал правильное направление, но предполагали увидеть действующий Монастырь. Ведь здесь с 1463 по 1474 гг. прожила последние годы и была погребена супруга Деспота Сербии Вранковича (Δεσπότη της Σερβίας Βρανκοβιτς) монахиня-отшельница Елена Палеолог (Έλενα Παλαιολόγων), отцом которой был

Деспот Мистраса Фома Палеолог (Μυστρά Δεσπότης Θωμάς Παλαιολόγος)
Забравшись довольно высоко, мы поняли, что проехали и попросили помощи у местного жителя, проезжавшего мимо. Он любезно сопроводил нас до места и показал рукой, мол, он вот тут. Мы поблагодарили, припарковались, вышли из машины и… ничего похожего на ожидаемый Монастырь не увидели. Какого же было наше изумление, когда перед нами предстали абсолютно заброшенные, разрушенные и заросшие высоким бурьяном руины.

Храм Пресвятой Богородицы Одигитрии (Ναός της Παναγίας Οδηγήτριας)
который находится внутри обрушившихся монастырских стен – однонефная базилика, покрытая деревянной крышей – единственное, что поддерживается в более-менее приличном состоянии, остальное просто удручало. Как оказалось, Вы это скоро поймете из моего правдивого повествования, такова жалкая и скорбная участь почти всех лефкадских старинных Монастырей! А теперь мы с Вами пойдем от столицы по карте против часовой стрелки.
----------------------------------------
«Если из истории убрать всю ложь, то это совсем не значит, что останется одна только правда - в результате может вообще ничего не остаться». Станислав Ежи Лец "История - это ложь, с которой все согласны" Вольтер (Франсуа-Мари Аруэ)
 
 24.07.15 [13:18]
Re: ПЛЯЖИ ЗАПАДНОГО ПОБЕРЕЖЬЯ ЛЕФКАДЫ (Παραλίες Δυτική Ακτή Λευκάδα)  
 
  ВячесЛавЮ

>Первооткрыватель<

Личный кабинет

Цитировать

offline
ПЛЯЖИ ЗАПАДНОГО ПОБЕРЕЖЬЯ ЛЕФКАДЫ (Παραλίες Δυτική Ακτή Λευκάδα)
Пользуются заслуженной известностью и славой, как лучшие в Средиземноморье, за что неоднократно награждались призами ЕС «Голубое Знамя». И они этого стоят! Длинные песчаные Пляжи уходящего вдаль безбрежного моря с чистейшей водой нереального голубого цвета, плавая в которой, глазам своим отказываешься верить, что такое может быть, и что ты сам в этом принимаешь непосредственное участие. Все это на фоне высоких обрывистых скал и гор, поросших растительностью. Очень красиво!

ПЛЯЖ ПЕФКУЛЬЯ (Παραλία Πευκούλια)

длиной около 2 км, он первый (если ехать от столицы налево) из знаменитых Пляжей Западного Побережья Лефкады. С этой стороны острова почти нет прибрежных населенных пунктов прямо у моря. Те, что есть – наверху, на склонах гор. А к морю ведут извилистые серпантины. Чуть ли не единственное исключение – небольшой рыбацкий поселок

АЙОС НИКИТАС (Άγιος Νικήτας)
у одноименных Мыса и Залива, превратившийся в один из популярнейших курортных центров острова, благодаря красивой окружающей природе, кристально чистому морю, отличному песчаному Пляжу и неплохо развитой туристической инфраструктуре. Налазившись перед этим по горам, мы так торопились окунуться в воду, что спешно побросали свои вещи возле спокойного моря и увлеклись плаванием с масками, наблюдая за рыбками возле скал.
Наша беспечность стоила нам довольно дорого: пока мы наслаждались лицезрением за жизнью морских обитателей, непонятно откуда взявшаяся волна накрыла наши шмотки со всем их содержимым. Ευχαριστω πολυ гречанке, лежавшей рядом и загоравшей, которая не поленилась встать и выловить наши вещи из моря, положив их на большой камень. Наше счастливое возвращение из морских глубин моментально превратилось в глубокое уныние, когда мы выслушали новости и увидели результат. Мокрая до нитки одежда горем никак стать не могла, ибо июньское солнце в Греции высушит ее моментально. Хуже было с моим «лопатником», ведь промокла не только наличность (ничего – просохла), но и пластиковые карточки, что могло стать проблемой (слава тебе, Господи, не стало, работали). Что было значительно хуже, так это то, что ключи от машины тоже побывали в морской воде, и мы боялись ее не открыть. Да еще и заводилась наша Сузуки Свифт не непосредственно ключом, а кнопкой, так что если морская вода его повредила, то проблема бы стала неразрешимой. Мы все тщательно просушили, машину открыли и завели. А вот мой (почему-то только мой!) новенький купленный перед поездкой достаточно дорогой телефон приказал нам всем долго жить, лишив меня оперативной связи на оставшиеся две недели до дома. Не ожил он не только после тщательной просушки и прочистки, но и в мастерской его не смогли реанимировать тоже. Пришлось по возвращении покупать новый. Но и это еще не все! Видеокамера и фотоаппарат наглотались воды тоже и нормально работать отказались наотрез, подводя в самые ответственные моменты. Хорошо, что у Андрея и Даши телефоны не пострадали. Блин, а мне-то за что такие страдания?


ПЛЯЖ КАФИЗМА (Παραλία Κάθισμα)
известный на весь мир, один из самых красивых и самый популярный на острове. На это побережье нужно спускаться с горы, и сам вид сверху уже впечатляет необыкновенно!
В выходные дни, даже не в сезон, на нем полно отдыхающих, так как тут дивный песчаный берег и кристально чистая вода нереального голубого цвета, как и на всем этом побережье.
Мы были на нем дважды в будние дни, так что места было достаточно. Здесь есть все, что нужно для того, чтобы целый день отдыхать, купаться и загорать всей семьей, включая бары, таверны, водные и воздушные виды спорта. Приезжайте и все увидите сами!

Следом за ним на побережье, куда есть своя дорога от поселка Каламици (Καλαμίτσι), будут тихие, изолированные, очень красивые, с голубыми водами и мелким золотистым песком, такие как

ПЛЯЖ КАВАЛИКЕФТА (Παραλία Καβαλικευτά)
Я вам настоятельно рекомендую искать именно такие, уединенные с кристально чистой водой, а не засиженные, загаженные и запруженные мочой толпами туристов. Впрочем, кому как нравится. Спуск к ним серпантинный, но асфальтированный и недолгий. Внизу есть небольшая частная платная (евро 2-3) парковка на десяток машин.

Мы с удовольствием на нем поплескались и собрались было уже уезжать, как совершенно случайно обратили внимание вот на эту стрелочку на стене,

по которой я очень даже советую Вам отправиться. Дорога вдоль берега будет довольно камениста, на ней попадаются преграды.

Придется даже пройти «тест» на 90 х 60 х 90
Нескольких дам из Румынии (Ρουμανία), шедших за нами гуськом со своими детьми и мужьями, я об этом предупредил, так хохот стоял на всю Лефкаду! Но ничего, протиснулись! А вот и он –

ПЛЯЖ МЕГАЛИ ПЕТРА / БОЛЬШОЙ КАМЕНЬ (Παραλία Μεγάλη Πέτρα)

Причем, поначалу я не понял, почему именно их мужики туда так рвались? Ответ нарисовался очень скоро.
Вот на что они так рвались поглазеть! Пляж оказался нудистским, поэтому еще несколько подобных женских тел расположилось чуть в сторонке. Причем сами румыны оголяться и не собирались, но пялились на голых баб в упор и самым бесстыжим манером. Почему Пляж так называется, стало тоже сразу понятно.
Отойдя чуть в сторону, чтобы не мешать натурщицам и жаждущим, мы с удовольствием искупались в изумительной по цвету и чистоте воде.
Когда уезжали отсюда наверх, то навстречу нам попались несколько румынских машин под завязку набитых мужиками с горящими огнем глазами и одним и тем же вопросом по-английски:
– Is this the road to the beach Megali Petra?
Видимо, на форумах у них эта тема популярна и все дают друг другу координаты. Как дети малые, чес слово! Отсюда автодорога надолго уходит от моря, побережье становится недоступным для проезда на авто на несколько км. Возможно, что пешком добраться до моря и можно, но мы не пробовали, подозревая, что это довольно трудное и бесполезное занятие. Но совсем скоро шоссе, объехав дикость недоступного ландшафта, снова начнет возвращаться к побережью, спускаясь к которому, мы совершенно случайно наткнулись на археологические раскопки. По всей видимости, это какой-то

Древний Храм (Αρχαίος Ναός)

снимать который категорически запрещалось, о чем повелительным тоном сообщала вот такая табличка.
Как Вы понимаете, я испугался до дрожи в коленях и послушался. Рядом с «Античностью» расположился какой-то «византийский», отреставрированный в наше время,
но узнать хоть что-то про тот или другой мне так и не удалось. Не у кого! Сверху снова открываются великолепные виды на Западное Побережье Лефкады и безбрежное Ионическое Море, не сравнимое ни с чем!
А внизу нас уже ждал великолепный, тихий, спокойный, довольно длинный

ПЛЯЖ ЯЛОС (Παραλία Γιαλός)

расположенный в очень красивом месте на фоне гор.

Великолепная чистейшая небесно-голубая вода, мелкий песочек, относительное безлюдье
создают один из самых великолепных Пляжей на острове! После него идет

ПЛЯЖ ЭГРЕМНИ (Παραλία Εγκρεμνοί)
длиной около 2 км, но попасть на него довольно сложно, так как Вам придется спускаться со скалы сначала по серпантину, а потом пешком по лестнице, пересчитав порядка 350 ступенек (а потом по ним наверх!), но он считается одним из самых красивых Пляжей в Греции, ибо так величав и красив окружающей природой, что, безусловно, достоин всех страданий. В эти места по морю частенько заходят корабли с туристами и частные яхты, чтобы искупаться в этих великолепных водах и насладиться красотой этих берегов. С высоты гор, нависающих над ними, за этим наблюдать тоже довольно интересно, да и панорамные виды тут превосходны!

Таверна «Оазис» (Ταβέρνα "Όαση")
расположенная тут в живописном лесу, поможет подкрепить гаснущие силы перед дальнейшим продвижением по Западному Побережью на юг острова, так как после вот этой развилки,
на которой вам нужно держаться правее, через 5 км Вас ждет следующее чудо природы, вошедшее во все каталоги и справочники –

ПЛЯЖ ПОРТО КАЦИКИ (Παραλία Πόρτο Κατσίκι)
не раз завоевывавший звание лучшего. С первого же взгляда по прибытии открывается захватывающий вид: крутые скалы с гротами, мелкий песок, ярко синее безбрежное море
еще раз подтвердят Вам истину – лучшие пляжи Средиземноморья на Западном Побережье Лефкады! Это отлично видно сверху с проложенной между скалами смотровой лестницы.

От парковки вниз
нужно тоже спускаться по крутым ступенькам, но их не слишком много, порядка сотни. Мы приехали на него в будний день, так что народу было немного,

плавали мы с масками и превеликим удовольствием, ибо там есть на что посмотреть. Отличное место!


Чтобы попасть на самую южную точку острова, необходимо снова вернуться на этот перекресток
рядом с Таверной «Оазис» и поехать уже другой дорогой, чтобы следующие 6 км в абсолютном одиночестве великолепными по красоте местами
пробираться к завершающей жемчужине Юго-Западного Побережья. Сначала мы заехали в основанный в начале 17 в., но и ныне действующий

МОНАСТЫРЬ СВЯТОГО НИКОЛАЯ ИРСКОГО или НИРСКОГО (Μονή του Αγίου Νικολάου Ιράς ή Νηράς)

в котором нас встретили три проживающие в нем монахини и вот такая прелесть,
которую от Андрея было просто не оторвать, так они понравились друг другу с первого взгляда. Главный монастырский

Храм Святого Николая (Ναός Αγίου Νικολάου)
в который нас проводила молодая инокиня, не такой уж давний, как и его

Иконостас (Εικονοστάσια)
но тринадцать его неплохо сохранившихся Икон праздничного ряда и три престольные Иконы являются творениями Андреаса Бетзуса (Ανδρέας Μπέτζους) в 1799 г. В прежние годы, ввиду своего отдаленного и почти недоступного расположения, Монастырь много раз использовался в качестве места ссылки провинившегося духовенства. Воздав положенные почести, мы погнали дальше, к той самой жемчужине, коей по праву является

МЫС ЛЕФКАТАС (Ακρωτήριο Λευκάτας) / КАВОС КИРАС (Κάβος της Κυράς) / ДУКАТО (Δουκάτο)
расположенный в самой южной точке острова, где в древние времена был

Храм Аполлона Лефкатского (Ναός του Λευκάτα Απόλλωνα)
возведенный, согласно мифологии, спутником и товарищем Одиссея (Οδυσσέας) уроженцем о. Закиф (Ζάκυνθος) по имени Левкос (Λεύκος), т.е. Белый / Белов? В нем проводились всенародные празднества в честь этого Гиперборейского Бога (Υπερβορείων Θεός), т.е. протославянского, который врачевал людей и покровительствовал морякам, звавшим его Аполлон Дельфиний (Απόλλων Δελφίνιος). Храм был известен всему древнему миру и давал защиту любому преследуемому, даже отъявленному злодею. До наших дней от него (а может уже и не от него) дожили всего несколько камешков. Существует несколько версий названия, данного этому Мысу – Лефкатас. По одной, в честь того самого товарища Одиссея; по второй, от яркого белого цвета, в который он окрашивается во второй половине дня, когда солнце садится; по третьей, от легенды о молодом юноше в белых одеждах, прыгнувшем со скалы, чтобы убежать от Аполлона, который преследовал его для того, чтобы вы...лечить. Древние жители острова верили, что их души очистятся от смертных грехов и любовных страстей, если они заберутся на эти крутые обрывистые

Скалы (Βράχοι)
и сиганут с них башкой вниз. Верю, что выжившие здорово очищали не только свои души, но и организмы от лишнего содержимого. На этих скалах также ежегодно совершались человеческие жертвоприношения, чтобы умилостивить Богов и предотвратить возможные несчастья: раба, пленника или приговоренного к смерти преступника сбрасывали со скалы. Но то ли так хохмили, то ли старались приложить хоть какие-то усилия к спасению обреченного: ему сооружали крылья из птичьих перьев для того, чтобы не камнем летел вниз, а «попарил» на радость публике. А в воде его уже ждали после «полета» и, если он еще бултыхался живой, вылавливали и изгоняли с острова. А если не выныривал, то и хрен с ним, значит такова Воля Божья. Позднее людей заменили жертвенными животными. По известной легенде, с одной из этих скал первой из смертных в возрасте 55 лет бросилась в море,
покончив со своей неразделенной любовью к красавцу перевозчику-паромщику, а заодно и с жизнью, одна всемирно известная древняя поэтесса.
Современные изТОРЫки оспаривают как недостоверную эту легенду, ибо не могли по их «толерастному» мнению даже теоретически быть любовниками

Сапфо / Сафо (Σαπφώ) и Фаон (Φάων)
яркая представительница древнего ЛГБТ-сообщества и тот, в кого с первого взгляда влюблялись все женщины и кто стал прекрасным и юным благодаря снадобью, которое ему дала

Афродита (Αφροδίτης)
То есть в гетеросексуальности или (на худой конец! ), в бисексуальности они ей отказывают напрочь! На старых итальянских картах этот Мыс обозначен как Salto di Saffo / Сальто Саффо (Πήδημα της Σαπφούς). Интересно, что первой из бессмертных бросилась с этих скал сама Афродита, которую ее брат Аполлон заставил прыгнуть, чтобы излечиться от любви к Адонису (Άδωνις). И она избавилась от этой страсти.
– А почему именно здесь, на этом Мысе такое возможно?
– Да потому, что сам Великий Зевс любил тут отдохнуть вдали от жены Геры во время своего очередного сексуального приключения на стороне.

В наше время на этом Мысе высится

Маяк Дукато Лефкадас (Φάρος Δουκάτο Λευκάδας)
который впервые заработал как источник света в 1890 г. Во время Второй Мировой Войны не работал, став снова функционировать в 1945 г. В 1950 г. сильно пострадал во время разрушительного землетрясения и его долго восстанавливали. С 1986 г. к нему провели электроэнергию и заменили двигатели на электрические. С тех пор и светит исправно морякам. А вот и она, самая южная точка Лефкады, до которой мы все-таки добрались.
Чувства внутри в этот момент непередаваемые: ветер, сбивающий с ног, слепящее солнце, густой морской воздух свободы, отвесные страшные скалы, небо над головой и море внизу одинакового ярко-голубого цвета! Просто физически чувствуешь, как на спине начинают шевелиться и расправляться крылья. И сразу вспоминаются бессмертные строки из пьесы «Гроза», которую написал великий русский писатель

Александр Николаевич Островский (Αλέξανδρος Νικολάγιεβιτς Οστρόβσκι)
Этот монолог Катерины хочется переделать под себя:
– Я говорю, отчего люди не летают так, как птицы? Знаешь, мне иногда кажется, что я птица. Когда стоишь на горе, так тебя и тянет лететь. Вот так бы разбежался, поднял руки и полетел. Попробовать нешто теперь?
Еще мгновение и...
– Слава, отойди немедленно от обрыва! Я тебе полетаю!
Да, мечты-мечтами, а жить-то хочется! Спасибо тебе, Даша! Но одно из самых ярких впечатлений от этого путешествия останется на всю жизнь! Очень круто! А нам с Вами пора ехать по карте дальше, нас ждет...
----------------------------------------
«Если из истории убрать всю ложь, то это совсем не значит, что останется одна только правда - в результате может вообще ничего не остаться». Станислав Ежи Лец "История - это ложь, с которой все согласны" Вольтер (Франсуа-Мари Аруэ)
 
 24.07.15 [13:20]
Re: ЮЖНАЯ ЛЕФКАДА (Νότια Λευκάδα)  
 
  ВячесЛавЮ

>Первооткрыватель<

Личный кабинет

Цитировать

offline
ЮЖНАЯ ЛЕФКАДА (Νότια Λευκάδα)
на которой главными туристическими курортами являются, безусловно, сливающиеся друг с другом

ПОНДИ (Ποντί) и ВАСИЛИКИ (Βασιλική)
расположенные в одноименной с Василики бухте. Любимое место виндсерферов, коих тут немерено даже в начале лета, так как бухта входит в десятку лучших в мире и в тройку в Европе для этого вида спорта, и в нем проводится соответствующий Международный Фестиваль.
Мы несколько раз здесь были, купались, загорали и гурманили. Советую!

МОНАСТЫРЬ СВЯТОГО ГЕОРГИЯ (Μονής Αγίου Γεωργίου)
находится недалеко от Василики, но не на побережье, которое мало доступно в этих местах южной оконечности острова, а севернее, недалеко от поселка

МАРАДОХОРИ (Μαραντοχώρι)
Считается основанным на стыке 16-17 вв., был позже одним из самых богатых на острове, владел многими угодьями. По словам местных жителей, в начале 20-х гг. 20 в,

Храм Святого Георгия (Ναός Αγίου Γεωργίου)
превратили в карантин для больных оспой, поэтому потом всю штукатурку со стен со старинными фресками сбили и покрыли известкой для дезинфекции. Он недавно отреставрирован, но недействующий, какие-то службы в нем проходят, наверно.

МОНАСТЫРЬ СВЯТОГО ИОАННА БОГОСЛОВА в РОДАКИ (Μονή του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου στο Ροδάκι)
Находится немного севернее, над Заливом Василики, предположительно основан в середине 17 в. Принято считать, что его главный

Храм Святого Иоанна (Ναός Αγίου Ιωάννη)
возведен на руинах фундамента Древнего Дорического Храма (Αρχαίου Δωρικού Ναού) неизвестной Богини, раскопки которого проводил все тот же Вильгельм Дёрпфельд в 1905 г. Предполагается, что Древний Храм был больше, чем

Храм Гефеста в Афине (Ναός Ηφαίστου στην Αθήνα)

Храм Посейдона / Храм Афины Сунийской (Ναός Ποσειδώνος / Ναός Αθηνάς στο Σούνιο)
но в подтверждение этому нет никаких доказательств (только мнимые предположения!), как и тому, что Божеством поклонения в нем была

Деметра (Δήμητρα / Δημήτηρ)
Но изТОРЫки так договорились. А вот тому, что он был построен в 1654 г. монахом Митрофаном Хамосфакиди (Μητροφάνη Χαμοσφακίδη) на месте старого, так называемых «византийских» времен, доказательство – его собственная запись, где он упоминает о строительстве сначала трех келий, а затем и Монастыря, в котором он стал настоятелем. В нем едва сохранились

Старинные Фрески (Παλιές Τοιχογραφίες)
изумительной работы 17-18 вв., которые скоро будут совсем утеряны. Есть поверье, поддерживаемое местными жителями, что любая бездетная пара, которая при входе в Храм и выходе наступит на его порог, а во время усиленной молитвы положит рядом с Образом Святого Иоанна монетку, то скоро у них будет ребенок, и скорее всего даже мальчик. О как! Следующим объектом нашего интереса на южном побережье стал небольшой рыбацкий поселок и туристический курорт

СИВОТА (Σύβοτα)

приютившийся в красивой одноименной закрытой бухте, защищающей морской транспорт от любой непогоды.
Она считается одной из самых безопасных бухт Ионического Моря. Разумеется, что яхт тут предостаточно, как местных, так и заезжих на отдых со всей Европы. Ну, и разумеется, на набережной – лучшие рыбные таверны, бары-растабары, лавки-магазины, отели и т. д.
Вильгельм Дёрпфельд считал, что это именно та бухта, в которую Одиссей прибыл после Троянской Войны (Τρωικός Πόλεμος) на свою родную Итаку (напомню, что Лефкада, по его очень правдоподобной версии, и есть настоящая Итака / Итаки). И что именно в этой области пас стада свиней Царя Итаки пастух по имени Евмей / Эймиос (Έυμαιος), в хижину которого тот и пришел первым делом после возвращения, чтобы разведать обстановку и узнать, как тут ждала его 20 лет жена-красавица

Пенелопа / Пинелопи (Πηνελόπη)
Кстати, свинарником для этого стада служила находящаяся на расстоянии нескольких км отсюда на высоте 100 м над уровнем моря
рядом с небольшим поселком Эвгирос (Εύγηρος)

Пещера Свиней (Χοιροσπηλιά)

примерно 15 м длиной х 13 м шириной х 5 м высотой. Дёрпфельд увидел Пещеру в 1902 г.,
а раскопки начали в июле-августе 1905 г., обнаружив в ней каменные топоры, изделия из кремня и кости, глиняные фигурки и расписную керамику, экспонируемые в Археологическом Музее Лефкады. Короче говоря, мифическое место. Познавательно! После Сивоты мы поехали дальше на юго-восточную оконечность острова и прибыли в поселок

ПОРОС (Πόρος)
На острове с подобным названием мы были не единожды, пришла пора посмотреть и на него, что Амфитеатром раскинулся на крутом склоне холма. В общем ничего особенного, как и все горные поселки со своими прелестями. Мы приперлись сюда потому, что на карте в этом районе почти на окончании мыса был значок Крепости, а это для меня, маниакально вожделеющего Крепостей, Водопадов и Пещер, равносильно приказу. Это местечко называется Пирги (Πυργί), оно еще выше поселка и на расстоянии примерно одного км от него по жутчайшей каменистой грунтовке с глубокими выбоинами, которую и дорогой-то назвать нельзя. Вот на этой фотке самое ее начало и, поверьте на слово, это еще цветочки!
Нормальным машинам там делать нечего вообще, далеко не уедете, так что идите пешком, по нашим следам, если вообще захотите туда попасть. А я бы советовал! Хотя, поначалу перед нами предстало не совсем то, что мы так надеялись увидеть, а обнаруженный все тем же Дёрпфельдом так называемый

Комплекс Древнего Агрепавлиса (Συγκρότημα Αρχαίας Αγρέπαυλης)
в виде руин то ли от башни, то ли от Замка. Это было глубочайшим разочарованием, так как переться по жаре в гору ради этого совсем не стоило! Но, продравшись через кусты и подойдя к краю обрыва мы поняли, что он был построен в великолепном по красоте месте с видом на окружающие острова и

ЗАЛИВ РУДА (Ορμος Ρούδα)
Мы вздохнули с облегчением:
– А вот ради таких видов вполне стоило страданий! Тьфу, на всех сверху!
Далеко внизу мы увидели прекрасные тихие почти безлюдные одноименные поселок и

ПЛЯЖ МИКРОС ЯЛОС (Παραλία Μικρός Γιαλός)
и поняли, что пора срочно нестись галопом до машины, а потом остужать разгоряченные тела в бирюзовых водах. Наши чаяния сполна оправдались!
Идем с Вами дальше по карте Лефкады против часовой стрелки, теперь на...
----------------------------------------
«Если из истории убрать всю ложь, то это совсем не значит, что останется одна только правда - в результате может вообще ничего не остаться». Станислав Ежи Лец "История - это ложь, с которой все согласны" Вольтер (Франсуа-Мари Аруэ)
 
 24.07.15 [15:27]
Re: ВОСТОЧНОЕ ПОБЕРЕЖЬЕ ЛЕФКАДЫ (Ανατολική Ακτή Λευκάδα)  
 
  ВячесЛавЮ

>Первооткрыватель<

Личный кабинет

Цитировать

offline
ВОСТОЧНОЕ ПОБЕРЕЖЬЕ ЛЕФКАДЫ (Ανατολική Ακτή Λευκάδα)

ВЛИХО (Βλυχό)
прибрежный рыбацкий поселок в защищенной от бурь бухте для тех, кто предпочитает путешествовать на своих яхтах по Ионическим Островам (Ιόνια Νησιά). В нем самом нам не было особо интересно, хотя мы много раз его проезжали, мчась в путешествия по острову. Напротив него (через одноименный залив) находится одноименный же полуостров, на котором есть то, что я Вам обещал показать еще в самом начале моего «романа» о Лефкаде. Если Вы туда поедете, то проезжайте дачный поселок Гени (Γένι), очень символично, по-моему, (почти Гений!) и очень скоро на холме пред вами окажется

Могила Вильгельма Дёрпфельда (Τάφος του Γουλιέλμου Ντέρπφελντ)
Да будет ему земля пухом! Охраняет место его последнего упокоения

Церквушка Св. Кирьяки (Εκκλησάκι της Αγίας Κυριακής)
построенная на месте Древнего Святилища Нимф (Αρχαίου Ιερού των Νυμφών). Однажды мы поехали из Влихо в Гору Амалис (Βουνού Αμαλής) и, забравшись на нее довольно высоко,
совершенно случайно для себя увидели старинный

Храм Святого Иоанна Предтечи / Крестителя (Ναός Αγίου Ιωάννη Προδρόμου)
Он стоит в совершенно безлюдной местности, дверь в него была закрыта, но не заперта, чем мы не преминули воспользоваться, возвестив об этом островитянам.
На его стенах с 17 в. еще сохранились, но довольно в плачевном состоянии великолепные

Старинные Фрески (Παλιές Τοιχογραφίες)

Очень любим такие благостные места, где никто не мешает общаться с ними.

Следом за Влихо на восточном побережье расположен

НИДРИ (Νυδρί)
самый главный и популярный курорт восточного побережья острова, в котором даже в июне было полно туристов из Европы: очень много из Болгарии (Βουλγαρία), Польши (Πολωνία), Венгрии (Ουγγαρία), Сербии (Σερβία), Румынии (Ρουμανία), Молдавии (Μολδαβία). Русскую речь мы не слышали. Есть тут и

Священный Храм Успения Пресвятой Богородицы (Ιερός Ναός Κοιμήσεως Θεοτόκου)

Пляж Нидри (Παραλία Νυδρί)
мелкогалечный, полностью организован и оборудован всем необходимым. Весь залив находится в окружении зелени, вода в нем кристально чистая. В поселке, разумеется, очень развита вся туристическая инфраструктура и в нескольких минутах ходьбы посетитель может найти все, что душе угодно: от ресторанов и развлечений до сувенирных лавок и супермаркетов.
На выезде из поселка прямо у дороги можно найти и «Античность», к которой относятся вот эти тридцать три так называемые

Захоронения (Курганы) Ранне-Бронзовой Эпохи (Ταφικοί Τύμβοι Πρώιμης Εποχής Χαλκού)

Вильгельм Дёрпфельд, копавший со своей командой и тут,
назвал их «Царскими Гробницами» («Βασιλικοί Τάφοι»), так как нашел золотые и серебряные ювелирные украшения, бронзовое оружие и инструменты, керамическую посуду и человеческие останки.

Крайний справа человек в шляпе, стоящий рядом с женщинами на круговой могиле R 12 – сам Дёрпфельд.
Какие-то современные исследования продолжались и недавно, так как территория огорожена небольшим забором, перелазить через который нет необходимости. Как Вы думаете, они кроме меня кому-то были интересны? Только не сыну Андрею!

Порт Нидри (Λιμάνι Νυδρί)
полон катеров, сдающихся в аренду, частных яхт и больших кораблей, предлагающих туристам круизы по близлежащим островам и пляжам. Само собой разумеется (так как это планировалось еще дома), однажды мы воспользовались услугами одного из них с названием

Македония Палас (Μακεδονία Παλλάς)
заплатили по 25 евро с носа, погрузились на борт и в 10.00 утра отплыли на целый день в увлекательное морское путешествие, без чего у нас не обходится, как правило, ни одно путешествие по Греции. Сначала мы прошли вдоль восточного побережья Лефкады, любуясь его великолепными скалистыми зелеными берегами с синей водой
и все еще заснеженными вершинами, которыми нам с видимым удовольствием позировали

ГОРА СТАВРОТА (Ορος Σταυρωτά) 1182 м и ГОРА Элати (Ορος Ελάτη) 1158 м
Кстати, Дёрпфельд предполагал, что Гора Элати это и есть та самая Гора Ниритос (Ορος Νήριτος), о которой упоминает гомеровская «Одиссья / Одиссея». И я лично ему верю! Потом мы проплывали самую южную точку острова, о которой я Вам уже очень обстоятельно рассказал, но с моря она смотрится просто завораживающе!
После этого нас доставили на знакомый Вам уже Пляж Порто Кацики, от чего у отдыхающих на нем резко упало настроение. Два корабля один за одним, с которых десантировалась пара-тройка сотен орущих баранов.
Мы отплыли с масками подальше ото всех к скалам, где вода еще не успела пропитаться отходами жизнедеятельности двуногих. Но место-то, согласитесь, все равно обалденное! Полтора часа всем дали побултыхаться, снова загрузили на борт, накормили вкусным обедом с сувлаки (σουβλάκι) и хорьятики (χωριάτικη) и на всех парах помчали к

о. КЕФАЛОНЯ (Κεφαλονιά)
Я специально спросил у нескольких греков как правильно произносится название их острова, на что мне ответили, что КефалОния никто не говорит, только КефалоньЯ. Нет, даже не так, у них не слышно паузы мягкого знака, как у нас, и получается значительно мягче и нежнее – КефалонЯ. Ведь так, «греки»? Мы были уже на острове несколько лет назад, о чем я писал в соответствующем произведении, но пришвартовались мы в этот раз в самом северном порту острова, куда нас еще не заносило.

Фискардо (Φισκάρδο)
По ОИ (Официальная изТОРЫя) принято считать, что он получил свое название якобы от норманского завоевателя по имени Робер Жискар (Ροβέρτος Γυισκάρδος), который в 11 в. его осаждал. И потом веками сохранял имя завоевателя? Что-то мне не очень верится, ну да ладно. Поселок один из немногих на острове сохраняет старый архитектурный стиль,
так как почти не пострадал от страшного землетрясения 1953 г., разрушившего Ионические Острова. Здесь купаться было негде и некогда, поэтому посвятили время походам по улочкам, магазинчикам, сувенирным лавочкам и кафешкам.

Заглянули и вот в такое симпатичное местечко на какой-то частной территории.
Фискардо – ближайшая точка между о. Кефалоня и

о. ИТАКИ / ИТАКА (Ιθάκη)
по произношению больше похожий не на Итака, как принято говорить у нас, а на ИсАкий, к северо-восточному берегу которого нас и повезли, чтобы десантировать в основанный в 16 в. в бухте крохотный поселок

Кьони (Κιόνι)
один
из самых красивых, которых вообще не слишком-то и много. Вообще посмотрев на остров, я еще больше проникся версией Дёрпфельда, что эта Итаки к настоящей Древней Итаки отношения не имеет. Уж больно дика, безлюдна и неказиста для таких изТОРЫческих событий. Но это мое мнение, которое никому не навязываю, спите и дальше спокойно. Здесь время тоже было посвящено походам вдоль набережной.
По обеим сторонам поселка над входом в залив на склонах холмов видны разрушенные

Мельницы (Μύλους)
Часа хватило за глаза, и мы отправились дальше, к западному почти необитаемому побережью о. Меганиси (Μεγανήσι), где объектом нашего восхищения стала (в ролике я оговорился, назвав ее Папаниколау)

Пещера Папаниколис (Σπήλαιο Παπανικολής)


бывшая во время Второй Мировой Войны (Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος) секретной базой подводной лодки «Папаниколис (Παπανικολής)», о подвигах экипажа которой есть греческий фильм. Затем мы путешествовали вдоль нескольких небольших островков,
некоторые из них стали всемирно известными.

о. МАДУРИ (Μαδουρή)
зеленый, на нем огромные сосны касаются ветками моря, здесь родился, вырос и писал свои поэмы известный греческий поэт

Аристотель Валаоритис (Αριστοτέλης Βαλαωρίτης)

о. СПАРТИ (Σπάρτη)

о. СКОРПИОН / СКОРПЬОС (Σκορπιός)
рядом с которым нам устроили получасовое ныряние-купание с борта, и публика от мала до велика, включая обворожительных красавиц, с огромным энтузиазмом принялась бухаться в воду.
Теперь островом владеют русские олигархи

Дмитрий и Екатерина (дочь) Рыболовлевы (Ντμίτρι και Αικατερίνη Ριμπολόβλεφ)
но для всего мира он все равно будет навечно связан с его бывшим хозяином, известным греческим судовладельцем, коему есть

Памятник Аристотеля Онасиса (Αριστοτέλης Ωνάσης)
в Порту Нидри, в котором в 18.30 и завершился наш великолепный и незабываемый морской круиз. Над этим побережьем живописно нависают горы

и если подниматься на них по одной из дорог (указатель найти не сложно)
то может Вам, в отличие от нас, попадется

Древняя Стена (Αρχαίο Τείχος)

найденная Дёрпфельдом, а затем Вы приедете на стоянку и немного пройдете пешком по живописной местности,
чтобы посмотреть на известные всем лефкадским путешественникам

ВОДОПАДЫ «РОНИ / РОНЬЕС» РЕКИ ДИМОСАРИ (Καταράκτες «Ρονιές» Ποταμοί Δημοσάρη)
Кстати, их не два, а три, первый из них возле таверны за навесом, где спекулируют самогоном и медом по завышенным ценам, он совсем крохотный. Когда мы туда приехали, пошел довольно сильный дождик, все начали разбегаться и разъезжаться.

Но скоро взошло солнышко и появилось чудо –

Радуга (Ουράνιο Τόξο)

А нам с Андреем уже никто не мешал бултыхаться в довольно холодной воде большого Водопада. Кайф!
Проехав затем немного дальше в район поселка Вавкери (Βαυκερή), мы сначала набрели в совершенно дикой лесистой местности на заброшенные

Древние Источники (Αρχαίες Πηγές)
и впервые за все многолетние путешествия по Элладе устроили себе пикник. Отварная (утром) картошечка с укропчиком, помидорчики, зелень, фрукты-ягоды, напитки, и все это в лесу на лоне природы. Только шашлыка и прекрасного лефкадского вина не хватало! А потом приехали в такой же древний и такой же заброшенный в лесу

МОНАСТЫРЬ БЕСТЕЛЕСНОГО АРХАНГЕЛА МИХАИЛА (Μονή του Ασωμάτου Αρχάγγελου Μιχαήλ)
Предполагают, что он основан в 16 в. в годы османского правления (еще одно доказательство того, что в 14-16 вв. османы строили христианские Монастыри, а не рушили!) В 18 в. при венецианцах (венеды – западные славяне), был одним из самых процветающих и почитаемых на острове, имея два десятка келий, множество полей и скота. А сегодня о былом могуществе тихо шепчут только его руины! Следом за нами подъехали две молодые пары британцев,
так мы и лазали по руинам, не слишком досаждая друг другу, но изредка сдержанно и чопорно общаясь. Совсем недалеко от этих мест, в том же районе, немного в стороне от горного поселка Платистома (Πλατύστομα) на юго-западном склоне Горы Скарос (Оρους Σκάρος), мы приехали в старинный

МОНАСТЫРЬ ЕВАНГЕЛИСТРИИ / БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ КРАСНОЙ ЦЕРКВИ (Μονή Ευαγγελίστριας / Κόκκινη Εκκλησιά)
в котором вообще никого не было кроме нас, так что мы могли спокойно и без суеты погрузиться в благостную ауру Древней Обители. Почему он получил название Красной Церкви? Рассказывают такую изТОРЫю: когда в 1478 г. два монаха – Савва (Σάββα) и Харитон (Χαρίτων), оказавшиеся в этих местах, решили построить небольшую каменную часовню, то раствор они месили из местной глины красного цвета. Возможно-возможно, но интуиция и жизненный опыт мне подсказывают, что говорили они на языке Великой Империи, в котором слово «Красная» всегда означало… правильно – Красивая! Садитесь, Σέργιος Μουρατίδης, молодец – пять! Некоторые изТОРЫки полагают, что это происходило намного раньше, в так называемый «византийский» период. Тем более! В 16 в. здесь был заложен Монастырь, ставший в 18-19 вв. богатым и славным духовным центром. Правда теперь

Красная Церковь (Κόκκινη Εκκλησιά)
стала белой, но все равно Монастырь носит старое название и входит в пятерку наиболее значительных (из семнадцати) христианских Монастырей Лефкады. После землетрясения 2003 г. его стены были сильно повреждены, но кое-где их заботливо укрепили,
чтобы не придавили прихожан ненароком, да и лишний раз засветить заботу об их древности не помешает. Следом за Нидри на восточном побережье расположена

НИКЬЯНА (Νικιάνα)
(в названии сайт) место нашего проживания все время пребывания на Лефкаде. Это небольшой камерный, спокойный и тихий в июне поселок без обилия туристов (потому и выбранный), расположенный в очень красивом месте, как мы любим: «зелено, мористо и гористо».
Жили мы в его центре в довольно уютном трехэтажном доме (в названии сайт)

Апартаменты «Вики» (Διαμερίσματα “Βίκη”)
в котором за 35 евро в день нам его пожилые хозяева Вики (Βίκη) и Костас (Κώστας) вместо заказанной однокомнатной квартирки предоставили двухкомнатную со всеми причитающимися удобствами. Очень даже прилично в сочетании цена-качество. До моря 100 м, но пляж не везде удачный, так как он галечный, а в море несколько метров надо заходить по камням. Но хозяева прибрежных отелей и вилл прокладывают длинные песчаные дорожки в воде, расчищая их от камней. Так что вполне можно плавать в кристально чистых водах, что я и делал почти каждое утро, часиков в 7, пока все еще сладко причмокивают. Томное пофыркивание в прохладном после ночи море, и как заново родился! Уезжали мы из Никьяны сразу после завтрака, возвращались вечером к ужину в близлежащей таверне и на ночлег. Почти сразу заметили в поселке два указателя в горы и решили ими воспользоваться. Забираться пришлось серпантином довольно высоко, зато какие панорамные виды открываются!
Первым, из обещанных указателями, мы приехали в

ОТШЕЛЬНИЧЕСКИЙ СКИТ (ПУСТЫНЬ) СВЯТЫХ ОТЦОВ (Ασκητήριο Αγίων Πατέρων)
в небольших скальных Пещерах примерно в 5 км от Никьяны, еще один старейший памятник христианству на острове. Именно сюда прибыли после Первого Никейского Вселенского Собора, приняли тут монастырский обет и проповедовали Евангелие до конца своих дней трое их пяти Святых Отцов, о которых я рассказывал намного выше. В Пещере, свод которой подпирает от проседания какая-то палочка (!)
находятся их

Могилы (Τάφοι)
и строгий аскетичный в их честь

Храм Святых Отцов (Ναός Αγίων Πατέρων)
Место в высшей степени историческое и благостное для верующих христиан. Пора было искать вторую достопримечательность, о которой поведали нам указатели на дороге в Никьяне. Мы полезли еще выше в горы. Асфальт давно уже сменился каменистой грунтовкой, от панорамных видов захватывало дух,

ведь мы практически забрались уже на самую вершину горы, так как до ее макушки оставалось метров сто, не больше.
Но то, что мы так долго и старательно искали, как сквозь землю провалилось! Путь впереди пошел под уклон горы, а его и без того жуткое каменистое покрытие перестало внушать доверие вообще. Пришлось сдавать задним ходом в поисках хоть какого-то приемлемого пятачка между скалами и обрывом для разворота. Вернувшись через довольно продолжительное время на асфальт, мы решили ехать дальше и что-нибудь поискать из еще не виденного в этой местности. И вот те раз! Из-за поворота вынырнуло именно то, что мы уже потеряли и не чаяли найти –

МОНАСТЫРЬ СВЯТОГО ГЕОРГИЯ (Μονή Αγίου Γεωργίου)
основанный в начале 17 в. и считающийся еще одним из важнейших исторических памятников Лефкады. Его спрятал в своих объятиях

Лес Скарон (Δάσος Σκάρων)
который в свое время целиком принадлежал Монастырю, процветавшему во времена османского правления (!!!), а в 18 в. имевшему почти тысячу голов скота и с десяток фермерских хозяйств, обрабатывавших очень обширные земли. Это при якобы злых угнетателях османах, гонителях православной веры! Мозг все спит? Ваши проблемы. Зато теперь он заброшен и разрушается, как и почти все старые Монастыри на острове.

Храм Святого Георгия (Ναός Αγίου Γεωργίου)
возведен в 1709 г., внутри все еще сохранились почти уже утерянные

Старинные Фрески (Παλιές Τοιχογραφίες)

Иконостас (Εικονοστάσια)


Мне осталось рассказать Вам еще о двух достопримечательностях. Если начну рассказывать обо всем, что мы видели (а мы были практически везде), то Вы никогда не доберетесь до Эпилога. Да и впереди еще столько всего (!), ведь я дошел только до середины, а Вы уже явно подустали и принимаетесь за мой «роман» уже не в первый раз, плюясь и негодуя:
– Это когда-нибудь закончится или нет!? Плюнуть бы, но ведь интересно, да и хочется узнать куда их еще черти занесут!

КАРЬЯ (Καρυά)
Административный центр одноименного муниципалитета, самый большой и красивый горный поселок Лефкады, находится в 14 км от столицы на высоте около 1 000 м над уровнем моря и утопает в зелени, которой его щедро одарила природа. В нем традиционные каменные дома, красивые узкие улочки,

Центральная Площадь Платанья (Κεντρικη Πλατεια Πλατανιάς)
с водными источниками и вековыми платанами, под которыми можно посидеть в кафешке, не спеша дернуть стопарик ρακή / τσίπουρο или ούζο и насладиться ελληνικό καφέ и φραπέ.
В многочисленных сувенирных лавочках и магазинчиках много всего интересного, в том числе и знаменитые карсаникские вышивки, которыми славятся здешние рукодельницы.
Вообще в тех местах, как и в любой другой аналогичной местности Греции, мало того, что очень красиво и воздух густо напоен ароматами горных трав, так еще попадаются всякого рода достопримечательности, которые можно увидеть, но трудно добраться. Так и вот эта

Крепость (Φρούριο)
в которой, судя по всему, теперь расположена какая-то закрытая для посторонних глаз станция, лишь издали поманила-подразнила. На границе равнины Карьи, на склоне небольшого холма в самом начале 17 в. был основан

МОНАСТЫРЬ СВЯТОГО ИОАННА ПРЕДТЕЧИ / КРЕСТИТЕЛЯ (Μονή Αγίου Ιωάννη Πρόδρομος)
который к 18-19 вв. стал самым богатым и многолюдным Монастырем на острове, и в его собственность перешли другие 16 Монастырей. В его усыпальнице, по преданию, захоронен в 1622 г. прославленный воин Симос Бувас-Гривас (Σίμος Μπούας-Γρίβας). Рядом с усыпальницей, среди густой растительности, находятся руины Часовни Святого Николая (Παρεκκλήσι του Αγίου Νικολάου). К великому моему сожалению, и этот Монастырь заброшен и разрушается, потому закрыт. Очень хотелось попасть внутрь, чтобы посмотреть на внутреннее убранство его Храма, я уже полез вверх по хлипкой конструкции у входа, но она закачалась так, что шею свернуть было очень даже элементарно, свалившись вниз. Я внял разумным доводам моих домочадцев и решил пожить еще немного. Нигде в другом месте перелезть через высокие стены тоже не было возможности, поэтому уезжаем, не солоно хлебавши.
Вот мы и сделали с Вами практически полный круг по карте острова против часовой стрелки с заездом из соответствующих прибрежных курортов в центральные горные поселки, Монастыри и прочие достопримечательности. Я не знаю, понравилась ли Вам Лефкада в моем описании, но мы от нее в полнейшем восторге, так как влюбились всеми тремя нашими сердцами! Великолепный, сказочный по красоте остров с изумительными Пляжами, чистейшей водой нереально голубого цвета, радушными и гостеприимными жителями, отличной кухней и винами. Ευχαριστώ πολύ, Λευκάδα! Я не знаю, почему остров не так популярен среди соотечественников. Оно, может, и к лучшему. Но он в высшей степени стоит того, чтобы посвятить ему свой отпуск! Приезжайте и наслаждайтесь!


А наше путешествие еще не окончено, впереди еще много всего интересного...
----------------------------------------
«Если из истории убрать всю ложь, то это совсем не значит, что останется одна только правда - в результате может вообще ничего не остаться». Станислав Ежи Лец "История - это ложь, с которой все согласны" Вольтер (Франсуа-Мари Аруэ)
 
 03.08.15 [15:38]
Re: АКАРНАНИЯ в ИЮНЕ 2015 г.  
 
  ВячесЛавЮ

>Первооткрыватель<

Личный кабинет

Цитировать

offline
Довольно подробно изучив остров, мы решили, как и запланировано еще дома, что пора вторгаться на ту территорию Греции, в которой мы до этого еще не были. Первая достопримечательность, встретившая нас на материке в Акарнании (Ακαρνανία) в паре км от Лефкады

ЗАМОК ГРИВА (Κάστρο του Γρίβα) / КРЕПОСТЬ ТЕКЕС (Φρούριο του Τεκές)
Это один из тех, что по всему Эпиру в начале 19 в. построил

Али Паша Янинский (Αλή Πασά των Ιωαννίνων)
с которым связано очень много событий в Эпире, и я его еще неоднократно упомяну. Он построил Крепость на холме на месте Монастыря и назвал ее Текес, чтобы создать отправную безопасную точку для штурма Крепости Санта Мавра (о которой я уже написал). Позже передал ее семье Гривеон (Γριβαίων) и она стала известна как Замок Грива. Вход был открыт, что позволило нам самым бесцеремонным образом в него вторгнуться и убедиться в том, он давно никому, кроме нас, на фиг не нужен и зарастает бурьяном.
Но полазили мы по его рушащимся под нашими ногами стенам с великолепным видом на Залив Амвракикос (Αμβρακικός Κόλπος), Ионическое Море и Лефкаду с превеликим удовольствием! Следующее интересное с изТОРЫческой точки зрения место появилось на нашем пути через несколько км, перед въездом в поселок Айос Николаос (Άγιος Νικόλαος).

Канал Клеопатры (Διώρυγα Κλεοπάτρας)
Древний философ, биограф, моралист

Плутарх (Πλούταρχος)
писал, что именно по этому Каналу Клеопатра на остатках своих кораблей бежала с проигранной ей морской Битвы при Актио (о ней я упомяну ниже). Это на абсолютную веру приняли изТОРЫки, денно и нощно молящиеся на «Античность», но более прагматичные археологи разбили в пух и прах сей бред, так как по этому ручейку невозможно плыть на кораблях или тащить их на веревках. Удостоверьтесь и Вы. Затем мы решили поподробней изучить ту юго-западную часть материковой Греции - Акарнании, в которой тоже еще не были до сей поры. Для этого сначала поехали по южному берегу Залива Амвракикос и первым делом приехали в небольшой, но очень даже симпатичный прибрежный курорт

ВОНИЦА (Βόνιτσα)
в котором почти не было иностранных туристов, а русскую речь мы не слышали. Он очень древний, богат на «античные» события, рассказывать о которых в мои планы не входит. Главной его достопримечательностью и жемчужиной всей Северной Акарнании (Βόρεια Ακαρνανία) является

Замок Воница (Κάστρο Βόνιτσας)
один
из наиболее хорошо сохранившихся в Греции, расположенный на невысоком (65 м) холме, но его разрушающиеся стены спускаются и к морю.
Считается, что самый первый Замок на этом месте был построен в 11 в. Византийским Императором Комниным (Βυζαντινό Аυτοκράτορας Κομνηνός), затем разрушался и перестраивался сначала венецианцами, при которых выглядел так,
затем французами и османами, переходя из рук в руки этих завоевателей, благодаря чему и получил нынешний свой облик. Подходим по жаре к его воротам и обнаруживаем, что они закрыты. В голове стремительно проносятся трехэтажные матюги:
– Ё..., да пошли вы на..., в... и в..., со своим кризисом, падлы галстучные!
Не буду раскрывать всех своих секретов, но через некоторое время:
– Милости прошу, Ангелы мои!
Ворота снова закрываются, на этот раз изнутри, и мы в глубокой тишине, как славные советские герои-разведчики, тайно проникаем на секретный объект. Внутри все в более-менее приличном состоянии, хотя и слегка заросшем интересными растениями,
но время, войны, атмосферные осадки и природные катаклизмы оставляют все более неизгладимый след на все менее сохраняющихся стенах.

Башни (Πύργοι)

Бастионы (Προμαχώνες)

Арочные Ворота (Τοξωτή Πύλη)

Казармы (Στρατώνες)

Акрополь (Ακρόπολης)

Храм Святой Софии (Ναός Αγία Σοφία)
Сохранилась легенда о том, что Испанская Принцесса Изабелла (Ισπανίδας Πριγκίπισσας Ισαβέλλας), которая была захвачена османами в бою, содержалась ими в заключении в этом Замке, в доме рядом с Храмом Святой Софии.
Сие предание гласит, что ей удалось бежать не без помощи некоторых монахов. После негласного посещения Замка возвращаем ворота в исходное положение, спускаемся в городок на вполне себе приличный песчаный

Пляж Воница (Παραλία Βόνιτσα)
где с удовольствием искупались в кругу немногочисленных местных жителей. Вода здесь почти совсем несоленая (ее опресняют впадающие в залив речки), и не такого, конечно, голубого цвета как на Лефкаде, а зеленоватого. В городке есть старинный, видимо «византийский»

Храм Пресвятой Богородицы (Ναός Παναγίας)
и соединяющийся с берегом при помощи красивого моста крохотный

Островок Кукумица (Νησάκι Κουκουμιτσα)
идеально подходящий для неспешных прогулок среди его зеленого леса, в чем мы себе никак не могли отказать, посетив для начала расположенный на нем

Храм Святого Нектария (Ναός Αγίου Νεκταρίου)
А потом поехали дальше по южному берегу Залива Амвракикос и вскоре нас встретил еще один симпатичный приморский городок-курорт

АМФИЛОХИЯ (Αμφιλοχία)
В очередной раз убедился, что я ни хрена не понимаю в греческих ударениях и никак не могу в них попасть! Как только не гадал - Амфилохья, АмфИлохья, АмфилОхия, АмфилохьЯ. Да вот фигушки Вам, Вячеслав Юрьевич! Оказалось, что с ударением на второе И, о чем я даже и не задумывался - АмфилохИя. Он построен на месте Древней Лимнеи (Αρχαία Λιμναία) в виде Амфитеатра на двух холмах, которые сходятся и образуют почти прямой угол. Руины Древнего Города сохранились до сих пор:

Древний Акрополь (Αρχαία Ακρόπολης)

Древние Стены (Αρχαία Τείχη)
Мы не спеша ознакомились с городом, проехавшись по нему и прогулявшись по набережной, а затем на его окраине искупались, приехав на

Пляж "Blue Beach"

Русскую речь мы и здесь не слышали. Затем проехали на юг до самого Месолонги (Μεσολόγγι), в котором уже были (подробно описывать не буду – уснете!), повернули снова к побережью Ионического Моря и окунулись в потрясающую по красоте местность, окружающую прибрежный городок

АСТАКОС (Αστακός)
У нас оставалась не так много запланированного времени для путешествий на этот день, поэтому не удалось подробно изучить сам Астакос, его

Византийские Базилики (Βυζαντινή Βασιλική)

Византийский Замок Драгаместос (Βυζαντινό Κάστρο Δραγαμέστος)
расположенный к северу над ним на Холме «Кастро» (Λόφος «Κάστρο»). Вам не кажется странным, что Замок вроде как «византийский», а название его похоже на чисто славянское – «Драго Место», ведь и построен он на том месте, где когда-то давно был

Храм Зевса Кара (Ναός Διός Καραού)
Эта местность стоит того, чтобы приехать сюда путешественникам для обстоятельного ее изучения. Тому, кто захочет это сделать, очень даже стоит посмотреть вот этот ролик.

Затем, проехав еще несколько км, мы решили снова окунуться. Каким же истинным наслаждением было купаться голяком, забурившись на почти абсолютно безлюдный

ПЛЯЖ ПАЛЬОВАРКА (Παραλία Παλιόβαρκα)
напротив которого живописные крутые берега, принадлежащие

о. КАСТОС (Καστός) и о. КАЛАМОС (Κάλαμος)
Интересно, ступала ли на него до нас хоть одна нога соотечественника? Эй, отзовитесь! Вечерело, пора было возвращаться в Ставку, что мы и собирались сделать, но через некоторое время пути, когда до Лефкады оставалось совсем недолго, увидели у дороги указатель, предлагающий свернуть налево и через несколько км приехать в известный с «микенской» эпохи

ДРЕВНИЙ ПАЛЕРОС (Αρχαία Πάλαιρος)
Приказ получен, обсуждению не подлежит. Как оказалось, это было не так легко сделать, так как грунтовка проходила сначала по полям и пастбищам, хозяева которых с дороги уходить не собирались, пока не доберутся до своего «дома отдыха», хоть ты лопни от злости!
Потом, как всегда, случились закрытые наглухо билетерская будка, ворота и ограждение из проволоки, взбесившие до крайности:
– Ну, с-с-с-с-суки! Мы не для того страдали, чтобы так обломаться!
Немного смекалки, еще столько же усилий и терпения, и вот мы на месте преступления. Древний Город очень впечатлил, поглазеть на его

Древний Акрополь (Αρχαία Ακρόπολης)

Древние Стены (Αρχαία Τείχη)
очень похожие на «пеласгические» постройки по всей Элладе, стоили того, чтобы рискнуть. Моя видеокамера устроила тут первую (но не последнюю!) забастовку, так что тем, кто хочет найти эти раскопки, советую посмотреть вот этот официальный ролик.

Все, теперь точно возвращаемся в Ставку с чувством исполненного долга и массой незабываемых впечатлений от великолепно проведенного дня в фантастических по красоте местах!
----------------------------------------
«Если из истории убрать всю ложь, то это совсем не значит, что останется одна только правда - в результате может вообще ничего не остаться». Станислав Ежи Лец "История - это ложь, с которой все согласны" Вольтер (Франсуа-Мари Аруэ)
 
 03.08.15 [18:06]
Re: ЭПИР (Ήπειρος) - ПРЕВЕЗА, АКТИО, НИКОПОЛЬ в июне 2015 г.  
 
  ВячесЛавЮ

>Первооткрыватель<

Личный кабинет

Цитировать

offline
После путешествия по Северо-Западной Акарнании (Βορειοδυτική Ακαρνανία), пора было вторгаться и в другие неизведанные доселе места этой части Греции. Естественно, что такой областью, ближайшей к Лефкаде, является Эпир / Ипирос (Ήπειρος), знакомство с которым мы начали вот с этих трех мест.

ПРЕВЕЗА (Πρέβεζα)
портовый город, столица одноименной префектуры, были в нем несколько раз проездом с целью побродить и «пошопиться». Нас заинтересовала

Венецианская Башня с Часами (Ενετικός Πύργος του Ρολογιού)
построенная в 1752 г. в историческом центре, типичный образец венецианской архитектуры. А еще мы облазили самым тщательным образом находящиеся в городе и его ближайших окрестностях четыре Замка / Крепости. Первый и самый крупный – венецианский

Замок / Крепость Святого Андрея Первозванного (Φρούριο Αγίου Ανδρέα) / Замок Кипарисси (Κάστρο Κυπαρίσσι) / Иц Кале (Ιτς καλέ) / Ризокастро (Ριζόκαστρο) / Замок Платанос (Κάστρο του Πλατάνου)
расположенный в центре Превезы рядом с Портом, переходивший из рук в руки венецианцев и осман, поэтому многоименный. Снаружи его стены смотрятся вполне впечатляюще, хоть и заросли местами,
а вот внутри делать нам было абсолютно нечего, так как там сплошь разрушенные и разрисованные современными граффити постройки расположенного в нем до апреля 2005 г. военного гарнизона.

Замок Святого Георгия (Κάστρο Αγίου Γεωργίου) / Ени Кале (Γενή Καλέ)
стоящий в южной оконечности Превезы на страже входа в Залив Амвракикос, про путешествия по берегам которого я рассказал выше. Его тоже построил Али Паша после того, как завоевал город в 1807 г. Именем Святого Георгия он обязан Храму, который был на его месте до начала строительства, а Ени Кале по-турецки означает Новая Крепость. Около поселка

ПАНДОКРАТОРАС (Παντοκράτορας)
в те же годы Али Паша построил еще и

Замок Пантократора / Вседержителя (Κάστρο Παντοκράτορας) / Тюрьма Пантократора (Φυλακές Παντοκράτορα) / Уц Кале (Ουτς Καλέ) / Внешний Акрополь (Εξωτερική Ακρόπολη)
название ему дал

Храм Пантократора / Вседержителя (Ναός Παντοκράτορας)
что был на его месте до начала строительства. Теперь он восстановлен. Замок в виде почти правильного пятиугольника с высокими стенами по периметру,
он впечатляет извне, но внутренний двор в весьма плачевном состоянии и зарастает бурьяном, что не помешало нам облазить его очень обстоятельно.

Он долгое время использовался в качестве тюрьмы.
Мы проехали от него по побережью в сторону Превезы совсем немного и оказались в зоне отдыха местных жителей с памятником героям Второй Мировой Войны,

лесом и отличным пляжем, на котором мы с удовольствием отдохнули после лазания по Крепостям.

АКТИО (Άκτιο)

Крепость Актио (Φρούριο Ακτίου)
напротив Превезы и Замка Пантократора около Аэропорта (Аεροδρόμιο), ее строительство началось в конце 18 в. и было завершено в начале 19 в. все тем же Али Пашой, который понял необходимость контролировать вход в Залив Амвракикос. Она совсем небольшая и компактная своим внешним видом, что совсем не умаляет ее стратегического значения в те времена, а сейчас она тоже зарастает.
В этих местах состоялось знаменитое изТОРЫческое «античное» морское сражение, получившее название

Битва при Актио (Ναυμαχία του Ακτίου)

Император Октавиан Август (Αυτοκράτορας Οκταβιανός Αύγουστος)
(если вдуматься в его имя, то это попросту Восьмой Царь Великой Империи!) стал в нем победителем, а лузерами –

Марк Антоний (Μάρκος Αντώνιος) и Клеопатра (Κλεοπάτρα)
После чего она якобы удирала по тому самому Каналу Клеопатры, о котором я уже упоминал выше. Чтобы воздать хвалу Богам в благодарность за победу, Октавиан Август основал

ДРЕВНИЙ НИКОПОЛИС / НИКОПОЛЬ (Αρχαία Νικόπολης)
в переводе - Город Победы, на юго-западе Эпира недалеко от Превезы, довольно большой по занимаемой площади, его археологическая территория является сегодня крупнейшим в области Древним Городом Греции, к его владениям относятся еще несколько археологических объектов, о которых пойдет речь тоже, так как мы не могли их пропустить мимо своего пристального внимания.

Холм Михалици (Λόφο Μιχαλίτσι)
на котором я со всех сторон уперся наглой мордой в закрытую и огороженную территорию (когда это меня пугало?), стал сначала местом для его императорского шатра, а затем тут был возведен

Храм Посейдона (Ναός Ποσειδώνος)
Теперь все это обозначено как

Монумент Октавиана Августа (Μνημείο Οκταβιανού Αυγούστου)
Прямо у дороги Превеза - Арта находится грандиозный

Театр Октавиана (Θέατρο Οκταβιανού)

на 20 000 мест, в котором строительство идет полным ходом, а посему тоже закрыто.
А в честь Аполлона Актия (Άκτιο Απόλλωνα) Император учредил различные военные, спортивные и музыкальные состязания, для которых рядом был построен

Стадион (Στάδιο)
на 10 000 зрителей, зарастающий бурьяном. Для того, чтобы заселить Никополь, Октавиан Август переселяет в него жителей (скорее всего силком) из окрестных уцелевших и разрушенных городов и делает столицей Эпира для контроля над всей Западной Элладой (Δυτική Ελλάδα) с автономным управлением по греческому образцу, в котором новым жителям предоставили кучу привилегий и налоговые льготы. У Древнего Города очень богатая изТОРЫя, по ОИ на него много раз нападали: и готы, и вестготы в «византийскую» эпоху, и остготы, и герулы из Скандинавии (Σκανδιναβία), и вандалы из Северной Африки (Βόρεια Αφρική), и болгары, и франки, которые отдали его венецианцам, и османы, господство которых продолжилось вплоть до 1912 г. А в 1916 г. в разрушенном Древнем Никополе начались раскопки, которыми руководил археолог

Александрос Филадельфеус (Αλέξανδρος Φιλαδελφεύς)
В 1960 г. их продолжил археолог

Анастасиос Орландос (Αναστάσιος Ορλάνδος)
о котором я уже не раз упоминал в своих «романах». За многие годы работ, которые продолжаются и сейчас, были обнаружены

Древние Термы (Αρχαίας Θέρμες)

Древние Стены (Αρχαίας Τείχη)

Водные Резервуары Акведука (Υδατοδεξαμενές Υδραγωγείου)

Раннехристианские Базилики (Παλαιοχριστιανική Βασιλική)

Мозаика (Μωσαϊκά)
Сегодня на археологической территории Никополя находятся также многочисленные руины домов, общественных зданий и Храмов.
Землетрясения, нашествия, пожары и разрушения в конечном счете опустошили Никополь и превратили его в огромные руины. Что интересно, хорошо известный якобы в «Античности», он полностью выпадает из изТОРЫи Средневековья, как и не было! Что еще раз доказывает, что все средневековые события попросту отправили на бумаге в древность. Все артефакты, найденные при раскопках, выставил в своей экспозиции

Археологический Музей Никополя в Превезе (Αρχαιολογικό Μουσείο Νικόπολης στην Πρέβεζα)
в который просто грех было не заехать. И, поверьте, там есть на что внимательно посмотреть и восхититься искусством Древних Мастеров (Аρχαία Пλοίαρχοι).
Да, Древний Никополь восхищает и своими размерами, и своими постройками, в нем очень даже стоит побывать, тем более, что найти его совсем нетрудно. А мы едем дальше...
----------------------------------------
«Если из истории убрать всю ложь, то это совсем не значит, что останется одна только правда - в результате может вообще ничего не остаться». Станислав Ежи Лец "История - это ложь, с которой все согласны" Вольтер (Франсуа-Мари Аруэ)
 
 04.08.15 [08:12]
Re: ЭПИР (Ήπειρος) - ДРЕВНИЙ КАССОПИ и ЗАЛОНГО в июне 2015 г.  
 
  ВячесЛавЮ

>Первооткрыватель<

Личный кабинет

Цитировать

offline
Продолжаем изучение Эпира, поэтому вскоре на нашем пути вот в этой местности
предстали еще три достопримечательности, одну из которых относят к Древнему Никополю.

АКВЕДУК НИКОПОЛЯ (Υδραγωγείο Νικόπολης)
точнее - небольшой сохранившийся его фрагмент, так как водопровод, поставлявший питьевую воду из Источников Реки Лурос (Πηγές Ποταμός Λούρος) в Никополь был длиной около 50 км, и на этом пути есть куда как более впечатляющий Акведук (о нем будет ниже). Два «античных» строителя (на фото) в тени этого фрагмента зевали и ковырялись в носу от скуки, видимо в ожидании «античных» же стройматериалов. Мы не стали им мешать «заниматься делом», а поехали дальше в великолепный

ДРЕВНИЙ КАССОПИ (Αρχαία Κασσωπη)

Чтобы в него попасть, поднимаясь в гору на высоту примерно 600 м, надо сначала найти у дороги в лесу вот такой указатель,

бросить машину среди деревьев, пойти вот по этой по тропинке
и снова упереться наглой мордой во все огороженное и закрытое. Но тут даже размышлять не пришлось о том, как преодолевать преграду. Наличие овец по обе стороны проволочного забора недвусмысленно давало понять, что лазейка уже есть. И точно, вот она.
Какие проблемы, вперед и с песней. Судя по его сохранившимся обширным руинам, Древний Город был довольно красив и зажиточен (чеканил собственную монету с изображением Зевса, орла и молний), у него богатое и счастливое изТОРЫческое «античное» прошлое до тех пор, пока его не разрушил якобы

Люциус Эмилий Павел Македонский (Λούκιος Αιμίλιος Παύλος Μακεδονικός)
Позже Кассопи заново отстроили, но Октавиан Август его снова превратил в руины и насильно переселил жителей в Город Победы - Никополь. Первым, кто определил его местоположение, был английский полковник, он же геодезист, археолог и путешественник по Греции и Малой Азии (Μικρα Ασια)

Уильям Мартин Лик (Ουίλιαμ Μάρτιν Ληκ)
который посетил этот район в 1805 и 1835 гг. А раскапывать из-под земли на Свет Божий его начали в 1952-55 гг., когда проводились масштабные раскопки, которые возглавлял археолог Профессор Университета Иоаннины

Сотирис Дакарис (Σωτήρης Δάκαρης)
С 1977 по 1983 гг.
они были продолжены, наверно иногда копают что-то и сейчас. Но мы там были совершенно одни и бродили в изумительной тишине (только птички щебетали), смотря на длинные

Центральные Улицы (Κεντρικός Οδοί)
на которых когда-то красовались

Одеон / Малый Театр (Ωδείον)

Агора / Рынок (Αγορά)

Галереи / Стоа (Στοά)

Пританион / Пританей / Зал Заседаний (Πρυτανείον)

Катагогион / Отель / Общага (Кαταγώγιον)

Большой Театр (Μεγάλο Θέατρο)

Алтарь Афродиты (Βωμός της Αφροδίτης)

Древняя Купольная Гробница (Αρχαία Θόλος Τάφος)

Киклопические Стены (Κυκλώπεια Τείχη)
окружавшие город, были псевдополигональной «пеласгической» кладки толщиной 3-5 м и длиной около 6 км. В одном месте я обратил внимание, что строения уходят вглубь земли еще метра на два,
то ли это была городская канализация, то ли там еще копать и копать! Даша, а потом и я столкнулись почти нос к носу с черными длинными змеями, которые предпочли капитулировать, но все время осмотра будьте крайне осторожны! Очень впечатляющий Древний Город!

Из него мы направились в находящийся чуть выше женский действующий

МОНАСТЫРЬ СВЯТОГО ДМИТРИЯ в ЗАЛОГГО / ЗАЛОНГО (Ιερά Μονή Αγίου Δημητρίου στο Ζάλογγο)
который в прошлом был очень богат, но несколько раз его грабили и разрушали османы, а два его настоятеля приняли от них мученическую смерть. В Монастыре в течение месяца жил знаменитый

Святой Косма Этолийский (Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός)

Кафоликон / Соборный Храм (Καθολικόν)
в виде купольной базилики, чудом сохранил прекрасные

Старинные Фрески (Παλιές Τοιχογραφίες)
Над ним нависает

Скала Залогго (Βράχο Ζαλόγγου)
с Монументом, ради которого мы сюда и приехали, к нему нам предстоит подняться. Душевно поговорив с настоятельницей Монастыря Игуменьей Февронией (Ηγουμένη Φεβρωνία), угощавшей нас разными монастырскими вкусностями (узнав, что мы из России), мы начали довольно утомительное восхождение по каменной лестнице, выдолбленной в скале.
Кол-во ступенек мы не считали, но их много, и они крутые, приходилось несколько раз отдыхать. Но вот, наконец, последние шесть и…

МОНУМЕНТ ЗАЛОГГО / ЗАЛОНГО (Μνημείο Ζαλόγγου)
посвященный жительцам поселка Сули (Σουλι), укрывшимся в Монастыре Святого Дмитрия от воинов Али Паши, так как им грозила опасность попасть в рабство. Около 60 женщин предпочли гибель позорному плену и, поднявшись на Скалу Залонго, запев хором песню смерти и начав предсмертный хоровод, при каждом круге бросали на осаждавших своих детей (как камни), а затем, взявшись за руки, прыгали сами в бездну.
«БЕЗУМСТВУ ХРАБРЫХ ПОЕМ МЫ СЛАВУ!» (с)
Этот «Танец Смерти (Χορός του Θανάτου)» получил в истории название «Танец Залогго (Χορός Ζάλογγο)», а в честь их несгибаемого духа установлен этот Монумент, который изваял известный греческий скульптор и художник

Георгиос Зонголопулос (Γεώργος Ζογγολόπουλος)

Место завораживающее и перехватывающее дыхание и своей скорбью, и своими панорамными видами.

Отсюда как на ладошке виден почти весь Древний Кассопи.
Потрясенные увиденным, спускаемся к морю, чтобы остудить разгоряченные тела, для этого Западное Побережье Эпира (Δυτική Ακτή Ηπείρου) располагает великолепными длинными песчаными

ПЛЯЖ КАНАЛИ (Παραλία Καναλίου)

ПЛЯЖ МОНОЛИФИ (Παραλία Μονολίθι)
которые тянутся друг за другом на многие километры, а море здесь во второй половине дня (особенно вечером на закате солнышка) накатывает на берег глубокими мощными волнами, создающими иллюзию, что перед Вами глубоко и равномерно дышащий

Океан (Ωκεανός)
----------------------------------------
«Если из истории убрать всю ложь, то это совсем не значит, что останется одна только правда - в результате может вообще ничего не остаться». Станислав Ежи Лец "История - это ложь, с которой все согласны" Вольтер (Франсуа-Мари Аруэ)
 
 04.08.15 [11:09]
Re: ЭПИР - АРТА, ОЗЕРА, МОСТЫ, АКВЕДУК, ДРЕВНИЙ ОРРАОН, ВОДОПАДЫ АРТЫ  
 
  ВячесЛавЮ

>Первооткрыватель<

Личный кабинет

Цитировать

offline
Продолжая свое фантастическое путешествие по Эпиру, однажды мы отправились в увлекательнейший вояж вот в этом направлении.
Первым объектом, притянувшим на себя наше пристальное внимание (причем на дороге никаких указателей к нему не было, помогло наше орлиное зрение), был старинный

ЗАМОК РОГИ (Κάστρο των Ρωγοί) / РОГОН (Ρωγών) / ФИДОКАСТРО (Φιδόκαστρο)
расположенный на невысоком холме между поселками Петра (Πέτρα) и Неа Керасунда (Νέα Κερασούντα) там, где протекает

РЕКА ЛУРОС (Ποταμός Λούρος)
которая в старые времена, как принято считать, была полноводной и судоходной, а значит служила транспортной артерией по перевозке продукции и материалов (древесина, молоко, мясо, шерсть и т.д.) из богатой глубинки Эпира к морю. Замок, построенный на холме в ее излучине, идеально подходит по своему расположению для контроля судоходства, чем, видимо, и занимались его хозяева. Предполагается, что он получил свой нынешний вид в период расцвета Эпира в 13-14 вв., а фундаментом ему служил

ДРЕВНИЙ ВУХЕТИОН (Αρχαία Βουχέτιον)
построенный в свою очередь на руинах Древнего Илиона (Αρχαία Ηλείων). Да, нижние ряды Замка по своей кладке весьма отличаются от того, что выше
и явно перестраивались значительно позже (как и по всей Греции) византийцами, венецианцами-венедами и османами, которые захватили его в середине 15 в. и уничтожили в 17 в. во время войны с венецианцами. А теперь он почти полностью разрушен и заброшен, многие его уцелевшие фрагменты плохо видны из-за растительности,
где нашли убежище многочисленные рептилии, так что будьте крайне осторожны! Хоть и не самый впечатляющий Замок, но это лучше всего сохранившийся «византийский» памятник Эпира. Внутри на северо-западной стороне есть старинный восстановленный и отремонтированный недавно

Храм Успения Пресвятой Богородицы (Ναός Κοιμήσης Θεοτόκου)
в котором мы в звенящей тишине провели несколько благостных минут, размышляя о Вечном и любуясь на почти утерянные

Старинные Фрески (Παλιές Τοιχογραφίες)

АРТА (Άρτα)
столица одноименных префектуры и муниципалитета и второй по величине город Эпира после Иоаннины (о ней будет много ниже), построенный на месте либо Древней Амвракии (Αρχαία Αμβρακία), либо Древней Аргифеи (Αρχαία Αργιθέα), изТОРЫки еще не определились и, естественно, отсчет его лет ведут от «Античности». Сегодня от Древнего Города сохранились в разрушенном виде

Храм Аполлона Пифия Спасителя (Ναός του Απόλλωνα Πύθιου Σωτήρα)

Малый Театр (Μικρό Θέατρο)

Пританион (Πρυτανείο)

Древний Некрополь (Αρχαίας Νεκρόπολης)

Замок Арты (Κάστρο της Άρτας)
считается построенным в 13 в. правителем Эпира тех времен Михаилом I Комниным Дукой Ангелом (Μιχαήλ Α΄ Κομνηνός Δούκας Άγγελος), чтобы укрепить обороноспособность столицы. Возведен он на руинах Древнего Акрополя, массивные блоки стен которого местами еще сохранились в нижних рядах стен Замка. Его форма – длинный неправильный многоугольник с толщиной стен больше 2 м и высотой примерно 10 м, в который примерно через каждые 25 м встроены различной формы -

Башни (Пύργοι)
В течение многих лет Замок работал в качестве тюрьмы. Мне очень хотелось в него попасть, но в этот день почему-то было закрыто. Я попытался было вспомнить молодость и устроить картину маслом

«Взятие Зимнего Дворца революционными матросами»
но стать его постояльцем совсем не хотелось, пришлось отказаться от затеи и «сматывать удочки» пока не слетелись «черные воронки». Мы пошли вдоль высоких стен Крепости и сразу же поняли, что сделали это очень даже напрасно, так как тут образовались

Трущобы (Пτωχογειτονιά)

с весьма сомнительного вида постояльцами, взгляды которых из глубины молчаливо, но недвусмысленно вопрошали:

Поэтому разворот на 180, шевелим копытами и «от греха подальше». Перед стеной Замка видим

Памятник Иоанниса Триантафиллу (Μνημείο Ιωάννης Τριανταφύλλου)
по прозвищу Макрияннис (Μακρυγιάννης), т.е. «Длинный Яннис», героя освобождения Арты от османского владычества, который был одно время заключенным этой тюрьмы. Немного в стороне –

Османская Башня с Часами (Οθωμανική Πύργος του Ρολογιού)
постройки 1875 г. На выезде (въезде) из города находится

ИСТОРИЧЕСКИЙ МОСТ АРТЫ (Ιστορική Γέφυρα Άρτας)
длиной порядка 150 м и шириной около 4 м, под которым протекает довольно длинная, широкая и полноводная

РЕКА АРАХФОС / АРАХОС (Ποταμός Άραχθος)
длиной 110 км, которую мы еще встретим на своем пути. Время строительства в этом месте самого первого Моста неизвестно, но считается, что в Эпоху Средневекового Эпирского Деспотата (Εποχή Μεσαιωνική Δεσποτάτου της Ηπείρου) он был основательно реконструирован, а свой нынешний вид приобрел в самом начале 17 в. во времена господства в этих краях Османской Империи (Οθωμανική Αυτοκρατορία). По его поводу есть народная легенда (поэма):
Ежедневно строители под руководством Главного Мастера начинали строить Мост, но он непременно каждую ночь превращался в руины. Через некоторое время начальнику (чего и сколько он перед этим вылакал изТОРЫя умалчивает!) якобы привиделась птица, человеческим голосом поведавшая, что для того, чтобы Мост устоял, он должен принести в жертву свою жену. Это ж до какой степени надо было ее ненавидеть, чтобы так «отмазаться»! Когда ни в чем не повинную женщину заживо замуровали в кладку, то сначала она орала благим матом что было сил, изрыгая неистовые проклятия в адрес маньяка-муженька, всех его бандитов-подручных и сам проклятый Мост, желая лютой смерти каждому, кто по нему пройдет. Но потом, вспомнив, что ее родной брат вскоре должен вернуться на Родину и, скорее всего, обязательно воспользуется новостройкой, а этих хладнокровных убийц все равно ничем не проймешь, смирилась со своей горькой участью и тихо отошла в мир иной с благословениями строительства на благо людей. О как!
23 сентября 1944 г. удиравшее немецкое командование отдало приказ взорвать Мост, но немецкие диверсанты (по одной из версий), посчитав это преступлением (ах, какие благородные фашисты!?), не выполнили приказ, и он был спасен. По другой версии (более похожей на правду), немецкий вояка по имени Людвиг (Λούντβιχ), до войны бывший археологом, тайно вернулся и отключил взрывное устройство. Рядом с этим легендарным Мостом есть древний

Платан Арты (Πλάτανος της Άρτας) / Платан Али Паши (Πλάτανος του Αλή Πασά)
объявленный охраняемым памятником природы. По легенде, в его тени сидел Али Паша Янинский (о котором я уже неоднократно упоминал и еще неоднократно вспомню) и, попивая кофеек, лично руководил повешением неверных, осмеливавшихся посягнуть на его голову или власть. Двигаемся дальше по этой дороге, и в скором времени пред нами предстает красивая старинная

Османская Мечеть Фаик Паши (Οθωμανικό Τέμενος / Τζαμί του Φαΐκ Πασά)
построенная во второй половине 15 в. первым османским покорителем Арты Фаик Пашой из материалов старых византийских Храмов Утешения (Ναός της Παρηγορήτισσα), Богородицы Пантанасса (Ναός της Παναγιάς Παντάνασσας), Древнего Никополя и несколько старинных зданий Древней Амвракии. Фундаментом служил разрушенный древний

Храм Святого Иоанна Предтечи / Крестителя (Ναός Άγιο Ιωάννη τον Πρόδρομο)
По легенде, Фаик Паша назначил Имама в эту Мечеть, но после его смерти, не найдя достойной замены, решил уйти в отставку с военной и политической деятельности и сам стал ее Имамом в течение 40 лет. О как! Во времена греческого освободительного движения она была не раз местом кровопролитных сражений между непримиримыми повстанческими и османскими отрядами, после освобождения Арты была превращена в

Храм Святого Ивана / Иоанна Русского (Nαός του Άγιος Ιωάννης ο Ρώσσος)
а в 1938 г. Королевским Указом Мечеть объявлена охраняемым историческим памятником. Впечатлившись духовно-историческим мусульманским памятником, мы проехали еще немного по этой дороге до поселка Влахерна (Βλαχέρνα), совсем недалеко от Арты, до которой рукой подать,
и посетили «поздне-византийский» духовно-исторический памятник архитектуры и живописи –

ВЛАХЕРНСКИЙ МОНАСТЫРЬ / ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ ВЛАХЕРНА (Ιερά Μονή της Παναγίας Βλαχέρνας)
христианскую жемчужину славы и религиозности, бывший при основании мужским, но в 13 в. преобразованный в женский, где принимали иноческий постриг византийские аристократки. Считается, что здесь были похоронены многие члены Династии Ангелов Комнинов Дука, Правителей Эпира, но их

Гробницы (Τάφοι) / Саркофаги (Σαρκοφάγος)
разграблены в прошлом. От Древнего Монастыря почти нетронутым сохранился только

Кафоликон / Соборный Храм (Καθολικόν)

построенный на месте более Древнего Храма с использованием его белых мраморных фрагментов.
Он был посвящен Успению Пресвятой Богородицы (Κοίμηση της Θεοτόκου), в нем потрясающие

Икона Панагия Влахерна (Εικόνα της Παναγίας Βλαχέρνας)

Старинная Фреска «Суд Пилата» (Παλιά Τοιχογραφία "Το Δικαστήριο του Πιλάτου")
Остальные постройки 19 в., включая отреставрированные монашеские

Кельи (Κελιά)

ОЗЕРО ЗИРОС (Λίμνη Ζηρός)
Зирос
– попросту переделанное русское слово Озеро, оно в 2 км от дороги Арта-Иоаннина, поворот напротив поселка Панданасса (Παντάνασσα). Природного происхождения, небольшое, пресноводное, максимальной глубиной более 50 м и весьма живописное своей девственной природой – горы и красивый лес с многовековыми платаными, эвкалиптами, соснами и дубами. Купаться в нем запрещено, так как считается опасным из-за токсичных цианобактерий, мы с удовольствием побродили по его берегам, потом перекусили в одноименном безлюдном ресторанчике,

с высоты которого оно смотрится весьма колоритно на фоне гор
и поехали дальше в район поселка Айос Георгиос (Άγιος Γεώργιος), где прямо у дороги попали в великолепную зону отдыха с вековыми платанами
и водяными мельницами, воду в которые поставляли

Источники Святого Георгия Реки Лурос (Πηγές Αγίου Γεωργίου του Ποταμού Λούρου)
Здесь рядом находится грандиозный

ДРЕВНИЙ АКВЕДУК НИКОПОЛЯ (Αρχαίας Υδραγωγείο Νικόπολης)
того самого водопровода длиной 50 км, который построил якобы Октавиан Август для обеспечения питьевой водой Древнего Никополя, об одном из небольших фрагментов которого я рассказывал много выше. Его высота порядка 10 м, общая длина по обе стороны дороги – более 100 м, ширина около 2 м.
Зрелище весьма впечатляющее, но то, что этому Акведуку никак не может быть 2 000 лет мне, после его внимательного осмотра и тщательного исследования, абсолютно ясно. При нас происходили его энергичные восстановительные работы.

Выше на горе мы заметили каменную природную арку в виде мостика и крест,

попробовали забраться туда и обстоятельно все рассмотреть, но не получилось.

А мы затем продолжили настойчиво ехать вперед, забираясь все выше в горы, по пути снова спасли черепашку из-под колес нашего авто.

Наконец, на фоне высоких вершин возле дороги показался желанный указатель
следуя которому через пару км мы прибыли в

ДРЕВНИЙ ОРРАОН (Αρχαίο Όρραον)
расположенный на Холме Кастри (Λόφο Καστρί), у него очень богатая изТОРЫя, пересказывать которую в мои планы не входит. Раскопки здесь начались в 1972 г. и закончились только в 2006 г. Он, на мой взгляд, является наиболее впечатляющим археологическим объектом префектуры Превеза после Древнего Кассопи, в нем сохранились несколько частных домов и, возможно, Дворец местного правителя. Некоторые из тех, что мы сразу нашли, поддерживаются в довольно приличном состоянии и были названы

«Дом В» ("Σπίτι Β"), «Дом Г» ("Σπίτι Γ"), «Здание Д» ("Κτίριο Δ")

Территория Древнего Города довольно большая, разбросана по всему Холму Кастри, но почти везде заросла бурьяном,

в котором вполне можно наткнуться как на какую-нибудь живность,
отчего вся рожа будет в паутине, или найти

Водный Резервуар (Υδατοδεξαμενής)
Лучше всего сохранился (или археологи отстроили?)

«Дом А» ("Σπίτι Α")
который я никак не мог найти, сколько ни лазил по Древнему Городу, ведь дома В, Г и Д были недалеко от входа, значит должен быть где-то и А. Но его час все равно настал, и я в него вошел. Он больше остальных, с архитектурными изысками в виде дверных колонн и окон-бойниц, имеет конструкцию высокого качества и роскоши, а его стены сохранились до высоты 5-7 м.
Крыша рухнула вместе с частью кирпичной кладки второго этажа, но весь строительный материал находится на территории и позволяет (при желании и возможности) полностью восстановить этот Древний Памятник, являющийся уникальным по всей Греции. Наверное, это и есть Дворец местного правителя или правительницы, ведь в Орраоне по ОИ росла

Миртали-Олимпиада (Μυρτάλη-Ολυμπιάδα)
дочь Царя Неоптолема (Βασιλιάς Νεοπτόλεμος), жена Царя Филиппа II Македонского (Βασιλιάς Φίλιππος Β Μακεδονίας) и мать Александра Великого (Μέγας Αλέξανδρος)
. Из этого Дворца хорошо контролируется вся прилегающая великолепная местность, что очень важно.
Вдоволь налазившись по высокой траве, на обратном пути я нашел приличные узкие параллельные дорожки с севера на юг с двумя перпендикулярными, по которым вполне комфортно можно было передвигаться, да еще и отдыхать на скамеечках.
Тьфу! Уехали из Древнего Орраона, возвратились немного назад, затем по другой дороге снова поднялись в горы, с высоты которых открылись великолепные по красоте виды на

ИСКУССТВЕННОЕ ОЗЕРО АРАХФОС (Τεχνητή Λίμνη Αράχθου)
созданное в 1981 г. на Реке Арахфос / Арахос в результате строительства Плотины Пурнари (Φράγματος Πουρναρίου) для орошения и электрификации окрестностей. Через несколько км проезжаем современный мост
остановившись на котором увидели вдали еще один знаменитый арочный каменный

ИСТОРИЧЕСКИЙ МОСТ ПЛАКА (Ιστορική Γεφύρι Πλάκας)
длиной 40 м, высотой 20 м и шириной 3 м, построенный в 1866 г. и считавшийся крупнейшим арочным Мостом на Балканах. В том месте раньше был старый, разрушенный в 1860 г. В 1863 г. он был восстановлен с нуля, но и этот рухнул на открытии. В 1866 г. был перестроен и до недавнего времени служил по прямому своему назначению вот в таком виде.
Его центральная арка рухнула за четыре месяца до нашего появления здесь – 1 февраля 2015 г., когда он был затоплен проливными дождями. Так что мы уже не увидели воочию его былого величия и красоты. Жаль! Но двигаться дальше нам никто и ничто не могло помешать, на нашем пути были снова красивые мосты через Арахфос,
а вскоре перед нами во всем своем величии предстали покрытые облаками

ГОРЫ АФАМАНИКА (Αθαμανικά Όρη) / ТЗУМЕРКА (Τζουμέρκα)
с замысловатыми по форме вершинами высотой более 2 000 м. Продолжая наматывать километры на счетчик нашего авто по горным серпантинам, продвигаясь к тому великолепию, которое предполагали увидеть, мы даже не подозревали, насколько оно нас ошарашит! Именно сюда мы так рвались, просвистев почти 250 км, чтобы увидеть на высоте 800 м фантастические по красоте и величию

ВОДОПАДЫ АРТЫ (Καταρράκτες Άρτας)

на расстоянии примерно 4 км горного асфальтированного серпантина от одноименного поселка выше в гору.
При длине падения около 100 м это одни из самых впечатляющих Водопадов Греции, особенно в весенний период, когда в них низвергается огромное кол-во воды с горных источников. Но и в июне нам хватило впечатлений по самые не балуйся! Следует, однако, отметить, что эти два каскада являются сезонными, с октября по июнь, а в жаркие месяцы лета могут полностью высохнуть. Самое для нас обалденное, что мы были тут абсолютно одни и могли делать все, что заблагорассудится. Естественно, что мы начали пробираться по очереди к каждому из них как можно ближе, что явилось довольно трудным и опасным занятием на скользких каменистых кручах, но результат того стоил!
Воздух насквозь пронизан водяными брызгами, одежда моментально вымокла, но радости полные шорты! Чтобы я потом и не искупался голяком в ледяной воде Водопада в таком зубодробительном месте? Да ни в жисть!
Проведя тут около двух часов, налазившись по горам и накупавшись, мы почувствовали страшный голод и поняли, что пора уезжать, ведь расположенное на смотровой площадке

Музыкальное Кафе «Водопады» (Μουσικό Καφέ "Καταράκτες")
было наглухо закрыто и признаков обитаемости давно не подавало. Да к тому же облака начали стремительно сваливаться на нас с Гор Тзумерка.

Но уезжать от такой красоты не хотелось до слез, до крика, до истерики! Фантастическое место! Ролик советую смотреть на Youtube в полноэкранном режиме.

Но делать нечего, разворачивает оглобли и спускаемся назад к поселку, чтобы набрать вкуснейшей воды, текущей по каменным желобам от этих Водопадов. Поток такой стремительный, что все здорово вымокли, но и насмеялись вдоволь.
Одно из самых незабываемых и невероятных впечатлений во время путешествий по Элладе!
ОЧЕНЬ КРУТО, ПРИЕЗЖАЙТЕ!!!

Подробнее об этих местах в официальном видео:

А мы едем по Эпиру дальше...
----------------------------------------
«Если из истории убрать всю ложь, то это совсем не значит, что останется одна только правда - в результате может вообще ничего не остаться». Станислав Ежи Лец "История - это ложь, с которой все согласны" Вольтер (Франсуа-Мари Аруэ)
 
 04.08.15 [11:10]
Re: Лирическое отступление  
 
  ВячесЛавЮ

>Первооткрыватель<

Личный кабинет

Цитировать

offline
Для тех, кто еще не устал и готов добраться до Эпилога моего "романа" сообщу, что я вот-вот продолжу.
----------------------------------------
«Если из истории убрать всю ложь, то это совсем не значит, что останется одна только правда - в результате может вообще ничего не остаться». Станислав Ежи Лец "История - это ложь, с которой все согласны" Вольтер (Франсуа-Мари Аруэ)
 

Форум » Отчёты о путешествиях » Лефкада, Касторья, Акарнания, Эпир, Метеора в июне 2015 г.
Сообщения: 1 - 10Страницы:   1  2  Подписаться на эту тему
Форма ответа
  Заголовок:  
  Форматирование:
 Цвет шрифта:   Закрыть теги
 
 
 
    Получать ответы по Email  
     
Booking.com
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ


Booking.com